Riccardo

L’aspetto attuale di Isola Bella affonda le sue radici negli anni Trenta del Seicento circa. Fino a quel momento, infatti, la località era poco più di un villaggio di pescatori i cui abitanti avevano a disposizione piccole case e due luoghi di culto: le chiese di San Vittore e di San Rocco. La trasformazione inizia proprio nel 1632 quando il territorio, passato due secoli prima dai Visconti ai Borromeo, diventa il cantiere del sontuoso palazzo ammirabile ancora oggi. Avviata da Carlo III Borromeo su progetto di Angelo Crivelli, la costruzione della dimora subisce diversi rallentamenti dettati dall’epidemia di peste scoppiata nel ducato di Milano. Con Vitaliano VI, però, la nuova residenza inizia a essere la sede delle più sontuose feste europee, capace di richiamare nobili e signori da tutto il Continente. L'immenso giardino barocco all’italiana viene invece inaugurato nel 1671 grazie a Carlo IV. Da quel momento in poi Isola Bella comincia a essere frequentata da personalità come Napoleone, Carolina di Brunswick e, in tempi più recenti, Mussolini, Pierre Laval e MacDonald che, proprio nel Salone Grande di Palazzo Borromeo, firmano gli accordi di Stresa del 1935. ... Continua a leggere

Rotterdam è la città che ha dato i natali a Erasmo, filosofo umanista che nel 1509 scrisse ‘Elogio della follia‘*. Sarà un caso? Noi siamo stati troppo poco per dire se la città abbia una vena di pazzia, ma sicuramente le sue famose case cubiche qualcosa di ‘folle’ ce l’hanno… Follia che ci accompagna per tutta la vita, portatrice di allegria e spensieratezza. A suo arbitrio si fanno tutte le attività umane, le cose serie e le cose buffe. Questa ovviamente è una sintesi estrema dell’Elogio, che tra l’altro la Follia si fa in prima persona. Le stranote case cubiche di Rotterdam sono in pratica un complesso abitativo formato da 39 appartamenti fatti a forma di cubo disposti attorno a un cortile centrale. Sono inclinati di 45 gradi e attaccati l’uno contro l’altro toccandosi agli angoli. Ogni casa si regge su piloni esagonali, infatti sono state paragonate anche alle palafitte ma l’idea originaria dell’architetto era quella di creare una foresta stilizzata! Tant’è vero che il complesso si chiama Blaakse Bos ovvero Bosco di Blaak (che sarebbe il quartiere in cui si trovano). L’interno delle case cubiche Ogni appartamento/cubo è fatto di tre piani, anche se sembra incredibile a guardarle da fuori. Ancora più incredibile è pensare che sono grandi circa 100 mq (in totale). Al primo livello c’è un ingresso, al secondo una cucina e un soggiorno, al terzo due camere da letto e un bagno. ... Continua a leggere

C’era una volta Apricale – e c’è ancora: un paese di pietra, circondato dalle montagne del ponente ligure, popolato da gatti e cantastorie, baciato dal sole e dalla fortuna. Si narra che il paese di Apricale fosse stato costruito sulla sponda di una collina dove pareva che il sole non tramontasse mai. Questo paese, tanto piccolo quanto magnifico, per mestiere, continua a rappresentare il naturale sfondo per favole da donare ai viandanti che passavano da qui. Insegne, cassette delle lettere o di semplici fiori. Ogni angolo del borgo è un tripudio di colori che cattureranno i tuoi occhi e ti lasceranno senza parole. Apricale è un paese medioevale: non mancano certamente all’appello il re, la regina e la principessa del regno, affacciati, con eleganza, alla finestra del castello della lucertola. Ma le meraviglie di Apricale non finiscono qui. Alza lo sguardo al cielo, potrai ammirare una bicicletta rivolta verso l’infinito posta sull’estrema sommità della torre del castello. Incredibili emozioni e sentimenti nasceranno mentre passeggerai per le strette vie del borgo arroccato sulla collina baciata dal sole e dalla fortuna. Sogni e illusioni animeranno il tuo viaggio di ritorno, ripensando al villaggio di pietra abitato da gatti e cantastorie che hanno fatto della sua storia una leggenda. Circondato dalla natura incontaminata della valle Nervia, ti troverai ad ammirare il mare a pochi km di distanza, immerso in un ambiente mozzafiato e carico di meraviglia che nasconde segreti secolari, pronti per essere svelati.

La città antica. Perugia è un comune italiano di 165.763 abitanti, capoluogo dell’omonima provincia e dell’Umbria. Fondata dagli Etruschi, è stata una delle grandi dodecapoli dell’Etruria sotto il nome di Perusna (toponimo che al tempo dell’Impero Romano diventerà Perusia). È situata in posizione dominante la Valle del Tevere sulla sommità di un rilievo collinare articolato in una serie di dorsali che ne ha condizionato lo sviluppo urbanistico. La cinta muraria etrusca originaria, oggi ancora visibile, racchiude il Colle Landone e il Colle del Sole sui quali si erge la città. Con un ampio centro storico la città conserva un armonioso aspetto medievale e presenta le caratteristiche di un comune sparso, con la presenza di nuovi quartieri nelle aree pianeggianti, numerose frazioni diffuse nel vasto territorio comunale e una moltitudine di aree verdi e campi. Storia. Dopo i primi insediamenti ad opera di popolazioni umbre, Perugia fu colonizzata dagli Etruschi (VI-V secolo a. C.), diventando una delle dodici città della confederazione. Con la Battaglia di Sentino (295 a. C.), Perugia entrò a far parte dell’orbita romana; in seguito alla guerra sociale (I secolo a. C.) si integrò con Roma, con la concessione nell’89 a. C. della cittadinanza. Fu scenario della guerra civile tra Antonio e Ottaviano Augusto e venne incendiata nel 41 a. C. durante il Bellum Perusinum. Perugia fu in seguito ricostruita da Augusto, divenuto imperatore; in suo onore la città prese il nome di Augusta Perusia. Nell’Alto Medioevo fu a lungo sotto il dominio dei Bizantini, interrotto solo dalla breve occupazione dei Goti (547) e da quella, durata qualche decennio, dei Longobardi. Costituitasi in libero comune agli inizi dell’XI secolo, Perugia esercitò una politica espansionistica a spese delle città vicine, causa di continue guerre, combattute spesso con il sostegno pontificio, che si trascinarono fino al XIV secolo. È in questo periodo di espansione che le abitazioni dei nobili e dei borghesi più ricchi iniziarono a dotarsi di torri, facendo guadagnare alla città l’appellativo di Turrena. Delle numerose torri dell’epoca vi sono diverse testimonianze ancora oggi osservabili, come il Campanile del Comune, la Torre di Porta Sant’Angelo e la Torre degli Sciri. La città fu al tempo stesso lacerata da aspre lotte intestine, che videro opporsi le due fazioni dei ghibellini (Beccherini) e dei guelfi (Raspanti) e durarono ininterrottamente fino al 1393, quando Biordo Michelotti instaurò il regime signorile. Passata nel 1416 sotto il dominio di Braccio Fortebracci da Montone, alla morte di questi la città visse il cruento conflitto tra la famiglia degli Oddi e quella dei Baglioni, la cui supremazia terminò quando papa Paolo III sottomise la città e vi fece costruire la rocca che da lui prese il nome. Nel 1798 Perugia fu scelta dai francesi come capoluogo della Repubblica Tiberina; dopo la caduta di Napoleone tornò a far parte dello Stato Pontificio, che nel giugno 1859 represse nel sangue (Stragi di Perugia) una sommossa patriottica. Nel settembre 1860 la città fu occupata dalle truppe piemontesi e unita al Regno d’Italia.... Continua a leggere

L'affascinante cittadina di Thun si trova in una splendida posizione sulla riva settentrionale del lago, nel cuore della Svizzera. A soli 30 km da Berna, la capitale svizzera, Thun può essere vista come la porta d'accesso all'Oberland bernese, cioè alle Highlands bernesi. Questa regione montuosa a sud di Berna, nota anche come Alpi bernesi, conta le famose vette della Jungfrau e dell'Eiger, oltre a diversi villaggi pittoreschi come Saanen e Gstaad. La città si trova proprio alla fine del lago di Thun (Thunersee in tedesco), da dove il fiume alpino Aare sfocia dal lago e prosegue verso Berna. Dal 19° secolo e dall'apertura della stazione ferroviaria, Thun è una località turistica molto apprezzata. Oltre al bel centro storico, Thun è anche un luogo d'affari e ospita la più antica e più grande guarnigione della Svizzera. Thun prende il nome dalla parola celtica Dunum, che significa "città fortificata". Le testimonianze di questo primo insediamento risalgono al Neolitico, 2.500 a.C. Numerosi monumenti storici di epoche diverse sono sparsi per il centro storico. Il primo punto di riferimento, nei pressi della stazione ferroviaria, è il ponte coperto in legno del 1726, che funge anche da chiusa fluviale (Obere Schleuse). Il ponte collega la città ad una piccola isola (Bälliz) nel centro dell'Aare. La via centrale dell'isola è oggi una zona commerciale. Di fronte al vecchio ponte, un altro ponte in legno sull'Aare (Untere Schleuse) conduce al centro storico di Thun. ... Continua a leggere

L’incantevole borgo medievale di Cluny offre un patrimonio prestigioso tra cui spicca la sua celebre Abbazia. Ma Cluny offre al visitatore anche numerosi edifici monastici, un museo di Arte e Archeologia, che custodisce eccezionali opere di scultura romanica, un centro cittadino ricco di case ed edifici antichi, due chiese, un maestoso Hotel- Dieu e un superbo panorama dalla cima della Tour des Fromages. Unendo al fascino secolare, Cluny ha saputo custodire nei secoli la sua ricchezza storica e culturale. Cluny è una meta perfetta per una vacanza tranquilla, lontano dalle grandi città. Con le sue strade medievali, le sue piazzette, le sue fontane e le sue belle residenze, Cluny è un villaggio ricco di fascino. Prendetevi tutto il tempo per esplorare senza fretta il borgo e ammirare le autentiche case romaniche che sono disseminate all’interno della piccola città. risalgono al Neolitico, 2.500 a.C. Numerosi monumenti storici di epoche diverse sono sparsi per il centro storico. Il primo punto di riferimento, nei pressi della stazione ferroviaria, è il ponte coperto in legno del 1726, che funge anche da chiusa fluviale (Obere Schleuse). Il ponte collega la città ad una piccola isola (Bälliz) nel centro dell'Aare. La via centrale dell'isola è oggi una zona commerciale. Di fronte al vecchio ponte, un altro ponte in legno sull'Aare (Untere Schleuse) conduce al centro storico di Thun.

Fira è la bellissima capitale dell'isola e l'insediamento più grande e cosmopolita di Santorini. Si trova nella parte occidentale dell'isola, di fronte al vulcano e alle due isole vulcaniche, Palaia Kammeni e Nea Kammeni che si trovano nel mare. L'accesso a Fira, oltre ai percorsi stradali dal porto e dall'aeroporto, è fattibile anche con la funivia o attraverso un sentiero degli asini dal porto, per chi cerca un'esperienza tradizionale Fira è una combinazione di bellezze naturali, vita sociale, vita notturna e shopping, dove puoi sentire la vivacità dell'isola e dove si svolge tutta l'azione. Ciò che lo rende così incantevole è la vista sulla Caldera che lascia i visitatori senza parole in qualsiasi momento della giornata. Una passeggiata per i vicoli panoramici durante il giorno vi riempirà di armonia, mentre di notte potrete ritrovarvi nel bel mezzo di una grande festa. C'è una vasta gamma di ristoranti, caffetterie, bar e club dove puoi rilassarti e goderti lo straordinario panorama o ballare e divertirti. In realtà possiede la più grande selezione di ristoranti e divertimenti dell'isola e anche il più grande centro commerciale. Inoltre, ci sono molti negozi di abbigliamento, negozi di articoli da regalo, negozi di souvenir, supermercati e altre strutture per ogni esigenza. Tra i meravigliosi punti di riferimento, vale la pena visitare il Centro Culturale Megaro Gyzi che presenta una varietà di collezioni e organizza numerosi eventi culturali, come concerti e spettacoli teatrali, e le due cattedrali di Fira. Anche due degli eccezionali musei di Santorini si trovano a Fira, il Museo Archeologico di Thera e il Museo della Preistoria di Thera, che offrono una moltitudine di cimeli e oggetti storici dell'intera isola. Inoltre, nelle immediate vicinanze di Fira, nel villaggio di Kontochori, si trova il Museo del Folklore di Emmanuel A. Lignos che ospita sei sale-esposizioni che descrivono lo stile di vita nel XX secolo. Nella capitale di Santorini è possibile trovare un'abbondanza di opzioni di alloggio, da hotel di lusso con un'eccezionale vista sulla caldera a un'area campeggio per un soggiorno alternativo che soddisferà gli amanti della natura.

Comacchio, è una cittadina dell' Emilia Romagna, in provincia di Ferrara. E' situata a 52 Km a Sud-Est del capoluogo, al margine nord-orientale delle valli omonime, a 5 Km dalla costa adriatica. Il comune di Comacchio ha un' estensione di 283,80 Kmq, con oltre 22300 abitanti. Di origine romana, Comacchio sorgeva un tempo su alcune isolette lagunari, ma le opere di bonifica condotte dall'inizio del secolo scorso, ne hanno fatto una città di terraferma. Fiorente nell'alto Medioevo, fu distrutta nel 946 dai Veneziani. Passò poi a Ravenna, agli Estensi e nel 1598 agli Stati della Chiesa. Comacchio, solcata da canali dalle acque lente, ha un aspetto suggestivo che l' ha fatta definire " La Piccola Venezia ". Il prosciugamento parziale delle valli ha portato all' interramento di alcuni canali. Monumento assai caratteristico è il Trepponti, costruito nel 1634 dall' architetto ravennate Luca Danesi, un complesso del XVII secolo, di scale, arcate, torricelle che scavalca un incrocio di canali. Sempre del XVII e XVIII secolo rimangono il Duomo col grande campanile, la Loggia del Granaio, la chiesa di Santa Maria in Aula Regia (dei Cappuccini) col suo lungo portico che unisce la chiesa all'abitato con i suoi 142 archi, costruito nel 1647. Importante ricordare il vecchio Ospedale San Camillo, in forme neoclassiche, oggi sede del Museo etnografico; il Palazzo Bellini, dimora gentilizia dell'Ottocento Comacchio è nota per le sue Saline, rimaste ormai solo come testimonianza storica. Attualmente l' economia del circondario è caratterizzata dall' agricoltura con produzione di cereali, vino, foraggi, allevamento e soprattutto per la pesca delle anguille, specie la femmina di grandi dimensioni detta Capitone, che alimenta le industrie alimentari e quella connessa della lavorazione e conservazione del pesce. ... Continua a leggere

Nell’area del Grand Staircase Escalante ed in generale nel southwest USA sono abbastanza comuni gli hoodoos, chiamati anche camini delle fate. Si tratta di formazioni rocciose affusolate che spuntano dal terreno e possono essere più o meno alte, di colori e forme differenti. I più celebri esempi di tali rocce a camino sono senza dubbio quelli del Bryce Canyon e di Cedar Breaks, ma il numero e la vastità dell’area in cui sorgono non è per forza di cose la caratteristica che li rende più interessanti o curiosi ai nostri occhi. Se avete sentito parlare della Goblin Valley, avrete certamente un’idea più chiara di quegli hoodoos, che più che pinnacoli sembrano dei piccoli personaggi fantastici (da qui il nome della valle) o dei funghi: ecco il motivo per cui le formazioni oggetto di questo articolo si chiamano Toadstools, letteralmente “funghi velenosi”. Il cappello sulla cima è ciò che li contraddistingue dai camini più comuni in altre zone, rendendoli un’attrazione davvero bizzarra. I due tipi diversi di roccia arenaria vengono consumati dal vento in maniera differente: questo fa sì che si formi un gambo più stretto sormontato da un ampio cappello di roccia più dura (e quindi più difficilmente erosa dal vento).... Continua a leggere

Tivoli è una città di antichissima fondazione e dall’alto dei suoi 235 metri sopra il livello del mare, guarda orgogliosa la nemica-amica Roma. Con i suoi 56mila abitanti oggi è la quinta città per popolazione della provincia di Roma. La Storia di Tivoli ne racconta le vicende dalla preistoria ai giorni nostri. Si narra gli eventi che precedono la realizzazione della città, le cui origini, adirittura più antiche di quelle di Roma, si perdono nella leggenda. Gli abitanti discenderebbero dagli Argonauti: Virgilio nell’Eneide ne parla come valorosi oppositori dei Troiani invasori. A Tivoli, molti politici, artisti e letterati decidono di passare i loro momenti di serenità trasformando la città in un felice luogo di villeggiatura sin dall’epoca degli antichi Romani. Amori, pensieri e dolori si susseguono per strade e campagne: le gioie di Properzio innamorato della tiburtina Cinzia; le riflessioni di Adriano perso nella sua splendida villa; le lacrime di Mussolini per la sua piccola Anna gravemente ammalata. Oltre alla villa dell’imperatore, sono molte altre le meraviglie che si celano nel territorio: la splendida Villa d’Este realizzata con la collaborazione del Bernini; la bellezza paesaggistica della Villa Gregoriana. Ma Tivoli è anche sede di scontri e lotte. Da Totila che la distrugge nel VI secolo ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. E sempre, dopo questi tragici eventi, la città rinasce orgogliosa e fiera. Di qui passano pronti ad altre imprese grandi uomini e generali: Federico Barbarossa, Federico II e Giuseppe Garibaldi. Fino ad arrivare agli anni del terrorismo. La Storia di Tivoli racconta che queste piazze e strade hanno visto la grande storia passare e fermarsi. La storia italiana e insieme quella mondiale. Paolo III nella Rocca Pia nel 1539 incontra e concede a Sant’Ignazio di Loyola di fondare il suo ordine, i Gesuiti, destinati a un futuro di successo internazionale. Con il contributo dell’acqua delle sue cascate si deve l’illuminazione di Roma alla fine dell’Ottocento, primo impianto della storia a portare a tale distanza l’elettricità. Tivoli è la città della bellezza e dello svago. Lontano dal trambusto della capitale, custodisce aneddoti, protagonisti ed eventi da scoprire un passo dopo l’altro, con il libro in mano, come in una passeggiata nel tempo.... Continua a leggere

Nel 1505 uno sciame sismico devastante fece tremare Bologna per mesi. Le terribili scosse causarono gravissimi danni, ingenti perdite e una terribile carestia colpì città e contado. Leandro Alberti, nel Tomo I delle Historie di Bologna, scrive: “(…)cominciò a tremare la terra e così con gran strepito per un quarto d’hora tremò, che die’ spavento a tutto il popolo. (…)Sentendo questo tremore della terra le cittadini, benché fusse la notte, tutti fuggendo delle loro case senza vestimente, paventati cercavono di ritrovare luogo sicuro, acciò dalli edifici non fossero soffocati dubitando che non cascassero. E così con questo pavento s’entrò nell’anno 1505 (…) un’altra volta movendosi la terra con maggior forza di prima,(…) con tanta rovina d’eddifici e pavento delle persone, che scrivere no’ lo potrei. Temendo potesse essere una punizione divina per i peccati commessi, si organizzò una processione straordinaria “fu portata con gran riverenza la detta Madonna da S. Lucca, il capo di S. Anna, il capo di S. Petronio, di S. Domenico, di S. Floriano, Isidoro, di S. Proculo, il brazzo di S. Cecilia, con molte altre reliquie intervenendovi tutto il chericato, il senato con tutto il popolo e così devotamente con lagrime andarono a S. Pietro e quivi solennemente fu cantata la messa”. Non bastò. Tra lacrime e dolore ma con la speranza nel cuore, i bolognesi decisero di commissionare a Francesco Francia un affresco devozionale: la Madonna del Terremoto, ancora visibile nella Sala d’Ercole del Palazzo Comunale.... Continua a leggere

Piazza Santa Croce a Firenze deve il suo nome all’omonima basilica, una delle più grandi chiese francescane in Italia celebre oltre che per custodire gli affreschi di Giotto, le sculture di Benedetto da Maiano, Desiderio da Settignano e Canova, anche per essere il luogo di sepoltura di personalità del calibro di Galilei, Foscolo, Michelangelo e Machiavelli divenendo un simbolo della patria ancor prima dell’unità d’Italia. A destra della Basilica, preceduta da un trecentesco chiostro, si accede alla Cappella Pazzi, gioiello di architettura rinascimentale del Brunelleschi. La piazza è delimitata da importanti palazzi che sul lato meridionale sono caratterizzati da piani sporgenti sorretti da sostegni detti sporti. Tra i più originali spicca il palazzo Cocchi-Serristori, opposto alla basilica e frutto di varie rielaborazioni nel corso dei secoli, considerato opera di Giuliano da Sangallo, architetto di fiducia di Lorenzo il Magnifico. Nel lato sud della piazza si trova il Palazzo dell’Antella, con una facciata vivace abbellita da numerose pitture, con disegni di figure allegoriche, putti, elementi vegetali, fiori e arabeschi che fanno da cornice al busto di Cosimo II de’ Medici. Di particolare interesse, nel quarto riquadro da sinistra, la copia dell’Amorino dormiente del Caravaggio. Davanti alla Basilica, sulla sinistra, si trova il monumento dedicato a Dante Alighieri di Enrico Pazzi, eretto nel 1865, in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario dantesco. Davanti a palazzo Cocchi-Serristori nell'Ottocento è stata posta la fontana di Giuseppe Manetti, un rifacimento di epoca barocca. Essendo molto grande e di forma regolare, la piazza già dal Rinascimento era il luogo ideale per le gare popolari, come il Calcio storico fiorentino, che ancora oggi si gioca qui.

La Via del Borgo, nota anche con il nome di "Via degli Asini", è una suggestiva strada sopraelevata, quasi interamente coperta da archi di ampiezze differenti. Anticamente poggiata su una larga base di roccia, rivestiva un'importante funzione difensiva, attestata dalla presenza di una compatta fila di case a protezione del lato sud del borgo. Solo in un secondo tempo lo zoccolo fu scavato per ricavarne stalle, fondaci e negozi, trasformando così il portico in una "sopraelevata". Il nome di "Via degli Asini" dall'uso di far passare per la via le carovane di animali adibiti al trasporto del materiale dalle vicine cave di gesso. Palazzo dell’Antella, con una facciata vivace abbellita da numerose pitture, con disegni di figure allegoriche, putti, elementi vegetali, fiori e arabeschi che fanno da cornice al busto di Cosimo II de’ Medici. Di particolare interesse, nel quarto riquadro da sinistra, la copia dell’Amorino dormiente del Caravaggio. Davanti alla Basilica, sulla sinistra, si trova il monumento dedicato a Dante Alighieri di Enrico Pazzi, eretto nel 1865, in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario dantesco. Davanti a palazzo Cocchi-Serristori nell'Ottocento è stata posta la fontana di Giuseppe Manetti, un rifacimento di epoca barocca. Essendo molto grande e di forma regolare, la piazza già dal Rinascimento era il luogo ideale per le gare popolari, come il Calcio storico fiorentino, che ancora oggi si gioca qui.

Il Sasso di Santa Croce, Sas dla Crusc in ladino, si trova nelle Dolomiti Orientali di Badia e con la sua parete verticale di 900 m domina l’intera Alta Badia. Ai suoi piedi si trovano il rifugio La Crusc e il Santuario. Il Sasso di Santa Croce fa parte dell’Alpe di Fanes piccola, tra le montagne più famose ci sono Cima Dieci, Cima Nove e il Monte Cavallo. Sulla parete ovest sono presenti numerose vie d’arrampicata. Il Sasso di Santa Croce si estende da San Cassiano a Pedraces e delimita ad est l’Alta Badia. È una possente montagna rocciosa su cui al tramonto si riflettono i caldi raggi del sole: una splendida immagine difficile da dimenticare! È tra le montagne più conosciute delle valle per la sua imponenza e per la sua posizione centrale. Il Sasso di Santa Croce deriva il suo nome dal termine ladino Sas dla Crus: Sas – che erroneamente in italiano è stato tradotto con Sasso, anche se più corretto sarebbe stato Monte – e dla Crus, che deriva dal Santuario di Santa Croce situato proprio ai piedi della montagna, sopra al paese di San Leonardo in Badia, nel comune di Badia. Prima della costruzione del Santuario, il nome era Sas Vanna, legato alle leggende ladine del Regno dei Fanes. La cima più elevata del gruppo è la Cima Dieci (3.026 m), raggiungibile da una parte partendo dai rifugi Fanes e Lavarella e dall’altra dall’ospizio di Santa Croce, percorrendo il sentiero numero 7. La più nota è il Monte Cavallo (2907 m) spesso presente nel panorama delle località dell’Alta Badia. La cima può essere raggiunta con una via ferrata che inizia presso il santuario di Santa Croce o dall’Alpe di Fanes. Altra cima, è la Cima Nove (2968 m) raggiungibile dal Passo di Sant’Antonio dai rifugi Fanes e Lavarella o dalla località La Valle. Ai piedi del Sasso di Santa Croce si trovano il Santuario e il Rifugio/ristorante, a cui si accede con due seggiovie con partenza da Pedraces o con diverse escursioni con partenza da San Leonardo, da Oies, da Valgiarei, da Castalta, da La Villa, da Pederoa, da San Cassiano e da La Valle. Dal rifugio partono diversi itinerari sia per famiglie che per esperti. La montagna dolomitica offre inoltre numerose vie ferrate e d’arrampicata.

Il nome del paese deriva da una chiesa dedicata a San Giorgio, nucleo del primo abitato. La seconda parte del nome è stata attribuita dopo l’unità d’Italia per evitare l’omonimia con altri paesi e ricordare nel contempo il grande fiume che attraversa il territorio. Sebbene la presenza umana sia documentata sin dall’Età del ferro, la storia del centro inizia solamente al principio del IX secolo con la testimonianza di una chiesa dedicata a San Giorgio e distrutta dai saraceni nell’anno 846. Nel secolo successivo la chiesa venne ricostruita: assieme ad essa sorse anche un abitato, poi difeso da mura. Per tutto il Medioevo, col prosperare del cenobio cassinese, a cui San Giorgio fu sempre strettamente legato, anche il paese migliorò progressivamente la sua condizione. Coinvolto ripetutamente in guerre e in conflitti locali, San Giorgio fu, fino al Quattrocento, un borgo in espansione; lo attestano i documenti cassinesi che danno notizie sulle buone condizioni degli abitanti e sull’ottima situazione economica dovuta alla fertilità del suolo, facilmente irrigabile, e alla “scafa”, ovvero al sistema di attraversamento del fiume Liri che faceva di San Giorgio un punto di transito in direzione delle importanti località marine. Dal Trecento in poi iniziò per San Giorgio un graduale declino, che si andò intensificando nei secoli successivi. La decadenza del cenobio benedettino di Montecassino trascinò con sé anche i centri abitati da esso dipendenti: San Giorgio passò da signore a signore finendo anche per un certo periodo sotto il dominio dei papi. Le battaglie cinquecentesche combattute fra spagnoli e francesi — molto nota quella del Garigliano svoltasi nelle vicinanze di San Giorgio — influirono negativamente sulla vita del paese che si spopolò rapidamente. Inoltre, alla fine del XVI secolo, il brigantaggio imperversava nei paesi della bassa valle del Liri, inducendo la gente a cercare scampo nella fuga. Progressivamente vennero addirittura abbandonati molti casali. Anche San Giorgio, durante i numerosi assalti da parte dei briganti, vide mietere fra i suoi abitanti molte vittime. La ripresa infatti avvenne subito dopo le epidemie di peste del Seicento: alla fine del secolo i sangiorgesi erano appena trecento, ma l’incremento della popolazione fu segnato dal rinnovamento del patrimonio edilizio sacro come la costruzione della Chiesa di San Rocco. All’inizio dell’Ottocento venne edificata la nuova Chiesa madre, restaurata poi diverse volte. I grandi avvenimenti dell’Ottocento furono vissuti in modo marginale dai sangiorgesi che furono coinvolti in sporadici episodi di brigantaggio. Poi, con la miseria crescente, il paese fu dissanguato dall’emigrazione di fine secolo, fenomeno che cesserà solo negli anni più recenti. Unito amministrativamente a Castelnuovo Parano nel 1806, San Giorgio tornò in seguito all’autonomia: il comune si propose di migliorare le condizioni dei suoi cittadini con la bonifica di terreni paludosi, la costruzione di un ponte sul Liri e di una rete stradale di collegamento con Cassino e i paesi vicini, obiettivi con seguiti assieme a molti altri dopo l’unificazione nazionale. La seconda guerra mondiale fu una grande tragedia per San Giorgio, come per tutti i paesi del cassinate. Vi fu infatti direttamente coinvolto per lo stabilirsi del fronte a Cassino e per la durissima occupazione tedesca. Ebbe infine la trista sorte della violenza delle truppe coloniali francesi. Alla fine della guerra il paese era quasi del tutto distrutto e molti sangiorgesi presero la via dell’estero. I rimasti, pur combattendo contro la malaria e l’impossibilità di condurre una vita civile, riuscirono a ricostruire il paese e a coltivare di nuovo i campi. Il benessere tornò a San Giorgio solo con gli anni Settanta quando l’insediamento di numerose aziende nel cassinate diede modo di trovar lavoro stabile e di far sviluppare il paese, che ampliò il suo abitato attorno al piccolo borgo antico. L’antico nucleo, che conserva ancora qualche edificio e delle muraglie, è stato trasformato in un insediamento più ampio e moderno, incentrato sulla piazza principale ove si trovano il Palazzo comunale e, nelle vicinanze, le due scuole del paese. Le case, tutte modernissime, sorgono lungo le strade ormai costruite ortogonalmente. Il paese sorge ai confini della provincia di Frosinone, tra i monti Aurunci ed il fiume Liri, ed è caratterizzato dal verde del paesaggio, ricco di acque sia del Liri che di altri numerosi corsi e sorgenti. Una di queste, che si presenta a forma di laghetto, scaturisce proprio dentro la parte più antica del paese. Le sue acque sono molto trasparenti, ricche di vegetazione acquatica e di pesci. Già usata quale fonte di acque potabile, il suo emissario ha irrigato orti e campi circostanti. Sulle basse alture del territorio comunale sono ancora boschi cedui, composti da querce e faggi. Sebbene sia diminuito il numero degli occupati nell’agricoltura, si coltivano ancora grano e granoturco. Non pochi gli orti per uso familiare. L’economia ha cambiato volto: prevalgono le attività commerciali ma è consistente anche il numero degli operai occupati nelle industrie del cassinate. Negli ultimi anni si è registrata un’espansione demografica. Non va dimenticato che anche la superstrada Cassino-Formia, un’importante arteria che tocca il comune, ha decisamente contribuito al recente sviluppo di San Giorgio. Sito ottimizzato per IE 4.X o sup. a 800X600 px o sup. ... Continua a leggere

L’uomo lascia traccia del suo passaggio non solo nella cultura scritta, ma anche in quella materiale. La cultura materiale, dal canto suo, si esprime sia negli oggetti, sia nelle costruzioni in cui la vita si svolge. I palmenti di Pietragalla, osservati oggi, sono testimonianza di consuetudini antiche, di una vita contadina scandita da povertà e ripetitività. In passato, erano indispensabili mezzi di lavorazione dell’uva e quindi importanti fonti di reddito. MA A QUANDO RISALGONO I PALMENTI E A COSA SERVIVANO? L’economia mediterranea, sin dai tempi più antichi, si è basata su tre elementi principali: la vite, l’ulivo e il grano. Già con i Romani, quindi, prolificarono frantoi, mulini, magazzini, impianti di trasformazione e palmenti. A riprendere le stesse attività durante il Medioevo furono i monaci, che nei loro cenobi predisponevano palmentum per la pigiatura dell’uva, trapetum per la spremitura e cellarium per conservare il vino. IL NOME PALMENTUM COMPARE PROPRIO NELLA SOCIETÀ MEDIEVALE, PER INDICARE SIA LO STRUMENTO DI PIGIATURA DELL’UVA, SIA LA STRUTTURA IN CUI AVVENIVA LA PIGIATURA STESSA. All’epoca, erano strutture realizzate in muratura, cioè in pietra e calce. Poche testimonianze ci sono invece giunte di palmenti antichi scavati nella roccia, come quelli che oggi osserviamo in diverse regioni italiane, come Toscana, Lazio, Campania (soprattutto nel Cilento), Basilicata, Calabria e Sicilia. I duecento palmenti di Pietragalla, in provincia di Potenza, somigliano molto a quelli medievali per struttura e uso, e sicuramente da essi derivano, ma sono scavati nella roccia arenaria e di costruzione più recente. Nonostante le difficoltà di individuare una datazione precisa, gli studi dimostrano che essi furono utilizzati dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla seconda metà del Novecento. La maggior parte di essi è costituita da almeno due vasche, una piccolissima per la pigiatura dell’uva (0,80 x 1,00 x 0,60 m) e una molto più ampia per la fermentazione del mosto (3 x 4 x 2 m). In alcuni è presente anche una vasca per spillare il vino, chiamata palmentedda. Il tutto raddoppia nell’eventualità di dover lavorare vino bianco e vino rosso. Una feritoia in alto consente la fuoriuscita dell’anidride carbonica. La scelta di scavarle nella roccia, piuttosto che costruirle in muratura, è stata forse dettata di volta in volta dalla facilità di lavorazione della roccia stessa. Il tufo ben lavorabile di Pietragalla ha permesso di creare dei veri e propri edifici rupestri, che a loro volta hanno dato vita a una sorta di borgo vinicolo, tuttora ammirabile. Alcuni vignaiuoli pietra gallesi, pochissimi, ancora si servono del loro palmento, rinnovando così le promesse fatte alla storia, alla cultura e alla civiltà povera e contadina di cui sono figli. ... Continua a leggere

Mentre pochi potrebbero contestare la bellezza e il fascino del quartiere del canale Nyhavn oggi, la verità è che la storia delle origini del canale è un po’ triste. Nel 1600, mentre lo status della Danimarca come potenza mondiale continuava a crescere, la piccola nazione scandinava godeva di una forza fuori misura anche come gigante del commercio. L’influenza dei commercianti danesi si fece sentire nei paesi di tutto il mondo, estendendosi non solo all’Inghilterra e al resto dell’Europa, ma anche attraverso il Mar Baltico e persino fino a Istanbul, allora conosciuta con il nome di Costantinopoli dell’Impero Romano d’Oriente. Il re Cristiano V, vedendo che il limitato spazio al porto principale ostacolava le navi commerciali nel caricare e scaricare le loro merci il più velocemente possibile, ordinò di scavare un nuovo canale a partire dal 1670. Tuttavia, mancando attrezzature e strumenti pesanti moderni, il lavoro di scavo vero e proprio cadde invece sugli schiavi svedesi. Il re ordinò ai prigionieri di guerra svedesi catturati durante la guerra dano-svedese del 1658-1660 di dragare il corso d’acqua, un’impresa enorme per l’epoca e che sicuramente brutalizzò centinaia di prigionieri. Originariamente chiamato Gyldenløves Kanal, gli abitanti di Copenaghen lo chiamarono semplicemente Nyhavn, o “Nuovo Porto”. Nyhavn ha funzionato come un porto marittimo funzionante per oltre tre secoli, ospitando navi che caricano e scaricano merci, pescatori che scaricano il loro pescato e pescivendoli che vendono il bottino lungo la banchina – e anche altri tipi di commercio. Come è storicamente comune nella maggior parte delle città portuali, le aree in cui i marinai lavorano e affittano stanze quando non sono in mare ospitano spesso attività accessorie e spesso losche che sorgono nel tentativo di separare i marinai dalla loro paga. Il canale di Nyhavn è stato conosciuto per secoli come una zona squallida e persino pericolosa, frequentata da prostitute, tagliagole e ladri, e sede di ogni sorta di negozi di alcolici per marinai e commerci illeciti di ogni tipo. La leggenda dice che all’inizio dell’apertura del quartiere del canale, i padri della città e la gente del posto riuscirono a fare in modo che un lato di Nyhavn fosse riservato ai tipi di affari meno rispettabili, mentre l’altro lato sarebbe stato rigorosamente per le persone e i commerci onesti. Chiamalo Nyhavn cattivo e buono. Se si considera che il primo ponte sul canale fu aperto solo nel 1874, forse non è così irragionevole immaginare che una tale distinzione potesse essere applicata all’inizio della storia di Nyhavn, Copenhagen, quando era il vivace centro del commercio marittimo della città. Tra coloro che frequentavano il quartiere sul canale in quei primi giorni c’era il più famoso figlio nativo della Danimarca, Hans Christian Andersen. Ha tenuto camere al canale Nyhavn per più di 18 anni, e ha scritto la sua prima fiaba pubblicata mentre viveva al numero 20. L’autore di opere come “La Sirenetta” e “Il Brutto Anatroccolo” non solo visse lì per quasi due decenni, ma morì anche due porte più giù lungo il canale Nyhavn, al numero 18. Sebbene Andersen non sia noto per avervi risieduto, anche la casa al n. 9 è degna di nota, in quanto rimane più o meno come quando fu costruita nel 1681, non avendo subito grandi alterazioni strutturali in tutto quel tempo. Con lo sviluppo della tecnologia di navigazione, e le navi oceaniche divennero sempre più grandi, il centro del commercio di Nyhavn si spostò su navi più piccole utilizzate per la navigazione interna. Per la fine della seconda guerra mondiale, tuttavia, i camion e il trasporto terrestre delle merci si erano sviluppati fino al punto in cui il trasporto marittimo era in forte declino, lasciando Nyhavn, un tempo vivace, un fantasma del suo passato. Ma a metà degli anni ’60 un gruppo di cittadini formò la Nyhavn Society per fare pressione sul governo affinché assumesse il compito di rivitalizzare la zona. Nel 1977 Nyhavn fu dichiarato porto per navi veterane e museo, e nel 1980 l’area lungo la banchina fu aperta come un percorso pedonale, invece di un’area di parcheggio scartata e approssimativa come era stata usata per decenni dopo il declino dell’attività portuale. Oggi, il lato nord del canale è fiancheggiato da case colorate in gesso e legno risalenti al XVII secolo, mentre il lato sud è dominato da palazzi tentacolari come il Palazzo Charlottenborg che si trova alla testa del canale vicino a Kongens Nytorv. Bar e ristoranti fiancheggiano il canale, ed è pieno di attività notte e giorno, offrendo una vista fantastica e una pletora di opzioni per mangiare, oltre ad essere semplicemente un ottimo posto per passeggiare.

la chiesa di Santa Maria della Pietà è un piccolo tempietto eretto tra il XVI e il XVII, nei pressi del Castello di Rocca Calascio, (1500 s.l.m.) La piccola chiesetta si trova sul sentiero che porta a Santo Stefano di Sessanio, nel Comune di Calascio, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e domina la piana di Navelli con il suo antico tratturo. S. Maria della Pietà risale al 1596 e insiste sul sito di un'antica edicola votiva, sul luogo dove, secondo la tradizione, la popolazione locale ebbe la meglio su una banda di briganti che tormentava il borgo con le sue razzie. L'edificio presenta una pianta ottagonale sormontata da una cupola a otto spicchi; al corpo di fabbrica principale si addossa la sagrestia. All'interno è possibile ammirare una raffigurazione della Vergine miracolosa e una scultura di San Michele armato. La chiesa, oggi adibita a semplice oratorio, è meta di fedeli e devoti. Il sito possiede inoltre una straordinaria valenza paesaggistica per la sua posizione. ... Continua a leggere

Il suo nome latino, Venafrum, la dice lunga sulle origini di Venafro, gioiello storico e artistico del Molise in provincia di Isernia, posto in una piana suggestiva attraversata dal fiume Volturno e dal fiume San Bartolomeo, ai piedi del Monte Santa Croce. Tutto intorno a Venafro, lo sguardo spazia su un panorama suggestivo che vede sullo sfondo il Monte Sambucaro, il Monte Cesima, il Monte Corno e il Colle San Domenico. Quattro passi in centro Sono molti gli spunti di interesse storico e artistico che fanno di Venafro una meta che merita di essere inserita a pieno diritto in un itinerario turistico della provincia di Isernia. E basta una passeggiata per il centro storico della cittadina molisana per rendersene conto. Si può iniziare dalla Cattedrale di Venafro, immersa nel verde degli olivi, per poi percorrere via Duomo e arrivare fino alla chiesa e al Convento di S. Francesco. Non lontano, ecco il neoclassico Seminario Vescovile e, proprio davanti, la bella chiesa e il Convento di S. Chiara, dove ha sede il Museo Archeologico di Venafro. Superata la porta del Giudice Guglielmo, una breve salita conduce alla visione di altri due gioielli architettonici di Venafro: Palazzo Fiondella e Palazzo Siravo, con il suo armonico giardino pensile. Ancora pochi passi ed ecco la chiesa del Corpo di Cristo, l’aristocratico Palazzo Del Prete e, infine, la magnifica chiesa barocca dell’Annunziata. Tra chiese e palazzi L’itinerario venafrano prosegue quindi con la visita dell’antica chiesa di S. Paolo e con il Castello Pandone prima di arrivare in piazza Cimorelli, dove si possono ammirare la Torre Caracciolo, la Casa Comunale, il monumento alla Bandiera e quello ai Caduti. E non è ancora tutto: da vedere ci sono ancora Palazzo Mancini, Palazzo Martino, la chiesa di S. Agostino con il suo convento in cui è ospita la biblioteca comunale, il Palazzo Del Vecchio, la chiesa di S. Angelo, il Palazzo Manselli Scaramuzza e la chiesa di S. Sebastiano. Una curiosità Forse molti lo sanno già, ma per tutti gli altri ricordiamo che le sorgenti del Volturno e del San Bartolomeo si trovano proprio nel centro di Venafro, dove c’è il laghetto chiamato "la pescara".... Continua a leggere

Il territorio dove sorge SOLOPACA fu abitato, stando ai ritrovamenti, fin dall'epoca preistorica; tracce significative si hanno anche dell'insediamento sannitico e romano; ma le testimonianze più evidenti risalgono al periodo medievale. Circa l'origine del nome si fanno varie ipotesi, riportiamo qui quella di monsignor Canelli che fa derivare Solopaca da "super pagos" cioè villaggio-casale situato in posizione sopraelevata rispetto a Santianni e agli altri villaggi della valle. Secondo l'autore dall'originario SURROPAGO per effetto della "rotacizzazione" invertita (della "R" in "L"), sarebbe derivato SULOPAGO da cui SULOPACA e poi SOLOPACA. Con i Normanni Solopaca fece parte prima della contea di Aversa, poi di Caserta; secondo alcuni risalirebbe a quell'epoca la costruzione del Castello di S. Martino, (denominato anche "castellotto" o " piccolo castello"), ristrutturato, probabilmente, in epoca angioina come farebbero pensare le torri a forma "troncoconica" delle quali è rimasto qualche rudere. Pare certo che nel 1268 Carlo I d'Angiò abbia concesso a Guglielmo di Belmonte il feudo di Telese, con annessa la terra di Solopaca. Dopo il terremoto del 1349 che distrusse interamente Telese e provocò la fuoriuscita delle acque solfuree, i telesini sopravvissuti si trasferirono nei villaggi circostanti e un gruppo consistente, oltrepassato il Calore, "seco portando un busto di S. Mauro martire", fondò "Terranova" nella zona dell'attuale cimitero, distrutta, a sua volta, dal sisma del 1456. I telesini furono costretti a spostarsi più su e ad ingrandire i nuclei già esistenti: Procusi (ad est), Castello (al centro), Capriglia (ad ovest), lungo la fascia pedemontana a più basso rischio sismico. Telese distrutta come "urbs" sopravvisse come "civitas" all'interno del suo feudo. Quest'ultimo, dopo essere appartenuto a varie famiglie feudali: i Monsorio (sec. XV); i Lagonessa; i Caraccoiolo (sec. XVI) fu acquistato nel 1575, dai CEVA-GRIMALDI, di origine genovese, che ottennero, nel 1609, da Filippo III re di Spagna il titolo di "duchi di Telese e utili signori della terra di Solopaca", mantenuto, salvo brevi interruzioni, fino al 1764. Dal momento che la zona di Telese era divenuta inabitabile, i CEVA - GRIMALDI si stabilirono a Solopaca, dapprima nel castello di S. Martino, successivamente nel palazzo ducale, fatto costruire da loro nel 1672-82 e ancora oggi esistente. Avevano anche un palazzo a Napoli distrutto in seguito alla condanna per la partecipazione alla "CONGIURA DI MACCHIA"(1701). Tra i protagonisti della rivolta antispagnola e filoasburgica troviamo il duca Bartolomeo II, scampato alla cattura, rifugiatosi alla corte di Vienna, e rientrato a Napoli al seguito del conte di Martiniz, che nel 1707, decretò la fine del vicereame spagnolo. Accanto al potere signorile feudale, spesso in contrasto, ma non in contrapposizione, esisteva L'UNIVERSITAS , una sorta di amministrazione comunale i cui rappresentanti, erano detti "magnifici de regimine civitatis Thelesiae et baroniae Solisopacae". Furono essi a far costruire la Chiesa del SS. Corpo di Cristo come testimonia la scritta scolpita sul frontespizio della medesima (1617). Della fine del '600 è anche la chiesa di S. Mauro (1682). Nel XVIII secolo Solopaca attraversa un periodo di prosperità economica dovuta soprattutto al commercio del vino dell'olio e delle ciliegie e si abbellisce dal punto di vista urbanistico con numerosi Palazzi dai caratteristici portali in pietra, col campanile di scuola vanvitelliana annesso alla chiesa madre, con la Chiesa di S. Martino dall'ampia scalea di pietra a doppia rampa. Abolita la feudalità,(1806) Solopaca divenne comune autonomo del Regno di Napoli, con un suo Decurionato, e fu anche Capoluogo di Circondario. Fu visitato nel 1807 da Giuseppe Bonaparte, nel 1810 da Gioacchino Murat e in seguito anche da Ferdinando II di Borbone con la moglie Maria Cristina di Savoia in occasione dell'inaugurazione del ponte sul Calore a lei dedicato (1835). Continuò a far parte della antica Terra di Lavoro ( provincia di Caserta) fino alla costituzione del Regno d'Italia nel quale passò alla Provincia di Benevento di nuova formazione. Ha dato i natali a molte personalità di spicco nel campo dell'arte, delle scienze, della tradizione giuridica e del pensiero filosofico e religioso. Ricordiamo in particolare STEFANO CUSANI filosofo e patriota (1815-1846). Oggi Solopaca è fra i centri più attivi del Sannio, noto per la caratteristica FESTA DELL'UVA (seconda domenica di settembre) nella quale sfilano carri allegorici ricoperti di chicchi d'uva.

Un'impressione dalle stradine del centro storico della città di Sighişoara, che è elencata come patrimonio mondiale dell'UNESCO. È una vista lungo la strada Strada Școlii verso la piazza chiamata Piața Cetății. in epoca angioina come farebbero pensare le torri a forma "troncoconica" delle quali è rimasto qualche rudere. Pare certo che nel 1268 Carlo I d'Angiò abbia concesso a Guglielmo di Belmonte il feudo di Telese, con annessa la terra di Solopaca. Dopo il terremoto del 1349 che distrusse interamente Telese e provocò la fuoriuscita delle acque solfuree, i telesini sopravvissuti si trasferirono nei villaggi circostanti e un gruppo consistente, oltrepassato il Calore, "seco portando un busto di S. Mauro martire", fondò "Terranova" nella zona dell'attuale cimitero, distrutta, a sua volta, dal sisma del 1456. I telesini furono costretti a spostarsi più su e ad ingrandire i nuclei già esistenti: Procusi (ad est), Castello (al centro), Capriglia (ad ovest), lungo la fascia pedemontana a più basso rischio sismico. Telese distrutta come "urbs" sopravvisse come "civitas" all'interno del suo feudo. Quest'ultimo, dopo essere appartenuto a varie famiglie feudali: i Monsorio (sec. XV); i Lagonessa; i Caraccoiolo (sec. XVI) fu acquistato nel 1575, dai CEVA-GRIMALDI, di origine genovese, che ottennero, nel 1609, da Filippo III re di Spagna il titolo di "duchi di Telese e utili signori della terra di Solopaca", mantenuto, salvo brevi interruzioni, fino al 1764. Dal momento che la zona di Telese era divenuta inabitabile, i CEVA - GRIMALDI si stabilirono a Solopaca, dapprima nel castello di S. Martino, successivamente nel palazzo ducale, fatto costruire da loro nel 1672-82 e ancora oggi esistente. Avevano anche un palazzo a Napoli distrutto in seguito alla condanna per la partecipazione alla "CONGIURA DI MACCHIA"(1701). Tra i protagonisti della rivolta antispagnola e filoasburgica troviamo il duca Bartolomeo II, scampato alla cattura, rifugiatosi alla corte di Vienna, e rientrato a Napoli al seguito del conte di Martiniz, che nel 1707, decretò la fine del vicereame spagnolo. Accanto al potere signorile feudale, spesso in contrasto, ma non in contrapposizione, esisteva L'UNIVERSITAS , una sorta di amministrazione comunale i cui rappresentanti, erano detti "magnifici de regimine civitatis Thelesiae et baroniae Solisopacae". Furono essi a far costruire la Chiesa del SS. Corpo di Cristo come testimonia la scritta scolpita sul frontespizio della medesima (1617). Della fine del '600 è anche la chiesa di S. Mauro (1682). Nel XVIII secolo Solopaca attraversa un periodo di prosperità economica dovuta soprattutto al commercio del vino dell'olio e delle ciliegie e si abbellisce dal punto di vista urbanistico con numerosi Palazzi dai caratteristici portali in pietra, col campanile di scuola vanvitelliana annesso alla chiesa madre, con la Chiesa di S. Martino dall'ampia scalea di pietra a doppia rampa. Abolita la feudalità,(1806) Solopaca divenne comune autonomo del Regno di Napoli, con un suo Decurionato, e fu anche Capoluogo di Circondario. Fu visitato nel 1807 da Giuseppe Bonaparte, nel 1810 da Gioacchino Murat e in seguito anche da Ferdinando II di Borbone con la moglie Maria Cristina di Savoia in occasione dell'inaugurazione del ponte sul Calore a lei dedicato (1835). Continuò a far parte della antica Terra di Lavoro ( provincia di Caserta) fino alla costituzione del Regno d'Italia nel quale passò alla Provincia di Benevento di nuova formazione. Ha dato i natali a molte personalità di spicco nel campo dell'arte, delle scienze, della tradizione giuridica e del pensiero filosofico e religioso. Ricordiamo in particolare STEFANO CUSANI filosofo e patriota (1815-1846). Oggi Solopaca è fra i centri più attivi del Sannio, noto per la caratteristica FESTA DELL'UVA (seconda domenica di settembre) nella quale sfilano carri allegorici ricoperti di chicchi d'uva.

Maravehtepe o Maraveh è il centro della città di Maravehtepeh e una città del dipartimento centrale del Golestan provincia dell'Iran. Questa città si trova vicino al confine del Turkmenistan. Marawa Tepe si trova tra due catene montuose. Nel nord di Marawa, le montagne del Sangodagh si estendono da est a ovest e la sua cresta è il confine naturale tra Iran e Turkmenistan. La sua altezza massima raggiunge i 735-813 metri. in epoca angioina come farebbero pensare le torri a forma "troncoconica" delle quali è rimasto qualche rudere. Pare certo che nel 1268 Carlo I d'Angiò abbia concesso a Guglielmo di Belmonte il feudo di Telese, con annessa la terra di Solopaca. Dopo il terremoto del 1349 che distrusse interamente Telese e provocò la fuoriuscita delle acque solfuree, i telesini sopravvissuti si trasferirono nei villaggi circostanti e un gruppo consistente, oltrepassato il Calore, "seco portando un busto di S. Mauro martire", fondò "Terranova" nella zona dell'attuale cimitero, distrutta, a sua volta, dal sisma del 1456. I telesini furono costretti a spostarsi più su e ad ingrandire i nuclei già esistenti: Procusi (ad est), Castello (al centro), Capriglia (ad ovest), lungo la fascia pedemontana a più basso rischio sismico. Telese distrutta come "urbs" sopravvisse come "civitas" all'interno del suo feudo. Quest'ultimo, dopo essere appartenuto a varie famiglie feudali: i Monsorio (sec. XV); i Lagonessa; i Caraccoiolo (sec. XVI) fu acquistato nel 1575, dai CEVA-GRIMALDI, di origine genovese, che ottennero, nel 1609, da Filippo III re di Spagna il titolo di "duchi di Telese e utili signori della terra di Solopaca", mantenuto, salvo brevi interruzioni, fino al 1764. Dal momento che la zona di Telese era divenuta inabitabile, i CEVA - GRIMALDI si stabilirono a Solopaca, dapprima nel castello di S. Martino, successivamente nel palazzo ducale, fatto costruire da loro nel 1672-82 e ancora oggi esistente. Avevano anche un palazzo a Napoli distrutto in seguito alla condanna per la partecipazione alla "CONGIURA DI MACCHIA"(1701). Tra i protagonisti della rivolta antispagnola e filoasburgica troviamo il duca Bartolomeo II, scampato alla cattura, rifugiatosi alla corte di Vienna, e rientrato a Napoli al seguito del conte di Martiniz, che nel 1707, decretò la fine del vicereame spagnolo. Accanto al potere signorile feudale, spesso in contrasto, ma non in contrapposizione, esisteva L'UNIVERSITAS , una sorta di amministrazione comunale i cui rappresentanti, erano detti "magnifici de regimine civitatis Thelesiae et baroniae Solisopacae". Furono essi a far costruire la Chiesa del SS. Corpo di Cristo come testimonia la scritta scolpita sul frontespizio della medesima (1617). Della fine del '600 è anche la chiesa di S. Mauro (1682). Nel XVIII secolo Solopaca attraversa un periodo di prosperità economica dovuta soprattutto al commercio del vino dell'olio e delle ciliegie e si abbellisce dal punto di vista urbanistico con numerosi Palazzi dai caratteristici portali in pietra, col campanile di scuola vanvitelliana annesso alla chiesa madre, con la Chiesa di S. Martino dall'ampia scalea di pietra a doppia rampa. Abolita la feudalità,(1806) Solopaca divenne comune autonomo del Regno di Napoli, con un suo Decurionato, e fu anche Capoluogo di Circondario. Fu visitato nel 1807 da Giuseppe Bonaparte, nel 1810 da Gioacchino Murat e in seguito anche da Ferdinando II di Borbone con la moglie Maria Cristina di Savoia in occasione dell'inaugurazione del ponte sul Calore a lei dedicato (1835). Continuò a far parte della antica Terra di Lavoro ( provincia di Caserta) fino alla costituzione del Regno d'Italia nel quale passò alla Provincia di Benevento di nuova formazione. Ha dato i natali a molte personalità di spicco nel campo dell'arte, delle scienze, della tradizione giuridica e del pensiero filosofico e religioso. Ricordiamo in particolare STEFANO CUSANI filosofo e patriota (1815-1846). Oggi Solopaca è fra i centri più attivi del Sannio, noto per la caratteristica FESTA DELL'UVA (seconda domenica di settembre) nella quale sfilano carri allegorici ricoperti di chicchi d'uva.

Questa foto è stata scattata da uno dei ponti di Andorra. Il Gran Valira è il fiume più grande di Andorra. Scorre attraverso la capitale, Andorra la Vella, ed esce dal paese a sud vicino al valico di frontiera stradale Spagna-Andorra. in epoca angioina come farebbero pensare le torri a forma "troncoconica" delle quali è rimasto qualche rudere. Pare certo che nel 1268 Carlo I d'Angiò abbia concesso a Guglielmo di Belmonte il feudo di Telese, con annessa la terra di Solopaca. Dopo il terremoto del 1349 che distrusse interamente Telese e provocò la fuoriuscita delle acque solfuree, i telesini sopravvissuti si trasferirono nei villaggi circostanti e un gruppo consistente, oltrepassato il Calore, "seco portando un busto di S. Mauro martire", fondò "Terranova" nella zona dell'attuale cimitero, distrutta, a sua volta, dal sisma del 1456. I telesini furono costretti a spostarsi più su e ad ingrandire i nuclei già esistenti: Procusi (ad est), Castello (al centro), Capriglia (ad ovest), lungo la fascia pedemontana a più basso rischio sismico. Telese distrutta come "urbs" sopravvisse come "civitas" all'interno del suo feudo. Quest'ultimo, dopo essere appartenuto a varie famiglie feudali: i Monsorio (sec. XV); i Lagonessa; i Caraccoiolo (sec. XVI) fu acquistato nel 1575, dai CEVA-GRIMALDI, di origine genovese, che ottennero, nel 1609, da Filippo III re di Spagna il titolo di "duchi di Telese e utili signori della terra di Solopaca", mantenuto, salvo brevi interruzioni, fino al 1764. Dal momento che la zona di Telese era divenuta inabitabile, i CEVA - GRIMALDI si stabilirono a Solopaca, dapprima nel castello di S. Martino, successivamente nel palazzo ducale, fatto costruire da loro nel 1672-82 e ancora oggi esistente. Avevano anche un palazzo a Napoli distrutto in seguito alla condanna per la partecipazione alla "CONGIURA DI MACCHIA"(1701). Tra i protagonisti della rivolta antispagnola e filoasburgica troviamo il duca Bartolomeo II, scampato alla cattura, rifugiatosi alla corte di Vienna, e rientrato a Napoli al seguito del conte di Martiniz, che nel 1707, decretò la fine del vicereame spagnolo. Accanto al potere signorile feudale, spesso in contrasto, ma non in contrapposizione, esisteva L'UNIVERSITAS , una sorta di amministrazione comunale i cui rappresentanti, erano detti "magnifici de regimine civitatis Thelesiae et baroniae Solisopacae". Furono essi a far costruire la Chiesa del SS. Corpo di Cristo come testimonia la scritta scolpita sul frontespizio della medesima (1617). Della fine del '600 è anche la chiesa di S. Mauro (1682). Nel XVIII secolo Solopaca attraversa un periodo di prosperità economica dovuta soprattutto al commercio del vino dell'olio e delle ciliegie e si abbellisce dal punto di vista urbanistico con numerosi Palazzi dai caratteristici portali in pietra, col campanile di scuola vanvitelliana annesso alla chiesa madre, con la Chiesa di S. Martino dall'ampia scalea di pietra a doppia rampa. Abolita la feudalità,(1806) Solopaca divenne comune autonomo del Regno di Napoli, con un suo Decurionato, e fu anche Capoluogo di Circondario. Fu visitato nel 1807 da Giuseppe Bonaparte, nel 1810 da Gioacchino Murat e in seguito anche da Ferdinando II di Borbone con la moglie Maria Cristina di Savoia in occasione dell'inaugurazione del ponte sul Calore a lei dedicato (1835). Continuò a far parte della antica Terra di Lavoro ( provincia di Caserta) fino alla costituzione del Regno d'Italia nel quale passò alla Provincia di Benevento di nuova formazione. Ha dato i natali a molte personalità di spicco nel campo dell'arte, delle scienze, della tradizione giuridica e del pensiero filosofico e religioso. Ricordiamo in particolare STEFANO CUSANI filosofo e patriota (1815-1846). Oggi Solopaca è fra i centri più attivi del Sannio, noto per la caratteristica FESTA DELL'UVA (seconda domenica di settembre) nella quale sfilano carri allegorici ricoperti di chicchi d'uva.

Questo Giardino Esotico «giardino straordinario», che riunisce diversi milioni di specie di piante dette «succulente», è stato aperto nel 1933 ed è stato audacemente piantato sul fianco roccioso della montagna dove fiorisce superbamente; oggi è diventato oggetto di ammirazione mondiale. È il regno dell'esuberanza della natura, della sua insolita e del suo surrealismo. in epoca angioina come farebbero pensare le torri a forma "troncoconica" delle quali è rimasto qualche rudere. Pare certo che nel 1268 Carlo I d'Angiò abbia concesso a Guglielmo di Belmonte il feudo di Telese, con annessa la terra di Solopaca. Dopo il terremoto del 1349 che distrusse interamente Telese e provocò la fuoriuscita delle acque solfuree, i telesini sopravvissuti si trasferirono nei villaggi circostanti e un gruppo consistente, oltrepassato il Calore, "seco portando un busto di S. Mauro martire", fondò "Terranova" nella zona dell'attuale cimitero, distrutta, a sua volta, dal sisma del 1456. I telesini furono costretti a spostarsi più su e ad ingrandire i nuclei già esistenti: Procusi (ad est), Castello (al centro), Capriglia (ad ovest), lungo la fascia pedemontana a più basso rischio sismico. Telese distrutta come "urbs" sopravvisse come "civitas" all'interno del suo feudo. Quest'ultimo, dopo essere appartenuto a varie famiglie feudali: i Monsorio (sec. XV); i Lagonessa; i Caraccoiolo (sec. XVI) fu acquistato nel 1575, dai CEVA-GRIMALDI, di origine genovese, che ottennero, nel 1609, da Filippo III re di Spagna il titolo di "duchi di Telese e utili signori della terra di Solopaca", mantenuto, salvo brevi interruzioni, fino al 1764. Dal momento che la zona di Telese era divenuta inabitabile, i CEVA - GRIMALDI si stabilirono a Solopaca, dapprima nel castello di S. Martino, successivamente nel palazzo ducale, fatto costruire da loro nel 1672-82 e ancora oggi esistente. Avevano anche un palazzo a Napoli distrutto in seguito alla condanna per la partecipazione alla "CONGIURA DI MACCHIA"(1701). Tra i protagonisti della rivolta antispagnola e filoasburgica troviamo il duca Bartolomeo II, scampato alla cattura, rifugiatosi alla corte di Vienna, e rientrato a Napoli al seguito del conte di Martiniz, che nel 1707, decretò la fine del vicereame spagnolo. Accanto al potere signorile feudale, spesso in contrasto, ma non in contrapposizione, esisteva L'UNIVERSITAS , una sorta di amministrazione comunale i cui rappresentanti, erano detti "magnifici de regimine civitatis Thelesiae et baroniae Solisopacae". Furono essi a far costruire la Chiesa del SS. Corpo di Cristo come testimonia la scritta scolpita sul frontespizio della medesima (1617). Della fine del '600 è anche la chiesa di S. Mauro (1682). Nel XVIII secolo Solopaca attraversa un periodo di prosperità economica dovuta soprattutto al commercio del vino dell'olio e delle ciliegie e si abbellisce dal punto di vista urbanistico con numerosi Palazzi dai caratteristici portali in pietra, col campanile di scuola vanvitelliana annesso alla chiesa madre, con la Chiesa di S. Martino dall'ampia scalea di pietra a doppia rampa. Abolita la feudalità,(1806) Solopaca divenne comune autonomo del Regno di Napoli, con un suo Decurionato, e fu anche Capoluogo di Circondario. Fu visitato nel 1807 da Giuseppe Bonaparte, nel 1810 da Gioacchino Murat e in seguito anche da Ferdinando II di Borbone con la moglie Maria Cristina di Savoia in occasione dell'inaugurazione del ponte sul Calore a lei dedicato (1835). Continuò a far parte della antica Terra di Lavoro ( provincia di Caserta) fino alla costituzione del Regno d'Italia nel quale passò alla Provincia di Benevento di nuova formazione. Ha dato i natali a molte personalità di spicco nel campo dell'arte, delle scienze, della tradizione giuridica e del pensiero filosofico e religioso. Ricordiamo in particolare STEFANO CUSANI filosofo e patriota (1815-1846). Oggi Solopaca è fra i centri più attivi del Sannio, noto per la caratteristica FESTA DELL'UVA (seconda domenica di settembre) nella quale sfilano carri allegorici ricoperti di chicchi d'uva.

La Pietà del Duomo di Guadix (Granada) è un intaglio scultoreo in marmo di Carrara, riprodotto con il sistema a punti direttamente dall'originale di Michelangelo, conservato nella Basilica di San Pietro in Vaticano, e che è stato completato da un secondo procedimento di intaglio diretto. Questa immagine fu presentata per la prima volta in pubblico al Salone dell'Arte di Bologna nel 1930, dove vinse il primo premio per la Scultura. Brutalmente distrutto durante la guerra civile spagnola, è stato magistralmente ricostruito alcuni anni fa dalla scultrice María Ángeles Lázaro Guil. in epoca angioina come farebbero pensare le torri a forma "troncoconica" delle quali è rimasto qualche rudere. Pare certo che nel 1268 Carlo I d'Angiò abbia concesso a Guglielmo di Belmonte il feudo di Telese, con annessa la terra di Solopaca. Dopo il terremoto del 1349 che distrusse interamente Telese e provocò la fuoriuscita delle acque solfuree, i telesini sopravvissuti si trasferirono nei villaggi circostanti e un gruppo consistente, oltrepassato il Calore, "seco portando un busto di S. Mauro martire", fondò "Terranova" nella zona dell'attuale cimitero, distrutta, a sua volta, dal sisma del 1456. I telesini furono costretti a spostarsi più su e ad ingrandire i nuclei già esistenti: Procusi (ad est), Castello (al centro), Capriglia (ad ovest), lungo la fascia pedemontana a più basso rischio sismico. Telese distrutta come "urbs" sopravvisse come "civitas" all'interno del suo feudo. Quest'ultimo, dopo essere appartenuto a varie famiglie feudali: i Monsorio (sec. XV); i Lagonessa; i Caraccoiolo (sec. XVI) fu acquistato nel 1575, dai CEVA-GRIMALDI, di origine genovese, che ottennero, nel 1609, da Filippo III re di Spagna il titolo di "duchi di Telese e utili signori della terra di Solopaca", mantenuto, salvo brevi interruzioni, fino al 1764. Dal momento che la zona di Telese era divenuta inabitabile, i CEVA - GRIMALDI si stabilirono a Solopaca, dapprima nel castello di S. Martino, successivamente nel palazzo ducale, fatto costruire da loro nel 1672-82 e ancora oggi esistente. Avevano anche un palazzo a Napoli distrutto in seguito alla condanna per la partecipazione alla "CONGIURA DI MACCHIA"(1701). Tra i protagonisti della rivolta antispagnola e filoasburgica troviamo il duca Bartolomeo II, scampato alla cattura, rifugiatosi alla corte di Vienna, e rientrato a Napoli al seguito del conte di Martiniz, che nel 1707, decretò la fine del vicereame spagnolo. Accanto al potere signorile feudale, spesso in contrasto, ma non in contrapposizione, esisteva L'UNIVERSITAS , una sorta di amministrazione comunale i cui rappresentanti, erano detti "magnifici de regimine civitatis Thelesiae et baroniae Solisopacae". Furono essi a far costruire la Chiesa del SS. Corpo di Cristo come testimonia la scritta scolpita sul frontespizio della medesima (1617). Della fine del '600 è anche la chiesa di S. Mauro (1682). Nel XVIII secolo Solopaca attraversa un periodo di prosperità economica dovuta soprattutto al commercio del vino dell'olio e delle ciliegie e si abbellisce dal punto di vista urbanistico con numerosi Palazzi dai caratteristici portali in pietra, col campanile di scuola vanvitelliana annesso alla chiesa madre, con la Chiesa di S. Martino dall'ampia scalea di pietra a doppia rampa. Abolita la feudalità,(1806) Solopaca divenne comune autonomo del Regno di Napoli, con un suo Decurionato, e fu anche Capoluogo di Circondario. Fu visitato nel 1807 da Giuseppe Bonaparte, nel 1810 da Gioacchino Murat e in seguito anche da Ferdinando II di Borbone con la moglie Maria Cristina di Savoia in occasione dell'inaugurazione del ponte sul Calore a lei dedicato (1835). Continuò a far parte della antica Terra di Lavoro ( provincia di Caserta) fino alla costituzione del Regno d'Italia nel quale passò alla Provincia di Benevento di nuova formazione. Ha dato i natali a molte personalità di spicco nel campo dell'arte, delle scienze, della tradizione giuridica e del pensiero filosofico e religioso. Ricordiamo in particolare STEFANO CUSANI filosofo e patriota (1815-1846). Oggi Solopaca è fra i centri più attivi del Sannio, noto per la caratteristica FESTA DELL'UVA (seconda domenica di settembre) nella quale sfilano carri allegorici ricoperti di chicchi d'uva.

L'acropoli di Atene si può considerare la più rappresentativa delle acropoli greche. È una rocca, spianata nella parte superiore, che si eleva di 156 metri sul livello del mare sopra la città di Atene. Il pianoro è largo 140 m e lungo quasi 280 m. È anche conosciuta come Cecropia in onore del leggendario uomo-serpente Cecrope, il primo re ateniese. L'Acropoli è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1987. I resti sono risalenti all'epoca arcaica, ma sono state trovate tracce risalenti addirittura al Neolitico e al Paleolitico; si attesta che alcune costruzioni imponenti si elevavano sull'acropoli alla fine del VII secolo a.C., epoca in cui le mura risalenti all'età micenea persero la loro importanza difensiva. Nella prima metà del VI secolo a.C., dopo l'espulsione dei Pisistratidi, l'acropoli cessò di essere una fortezza. Le antiche fortificazioni, le costruzioni, gli edifici templari e le statue furono distrutti durante l'occupazione persiana del 480 a.C. I primi sforzi ricostruttivi degli ateniesi si concentrarono sulle opere di maggiore utilità. Le mura e i bastioni furono ricostruiti sotto il governo di Temistocle e di Cimone, mentre durante l'epoca di Pericle, per celebrare la vittoria sui Persiani e il primato politico, economico e culturale di Atene, fu realizzata la ricostruzione dell'acropoli, con la costruzione del Partenone (all'interno del quale fu eretta una statua colossale di Atena Parthenos, realizzata da Fidia e oggi perduta), dei Propilei e in seguito dell'Eretteo e del Tempio di Atena Nike. Nel tardo impero romano il Partenone fu trasformato in chiesa dedicata alla Vergine Maria. Nel Medioevo l'acropoli fu trasformata in fortezza militare prima dai Franchi e poi dai Turchi. Nel 1687 i veneziani bombardarono l'acropoli, causando ingenti danni al Partenone, che, poiché conteneva dei depositi di polvere da sparo, saltò in aria. Durante la dominazione dell'Impero ottomano l'acropoli venne spogliata di gran parte dei marmi che ornavano i frontoni e delle metope da Lord Elgin che li portò in Inghilterra. Nell'Ottocento iniziarono i primi scavi e restauri dei templi, che portarono a scoperte clamorose, come le famose statue arcaiche di fanciulle, le Kore. La maggior parte dei ritrovamenti è esposta nel Museo dell'acropoli di Atene. Durante i lavori di liberazione dell'acropoli di Atene dalle strutture fortificate costruite dai turchi, nel 1852-1853 l'archeologo francese Charles Ernest Beulé scoprì la grande scalinata che conduce all'acropoli e la porta fortificata di epoca romana, da allora chiamata Porta Beulé, che tuttora costituisce l'accesso principale al complesso archeologico. L'Acropoli era la parte più alta della città. Era il centro religioso. Qui sorgeva il tempio principale dedicato alla divinità protettrice della polis e i templi di altre divinità.... Continua a leggere

Il nome della cittadina deriva dal latino "Limen" ovvero confine, ma più comunemente lo si abbina al nome dell'agrume tipico locale: il limone. Le prime notizie storiche sui popoli del Benaco (antico nome del Lago) risalgono all'epoca neolitica (nella vicina Valle di Ledro si possono osservare ancora oggi testimonianze preistoriche di palafitte risalenti all'età del bronzo). Risale al 600 a.C. l'insediamento nella zona delle popolazioni celtiche dei Galli Cenomani, sottomessi nel 2° secolo a.C. ai Romani. In seguito gli avvenimenti storici di Limone rispecchiano la Storia delle grandi Comunità del Nord Italia: dai Longobardi, alla venuta di Carlo Magno, alla Repubblica Veneziana, all'Impero Austro-Ungarico, all'Italia Risorgimentale, alle vicende delle Guerre Mondiali, finoall'avvento della Repubblica Italiana. Determinante per lo sviluppo socio-economico e culturale di Limone, fu però il dominio della Repubblica di Venezia a partire dalla prima metà del 15° secolo d.C.. Grazie alla capacità amministrativa ed all'intraprendenza commerciale che caratterizzava la politica della Serenissima, Limone passò da una semplice economia rurale legata alla coltivazione di olivi e alla pesca, ad altre forme di attività. Iniziò così la costruzione delle limonaie: apposite serre che consentirono la produzione, favorita dal clima particolarmente mite anche d'inverno, di limoni, di cedri e di aranci, che la Serenissima esportò in tutti gli Stati Europei. Queste serre erano costruite sottraendo ampi spazi terrazzati alla montagna, perimetrando il sito con alte muraglie per difendere i preziosi agrumi dai venti di nord-ovest. I caratteristici pilastri in muratura ordinatamente allineati servivano per sostenere le travi di abete per la copertura invernale di tutta la struttura. Prima dell'interramento il fondo della serra veniva isolato con un ampio strato di calce per evitare dispersioni d'acqua fornita dall'immancabile vicina sorgente e l'irrigazione avveniva con un ingegnoso sistema di canali. Restava il problema della terra: quella locale non era adatta in quanto troppo ghiaiosa, calcarea e povera di elementi, per cui si ovviò riportando con barconi dalla sponda veneta del Basso Lago terra più acida, argillosa e ricca di elementi. Va considerato che Limone è il paese più settentrionale al mondo in cui si possono coltivare agrumi. Un'importante testimonianza sulle limonaie, la troviamo fra le pagine del diario del grande scrittore e poeta tedesco Johann Wolfgang GOETHE (Francoforte 1749 - Weimar 1832) che nel settembre del 1786, passando in barca, visitò Limone e restò estasiato alla vista delle grandi serre di agrumi che gli ispirarono i versi iniziali della sua famosa poesia: "Conosci il paese dove fioriscono i limoni?". Nell'800, durante il periodo asburgico, oltre alla fiorente attività di produzione degli agrumi ne seguirono altre quali la produzione di magnesia (Via Benedetto Croce), della carta (località Milanesa), della calce (Valle del Sìngol - Reamòl) e, sempre favorita dal clima propizio, l'allevamento dei bachi da seta. Le vicende storico-politiche del periodo bellico 1915-18 coinvolsero pesantemente Limone e tutte queste attività allora fiorenti subirono un brusco declino in quanto, per motivi militari (confine fra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico), la popolazione venne evacuata per alcuni anni. In seguito il progresso privilegiò le località servite dai moderni mezzi di comunicazione propri di questo secolo, mentre Limone, raggiungibile esclusivamente via monti o lago, ritornava a basare la propria economia sulla pesca e sull' allevamento di olivi. Solo nel 1932 venne finalmente collegata ai paesi limitrofi allorché fu terminata la caratteristica strada Gardesana Occidentale. Finirono così anni di isolamento e di confine. L'economia locale iniziò a trasformarsi nell'immediato dopoguerra, grazie all'afflusso dei primi turisti provenienti dalle regioni del Nord Europa. Gli abitanti di Limone iniziarono un lento ma costante sviluppo, trasformando il piccolo paese di pescatori nell'odierno centro turistico fra i più importanti del Lago di Garda.... Continua a leggere

Mijas ha una lunga storia che risale a più di 20.000 anni fa, durante il Paleolitico, periodo a cui appartengono le prime tracce ritrovate della presenza dell'uomo nel nostro comune. Gruppi umani come i coloni del Paleolitico che arrivarono dal nord spodestando le popolazioni di Neanderthal, o i coloni del Neolitico che portarono agricoltura, bestiame e ceramiche dal Nord Africa, o i coloni fenici che portarono la cultura del ferro, il tornio del vasaio e la scrittura, o i coloni romani che ci hanno lasciato le basi della nostra cultura attuale, o i coloni arabi che hanno apportato nuove tecniche agricole e i loro progressi nella medicina, o i coloni castigliani che hanno continuato ad applicare la conoscenza dei Nasridi Mijeños, eredi di tutti i precedenti e che ha contribuito alle basi che hanno conformato la nostra cultura attuale; tutti fanno parte della nostra ricca storia e hanno plasmato nei secoli ciò che siamo oggi e il paesaggio in cui viviamo. I più antichi segni conosciuti di occupazione umana dell'attuale comune di Mijas risalgono al Paleolitico superiore, avendo documentato anche vestigia corrispondenti all'età del bronzo. Dal 900 aC, l'arrivo dei Fenici sulla costa di Malaga, impone un grande cambiamento alle comunità locali. I Fenici si insediarono alle foci dei principali fiumi del sud della penisola, convertendoli in canali di comunicazione verso l'interno e generando un fiorente commercio di risorse minerarie e agricole con le comunità indigene. In questo periodo acquisiscono grande importanza alcuni centri indigeni e dall'altro si creano insediamenti in prossimità delle enclavi fenicie, per controllare l'accesso all'interno. Nel caso di Mijas, segni di questi momenti si possono trovare nella fertile pianura del fiume Fuengirola nell'insediamento di Finca Acebedo (età del ferro II) e a pochi chilometri nell'entroterra dell'Arroyo de la Cala, nella Roza de Aguado, corrispondente ad un paese dell'età del ferro I, che fa pensare ad un insediamento fenicio alla foce di detto torrente. La testimonianza più importante di quell'epoca si trova a La Muralla de Mijas pueblo, dove recentemente sono state individuate testimonianze di un santuario fenicio-punico, con la presenza di due placche oculari conosciute nella letteratura archeologica come gli "occhi di Astarte", varie terracotta, ceramiche dell'epoca e altri elementi. La foce del fiume Fuengirola e il Cortijo de la Alberquilla, sulla riva destra del fiume, dove si trovano i siti archeologici di Cortijo de Acebedo e la villa romana di El Chaparral. In questo senso, nella seconda metà del 18° secolo, lo studioso di Mijas Francisco de la Torre Argüelles affermava: “Suel, paese vicino al nostro Mijas e dal quale si può dire che attualmente è questo discendente e nativo e quindi in cui cadono i loro francobolli e gli oggetti d'antiquariato”. Un altro autore romano, Rufo Festo Avieno, nella sua opera Ora Marítima, sulla base di citazioni di autori più antichi, forse greci della metà del VI secolo aC, fece una descrizione delle coste meridionali peninsulari e in esse cita il lugum (capo o promontorio) Barbetium, che è stato identificato con Punta de Calaburras. Villaggi rurali e commerciali sorsero ai lati delle strade romane, di cui restano diverse testimonianze, ad esempio il sito romano di Haza del Algarrobo, il Chaparral diffuso n. 64 o Villa de la Butibamba, insieme alla già citata Villa de Finca Acebedo e ad altri depositi recentemente ubicati nella zona rurale di Entrerríos. In questo periodo fu di grande importanza anche lo sfruttamento del marmo della Sierra de Mijas. L'importante insediamento romano a Mijas è attestato anche da ritrovamenti di ceramiche romane (terra sigillata) e monete in diverse zone del comune (Osunilla, La Cala, Mijas o El Olivar) incorniciate dall'epoca di Octavio Augusto (I secolo a.C. - 1° dC) fino alla fine del IV secolo della nostra era. Il mondo romano si smembrava a causa delle invasioni dei popoli mitteleuropei, che avrebbero posto fine all'amministrazione romana e causato il declino dei commerci e quindi dei centri ad esso legati, provocando anche il probabile declino della struttura urbana di Suel, di cui forse la popolazione era abbandonato a causa delle condizioni di precarietà prevalenti nelle pianure vicino al mare, spostandosi verso i livelli più alti e difendibili delle attuali Mijas e Osunilla. All'inizio dell'VIII secolo (711 d.C.), una forza militare composta da arabi e berberi dipendente dal califfato omayyade di Damasco sbarcò ad Algeciras e occupò quasi l'intero territorio peninsulare. In questo modo le terre degli odierni Mijas sono sotto l'influenza islamica.Dopo l'occupazione, ha luogo un processo di arabizzazione in cui la lingua e la cultura vengono progressivamente assimilate e un processo di islamizzazione che porrà fine alla pratica unificazione religiosa dell'intero territorio sotto l'Islam, pur con una certa tolleranza verso il resto delle religioni monoteiste (ebraismo e cristianesimo). Di questo periodo, che copre più di 700 anni, ci sono poche notizie affidabili su Mijas. Sappiamo che tra l'VIII e il IX secolo (durante gli emirati di Maometto I, al?Mundir e 'Abd?Allah) sorsero rivolte nelle aree rurali perché la popolazione di queste aree non accettava il controllo statale. La più importante fu la "fitna" (guerra civile) alla fine dell'emirato, guidata da 'Umar Ibn Hafsun e dai suoi figli, che avrebbero riunito i disordini sociali esistenti intorno a Bobastro. Tra i primi comuni ad aderirvi ci saranno Awta, Comares e Mixas (Mijas) a cui si aggiunsero vari comuni fino a controllare gran parte dell'attuale provincia di Malaga e altre zone limitrofe. Più tardi, le Memorie di Abd Allah citeranno Mijas come una delle fortezze donate da Abd Allah a Tamim b. Buluqqin. Durante il periodo ispano-musulmano ci deve essere stata una significativa crescita economica e demografica nell'area di Mijas. In questo senso, vorremmo che, nel 1487, al momento della conquista di queste terre da parte dei Re Cattolici, esistessero (secondo fonti cristiane) tre diversi centri abitati: Mixas (Mijas), Osuna (Osunilla) e Oznar (per alcuni storici di Hornillo), oltre alla fortezza di Sohayl conosciuta dai cristiani come Fuengirola. D'altronde l'aumento della popolazione sarebbe suggerito anche dai numerosi casali sparsi sul territorio, attestati oggi dai numerosi resti di ceramiche ispano-musulmane che si trovano in tutto il territorio comunale. L'agricoltura era la base dell'economia, beneficiando anche della cosiddetta Rivoluzione Verde, introdotta ad al-Andalus ai tempi di 'Abd al-Rahman II (822-852), e che sarebbe andata a consolidarsi nel X secolo , essendo il prodotto principe dei fichi, come testimonia il viaggiatore andaluso al-Idrisi che cita nei suoi testi che venivano esportati in India, produzione che rimase prediletta fino alla metà del Settecento. Alla fine di maggio 1485, i Re Cattolici (Isabel I di Castiglia e Fernando V d'Aragona) presero la città di Ronda. Le popolazioni circostanti capitolano immediatamente. Il successo ottenuto fece subito proseguire le incursioni sulla costa, dove cadde Marbella; continua con la presa del castello di Fuengirola e la distruzione di Benalmádena, ma non possono prendere Mijas e Osunilla che stanno resistendo alle truppe cristiane. Due anni dopo, nel 1487, iniziò la conquista di Malaga, che cadde il 18 agosto di quell'anno. Conoscendo la notizia a Mijas, una delegazione di diversi vicini si recò a Malaga per negoziare la resa della popolazione al re Ferdinando, presumendo che le condizioni di resa sarebbero state quelle offerte ai paesi che si erano arresi senza resistenza, libertà. Tuttavia, la resistenza sollevata da Mijas nella campagna del 1485 fece sì che i suoi vicini finissero come schiavi insieme a quelli di Malaga. Nel 1492 fu effettuata la distribuzione delle proprietà ai 50 nuovi coloni cristiani che si erano stabiliti a Mijas dopo la conquista, confermando ancora la presenza di diversi vicini ispano-musulmani. Tuttavia, dopo qualche anno sono in molti ad abbandonare la terra concessa a causa di vari fattori, come le incursioni di navi pirata che hanno attaccato la costa di Malaga dai porti situati nel Nord Africa, ecc., che farebbero rimanere la zona costiera disabitata e non sarebbe possibile effettuare il ripopolamento dell'area del castello di Fuengirola, che allora apparteneva a Mijas, formando il territorio comunale che rimase tale fino al 1841, quando venne segregata una fascia costiera formando l'attuale comune di Fuengirola. In risposta a questa insicurezza, furono erette torri di avvistamento lungo la costa per controllare e prevenire le incursioni dei pirati nordafricani. Dal XVI al XVIII secolo, le torri di Calahonda, Nueva de la Cala del Moral, Torre-Batería de la Cala del Moral (attuale sede del Centro di Interpretazione delle Torri di Guardia del Museo Storico-Etnologico di Mijas) e Calaburra, tutti attualmente dichiarati Beni di Interesse Culturale con la categoria Monumento. Allo stesso modo, e per rendere attraente l'arrivo di nuovi coloni per ripopolare il territorio, data la paura delle incursioni nordafricane, i Re Cattolici dichiararono la città di Mijas esente da alcabalas (tasse), esenzione che confermarono nel 1501 e successivamente sua figlia, la regina Giovanna, e dopo di lei tutti i monarchi della Casa d'Austria e dal primo re borbonico, Felipe V. Uno dei primi edifici eretti dai nuovi abitanti fu la Chiesa dell'Immacolata, completata nel 1631. Uno dei tratti caratteristici di questo edificio è la sua torre quadrata di origine militare, che fungeva da rifugio per gli abitanti del paese in momenti di pericolo e che fu costruito prima del tempio e ad esso annesso per essere utilizzato come campanile. Dai 50 vicini (circa 200-250 persone) dei Repartimientos, la popolazione di Mijas ebbe una crescita diseguale con due fasi differenziate: una fino alla metà del XV secolo, dove praticamente non ci furono cambiamenti e vi furono addirittura periodi di diminuzione nella stessa, e un'altra da quella data in cui inizia una crescita graduale. Così, nel 1591 c'erano circa 350 abitanti, nel 1712 circa 1.800 e a metà del 18° secolo circa 3.600, che aumentarono a più di 4.200 trent'anni dopo. Durante il XVII e il XVIII secolo, una delle principali attività economiche di Mijas fu lo sfruttamento del marmo e della falsa agata delle sue montagne, che furono utilizzate per la costruzione di vari monumenti in diverse parti della Spagna. Così, abbiamo notizie del loro uso nella Cattedrale di Malaga, nel Palazzo Arcivescovile di Siviglia, sui gradini della Cappella di San Leandro nella Cattedrale di Siviglia, nella Sagrestia della Chiesa di San Pedro a Granada o sul altare della Cappella di Santa Tecla a Burgos. A quanto sopra si aggiunge l'agricoltura che, da una monocoltura basata sulla produzione di fichi, introdurrà progressivamente la coltivazione della vite che sostituirà la precedente come monocoltura a metà del prossimo secolo. Queste attività economiche e l'aumento della popolazione si riflettevano nei conti comunali, le cui entrate passavano dai circa 3.000 reais della metà del 18° secolo ai circa 70.000 alla fine dello stesso. Già nel 19° secolo, durante la Guerra d'Indipendenza, Mijas fu occupata dalle truppe napoleoniche a metà del 1810, in particolare dal 4° Reggimento Fanteria Polacco, stabilendo una guarnigione che variava tra 75 e 100 uomini, a cui se ne sarebbero aggiunti altri che si stabilirono a Calahonda e nella fortezza di Fuengirola e da quel momento il territorio di Mijas fu teatro di numerosi scontri tra le truppe spagnole e le truppe di occupazione. Il più importante avvenne nell'ottobre dello stesso anno quando un esercito di circa 2.000 uomini composto da truppe inglesi e spagnole al comando del generale britannico Blayney, sbarcò sulle spiagge di Cala de Mijas con l'intenzione di attaccare il castello di Fuengirola e Mijas stessa ed espellere le truppe imperiali di Napoleone verso Malaga, ma questa azione, nonostante l'appoggio di sei navi britanniche, si concluse con la sconfitta delle truppe anglo-spagnole e la cattura come prigioniero dello stesso Lord Blayney, che sarebbe stato trasferito a Mijas dove rimase prigioniero fino al suo trasferimento a Malaga. Questo evento fu di grande importanza nel futuro della Guerra d'Indipendenza e costituisce uno degli atti d'armi più significativi avvenuti in Andalusia durante il suddetto conflitto. Nell'agosto del 1812 le truppe francesi abbandonarono definitivamente Mijas, ricadendo a Malaga, da dove avrebbero lasciato la provincia verso nord. Nel 1841 parte del territorio del termine municipale che Mijas aveva mantenuto dal 1487 fu segregato, dando origine alla creazione di Fuengirola come termine municipale autonomo. Nel corso dell'Ottocento l'attività economica del comune era basata sull'agricoltura, l'allevamento e l'industria della carta. Proliferarono mulini e gualchiere, principalmente nella parte orientale del comune, sfruttando la ricchezza delle falde acquifere in questo settore della Sierra, che affiorava nella zona di Osunilla e dintorni e nella zona di El Barrio de Santa Ana. Molti di questi mulini, che all'epoca avevano diversi secoli (i Repartimientos citano due frantoi "moreschi" e un mulino "pane" costruiti dal primo sindaco di Mijas, Lope de Aponte), manterranno la loro attività fino agli anni Cinquanta del Novecento. Insieme alle gualchiere e ai molini, una delle attività principali era la coltivazione della vite, che dalla metà del Settecento aveva sostituito i fichi, proliferando una moltitudine di torchi e tendoni da passito. L'importanza di questa coltura si manifesta nel fatto che ad essa era dedicato l'80% dei seminativi di Mijas ed è stato accompagnato da un notevole aumento demografico dovuto all'immigrazione di popolazione da altre parti della provincia di Malaga, in particolare dall'est zona. , per la necessità di manodopera specializzata per detta attività agricola. Così, dai 5.155 abitanti del 1867 si passò a 6.625 vent'anni dopo (1887), solo circa 2.000 in meno di quelli che Marbella aveva in quel momento. Questa attività economica è stata interrotta dalla crisi causata da una piaga della fillossera che ha colpito la maggior parte dei vigneti di Malaga alla fine del XIX secolo, fino a quando ha spazzato via tutti i raccolti e ha fortemente influenzato la vivace economia del vino e dell'uva passa e ha causato un calo demografico e stagnazione che non si sarebbe ripresa fino a dopo la guerra civile. Fino alla metà del 900 l'attività economica più fiorente ruotava attorno a gualchiere e mulini, insieme alla quale si sviluppò un'agricoltura quasi autosufficiente basata sull'autoconsumo della popolazione agraria (ogni casa rurale ha la propria aia , forno, ecc.). Vale la pena evidenziare, in questo spazio agrario, l'importante sviluppo territoriale raggiunto dall'"architettura dell'acqua". Ovunque proliferano canali di irrigazione, pozze, ecc.; Ricordiamo quindi che nel 1948 c'erano più di 200 km di fossati, 236 pozze, 168 ere, 13 ruote idrauliche, 65 pozzi, 17 mulini e 2 gualchiere censite, a cui se ne aggiungono alcune sviluppate in via ufficiosa .la tua attività. Alla fine degli anni Cinquanta, Mijas conobbe un drastico cambiamento, più accentuato tra il 1960 e il 1980, con lo sviluppo delle attività turistiche sulla Costa del Sol. Numerosi piccoli proprietari rurali iniziarono a vendere i loro terreni per andare a lavorare nel fiorente settore edile , che realizza numerose urbanizzazioni che renderanno Mijas la principale destinazione del turismo residenziale della Costa del Sol e della Spagna. La congiunzione di elementi storici, culturali e artistici nella sua struttura urbanistica, ha portato nel 1969 a dichiarare Villa de Mijas Sito Storico Artistico con Decreto 1231/69, del 6 giugno, pubblicato nella BOE n. 150 del 24 giugno 1969, distinzione che mantiene oggi. La decantazione verso le attività turistiche ha determinato il definitivo abbandono dell'attività agricola e l'inizio di una nuova fase economica, la cui principale attività sarà incentrata sul settore dei servizi. Questo cambiamento inciderà radicalmente anche sulla popolazione, che passerà da poco più di 7.000 abitanti all'inizio degli anni '50 a circa 15.000 all'inizio degli anni '80, 33.000 all'inizio degli anni '90 e circa 42.000 all'inizio del XXI secolo. , per raggiungere attualmente più di 80.000, di cui oltre 30.000 sono stranieri, essendo il terzo comune per popolazione della provincia di Malaga dopo la capitale e Marbella. ... Continua a leggere

Eretto su un pendio sovrastato dalle balze del monte Coscerno, il castello tardo medievale di Gavelli appare ancora oggi, a chi sale dal fondovalle del fiume Nera, un luogo quasi inaccessibile. Costruito a guardia del passo montano che collega l’altopiano del fiume Corno, Monteleone di Spoleto e Leonessa con la Valle del Nera. Gavelli, che era “Clavellum” nei documenti medievali, a sottolineare la posizione strategica del castello e la sua funzione di “chiave di accesso” al territorio montano della Valnerina, ha fatto parte dei possedimenti del Ducato di Spoleto. Edificato dopo le devastanti scorrerie saracene dei secc IX e X, il castello di Gavelli ha costituito per vari secoli un avamposto fortificato a difesa della Val di Narco, del territorio del comune di Spoleto e di controllo della viabilità montana di collegamento fra la Valle del Nera, l’alto Lazio e l’Abruzzo. La struttura è quella tipica del castello di pendio di cui sono ancora visibili, sulla sommità, i resti del cassero (la castellina) e una delle antiche porte di accesso. Dalla fine del XII secolo il castello è entrato a far parte dei territori controllati dal Ducato di Spoleto, provincia dello Stato della Chiesa. Dal XIII al XIX secolo il Comune di Gavelli è stato quasi ininterrottamente soggetto al duplice potere del governatore pontificio e dei “priori” di Spoleto, il cui stemma trecentesco è scolpito accanto alla porta principale di accesso al borgo. Nel XIV secolo è stato occupato dalle milizie di Roberto d’Angiò, re di Sicilia e capo del partito guelfo in Italia durante la cattività avignonese dei papi. Le vicende storiche di Gavelli sono simili a quelle degli altri castelli limitrofi. Nel 1522-23 Gavelli tentò di affrancarsi al giogo spoletino ma la ribellione venne stroncata da contingenti di Spoleto e Cascia al comando di Ottavio Orsini. Le principali fonti di sostentamento del borgo sono sempre state l’agricoltura e la pastorizia anche se a Colle Ferraio, nei piani di Gavelli, esiste u modesto giacimento ferrifero. L’attività estrattiva in questa miniera ha avuto però una breve durata. All’interno del borgo, la Chiesa parrocchiale dedicata a San Michele Arcangelo al cui interno si possono ammirare alcuni dipinti dell’artista detto “Lo Spagna”. La struttura attuale è una riedificazione, risalente al Quattrocento, di una cappella preesistente. Un portale arcuato in pietra fa da ingresso all’unica navata presente al suo interno. Quest’ultima presenta otto nicchie e quattro altari nelle pareti laterali, oltre all’altare maggiore. L’abside è stato affrescato da “Lo Spagna”. Da non perdere per gli amanti della fotografia e dei paesaggi, il magnifico scorcio del massiccio del Monte Coscerno, dinanzi la mole boscosa del Monte dell’Eremita e il Monte Civitella con le nude balze delle “Muraglie”. PlayGirls.nz Proseguendo in direzione di Monteleone di Spoleto, l’Altopiano di Gavelli, oasi di pace e tranquillità in cui è possibile ammirare pascoli di armenti e per gli appassionati di trekking luogo ideale per numerosi percorsi tra boschi di faggio e cerro.

Eretto su un pendio sovrastato dalle balze del monte Coscerno, il castello tardo medievale di Gavelli appare ancora oggi, a chi sale dal fondovalle del fiume Nera, un luogo quasi inaccessibile. Costruito a guardia del passo montano che collega l’altopiano del fiume Corno, Monteleone di Spoleto e Leonessa con la Valle del Nera. Gavelli, che era “Clavellum” nei documenti medievali, a sottolineare la posizione strategica del castello e la sua funzione di “chiave di accesso” al territorio montano della Valnerina, ha fatto parte dei possedimenti del Ducato di Spoleto. Edificato dopo le devastanti scorrerie saracene dei secc IX e X, il castello di Gavelli ha costituito per vari secoli un avamposto fortificato a difesa della Val di Narco, del territorio del comune di Spoleto e di controllo della viabilità montana di collegamento fra la Valle del Nera, l’alto Lazio e l’Abruzzo. La struttura è quella tipica del castello di pendio di cui sono ancora visibili, sulla sommità, i resti del cassero (la castellina) e una delle antiche porte di accesso. Dalla fine del XII secolo il castello è entrato a far parte dei territori controllati dal Ducato di Spoleto, provincia dello Stato della Chiesa. Dal XIII al XIX secolo il Comune di Gavelli è stato quasi ininterrottamente soggetto al duplice potere del governatore pontificio e dei “priori” di Spoleto, il cui stemma trecentesco è scolpito accanto alla porta principale di accesso al borgo. Nel XIV secolo è stato occupato dalle milizie di Roberto d’Angiò, re di Sicilia e capo del partito guelfo in Italia durante la cattività avignonese dei papi. Le vicende storiche di Gavelli sono simili a quelle degli altri castelli limitrofi. Nel 1522-23 Gavelli tentò di affrancarsi al giogo spoletino ma la ribellione venne stroncata da contingenti di Spoleto e Cascia al comando di Ottavio Orsini. Le principali fonti di sostentamento del borgo sono sempre state l’agricoltura e la pastorizia anche se a Colle Ferraio, nei piani di Gavelli, esiste u modesto giacimento ferrifero. L’attività estrattiva in questa miniera ha avuto però una breve durata. All’interno del borgo, la Chiesa parrocchiale dedicata a San Michele Arcangelo al cui interno si possono ammirare alcuni dipinti dell’artista detto “Lo Spagna”. La struttura attuale è una riedificazione, risalente al Quattrocento, di una cappella preesistente. Un portale arcuato in pietra fa da ingresso all’unica navata presente al suo interno. Quest’ultima presenta otto nicchie e quattro altari nelle pareti laterali, oltre all’altare maggiore. L’abside è stato affrescato da “Lo Spagna”. Da non perdere per gli amanti della fotografia e dei paesaggi, il magnifico scorcio del massiccio del Monte Coscerno, dinanzi la mole boscosa del Monte dell’Eremita e il Monte Civitella con le nude balze delle “Muraglie”. PlayGirls.nz Proseguendo in direzione di Monteleone di Spoleto, l’Altopiano di Gavelli, oasi di pace e tranquillità in cui è possibile ammirare pascoli di armenti e per gli appassionati di trekking luogo ideale per numerosi percorsi tra boschi di faggio e cerro.

In origine Firenze era un’area fortificata, che si trovava all'incrocio delle strade che conducevano alla costa del Tirreno e quelle che portavano agli Appennini, unite per percorrere l’alta valle dell’Arno, verso Roma. Anticamente era una località etrusca, che dipendeva da Fiesole. Gli etruschi, provenienti dall’Asia Minore, si insediarono nella zona nel IX secolo a.C, data di stanziamento confermata dalle straordinarie collezioni d’arte etrusca rinvenute, attualmente conservate nel Museo Archeologico di Firenze. Solo nel 395 a.C. la civiltà etrusca fu sottomessa dall'Impero Romano. Nel corso delle campagne di colonizzazione di Silla, i romani fondarono Florentia, sulle ceneri dell’antico insediamento etrusco. Nel 82 a.C. il territorio fu confiscato per essere ceduto ai veterani di Silla. Dopo la caduta dell’Impero Romano, Firenze fu più volte assediata da Goti e Bizantini. Nel Medioevo, per la sua ricchezza agricola ed essendo un importante centro di comunicazione, riuscì ad eclissare Fiesole. Nell'Alto Medioevo i Lombardi ottennero il controllo della città. Firenze nel Medioevo Nel 774, Firenze fu conquistata da Carlo Magno, entrando a far parte dell’Impero Carolingio. Nel 1115, la città fu liberata, approfittando delle lotte per le investiture, capeggiate dalla contessa Matilde. I fiorentini sconfissero il vicario imperiale e conquistarono i castelli e i comuni vicini, per garantire la sicurezza delle proprie attività commerciali. Nel 1125, Fiesole fu conquistata e i suoi abitanti furono obbligati a trasferirsi a Firenze. Si alleò con Pisa, che le forniva le imbarcazioni necessarie per il commercio, contro Siena, le quali si disputavano le relazioni commerciali con la Santa Sede. Nel 1218 entrò in guerra contro Pisa, per l’egemonia della Toscana. Fra il XII e il XIII secolo, i fiorentini parteciparono attivamente nelle guerre fra guelfi e ghibellini, fazioni che si disputavano la successione alla corona. I guelfi difendevano il potere papale ed erano contrari ai privilegi nobiliari, mentre i ghibellini, aiutati dall’imperatore tedesco, si opponevano al potere del Pontefice. Firenze era per lo più guelfa. La nobiltà fu indebolita da queste lotte e, nel 1293, fu espulsa dagli organi di potere, dando inizio al periodo del Secondo Popolo. In quest’epoca Firenze era la città più importante della Toscana, dato che Pisa era stata sconfitta da Genova nel 1284 e Siena iniziava il suo lento declino. Le attività commerciali a Firenze erano a gestione familiare e avevano succursali in tutta l'Europa occidentale. Le compagnie più antiche seguivano la disputa fra bianchi e neri (1300-1302), fazioni con cui si divisero i guelfi, che patirono le dure conseguenze di tali lotte. Questi conflitti politici non impedirono che Firenze diventasse una delle più poderose e prospere d’Europa, verso la quale si dirigeva gran parte dell'attività commerciale, mentre Venezia si espandeva lungo il Mediterraneo. A dimostrazione del suo potere, nel 1252 si coniarono i fiorini d’oro, monete utilizzate per più di tre secoli, che furono uno dei capisaldi monetari dell’epoca, insieme al ducato veneziano. Dal 1326, le nuove compagnie si dedicarono al commercio, all’industria e alla più importante attività finanziaria: la banca. I fiorentini idearono e organizzarono un sistema di prestito a grande scala, rilasciando denaro ai sovrani d’Europa, a cambio di locazioni fiscali. Malgrado ciò, la crisi economica del XIV secolo e la Guerra dei cent’anni portarono queste attività finanziarie alla rovina, anche se presto furono create delle nuove entità (a gestione familiare, come le altre), che seppero agire in maniera più prudente. Nel 1406, Firenze conquistò Pisa e divenne una potenza marittima. Molti ricchi commercianti, per assicurarsi la salvezza della propria anima, investivano i loro beni nella costruzione di cappelle ed edifici religiosi e, inoltre, trasformarono le case e le fattorie in sontuosi palazzi. L’arte florentina si aprì al Rinascimento all’inizio del XV secolo, coincidendo con lo stato d'instabilità sociale e politica precedente allo stanziamento dei Medici. Dal XIV secolo la politica fiorentina, gestita dai mercanti, continuò ad essere belligerante, sostenendosi con un esercito di mercenari. Gli Albizzi, rappresentanti del "popolo grasso", e i Ricci, delle "arti medie", si unirono, in un primo momento, per abbattere lo stato di tirannia vigente (1343) mentre, successivamente, si contesero il potere. I "ciompi", diretti da un tessitore di lana, conquistarono il potere nel 1378. Con l’aiuto degli Albizzi, il "popolo grasso" ottenne la supremazia della città dal 1382 al 1434 .La famiglia Medici I Medici, ovvero la famiglia più ricca di Firenze, già dai primi anni del XV secolo mostravano le proprie ambizioni e intenzioni politiche, che riuscirono a concretizzarsi soltanto con Cosimo il Vecchio. Quest'ultimo, senza nessun titolo nobiliare, riuscì a impossessarsi di Firenze nel 1434, abbattendo completamente i propri avversari. I Medici non provenivano dalla nobiltà feudale e tantomeno da una dinastia, ma fecero la loro scalata sociale ed economica in maniera lenta e inesorabile, senza chiamare troppo l’attenzione, mediante scambi d’opere d’arte ed altri tipi di affari, come ad esempio il monopolio dell’allume, gestito da Cosimo con il Papa, che gli consentì d'aumentare ancora di più i beni di famiglia. La famiglia dei Medici, unita intimamente alla storia di Firenze, governò nella città, anche se con qualche interruzione, per ben 350 anni! In questo periodo Firenze vide crescere sia il suo potere economico, essendo i banchieri del Papa, che per essere l’epicentro della cultura e dell’arte mondiale. Il mecenatismo di Lorenzo il Magnifico segnò per sempre il corso della storia dell’arte. Con la morte di Lorenzo, nel 1492, salì al comando di Firenze suo figlio Piero. Dopo la sua morte, gli succedette Pietro (detto Il Fatuo), contro cui si ribellarono i fiorentini, che l’obbligarono ad abbandonare la città. Con l’esilio di Pietro, nel 1494, terminò il primo periodo del governo dei Medici. I commercianti più facoltosi organizzarono la Repubblica e il celebre Macchiavelli si occupo degli aspetti diplomatici del nuovo assetto governativo. Gli artisti soggiornavano a Firenze per acquisire la maestria tecnica, ma quando ormai raggiungevano un buon livello formativo, si trasferivano a Roma o a Milano, città più ricche e politicamente più stabili. Nel 1512, con l’aiuto degli spagnoli, i Medici salirono nuovamente al potere, che ressero per quindici anni. Il 16 maggio 1527 i Medici furono sconfitti e si stabilì la Repubblica. Nel 1530 l’imperatore Carlo V, con l’appoggio del Papa Clemente VII, occupò la città e nominò suo genero, Alessandro dei Medici, duca di Firenze. Il suo successore, Cosimo II, nel 1555 aggiunse Siena ai propri possedimenti territoriali. In seguito, i Medici raggiunsero nuovamente il potere e governeranno per altri due secoli. Nel 1737,con la nomina del Duca di Lorena, marito di Maria Teresa d’Austria, e quando ormai i Medici erano definitivamente scomparsi dalla vita politica di Firenze, la città fu aggiunta ai territori della corona austriaca. Storia contemporanea di Firenze Dopo il Congresso di Vienna, la Toscana divenne una delle regioni del Regno d’Italia. Firenze fu capitale del Regno d’Italia, dal 1865 al 1871, e fu sede del primo Parlamento della nazione. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i ponti della città furono abbattuti e solo Ponte Vecchio riuscì a sopravvivere, grazie al suo straordinario valore artistico. Nel 1966, la tranquillità di Firenze fu scossa da un’altra tragica calamità: un’alluvione, che tutt’oggi si ricorda come uno degli avvenimenti che maggiormente colpì la città e che costò la vita a 34 persone, oltre a danneggiare il patrimonio artistico. Da tutto il mondo giunsero dei volontari per cercare di recuperare le opere d’arte, che in parte furono danneggiate in maniera irriversibile.... Continua a leggere

La città indiana di Bangalore ospita una delle ville di lusso più sontuose e lussuose del mondo: una replica della Casa Bianca costruita in cima a un grattacielo. Vijay Mallya, il presidente dello United Breweries Group, è sempre stato uno dei magnati più sgargianti dell'India, ma nel 2010, quando ha annunciato l'intenzione di avere una villa sul modello della Casa Bianca costruita in cima a un grattacielo di lusso a Bangalore, la gente ha pensato che fosse troppo molto, anche per lui. Non si è lasciato scoraggiare dal costruire la casa dei suoi sogni e nel 2016 la sua villa in cima alla Kingfisher Tower, nel cuore di Bangalore City, stava prendendo forma. Sfortunatamente, a quel punto i suoi problemi finanziari facevano parlare l'India e non passò molto tempo prima che fuggisse dal paese per il Regno Unito, lasciando la casa dei suoi sogni incompiuta. Situata al 33° e 34° piano della Kingfisher Tower, la "sky mansion" di Mallya copre un'area di 40.000 metri quadrati e avrebbe dovuto includere una cantina, una piscina interna riscaldata, una piscina a sfioro all'aperto, una palestra, un salone e una spa, un tetto eliporto, tra gli altri servizi, ma non è chiaro quanti siano stati effettivamente completati. L'edificio stesso sembra finito da lontano, ma uno sguardo più attento rivela che mancano i dettagli finali. Mallya, figlio del fondatore dello United Breweries Group, Vittal Mallay, è fuggito dall'India nel marzo 2016 quando istituti di credito e agenzie investigative si sono avvicinati a lui, dopo aver presumibilmente preso in prestito ingenti somme di denaro e non averle mai rimborsate. Da allora ha contestato le accuse e l'India ha cercato di farlo estradare dal Regno Unito. Mallya non è mai riuscito a vivere nella sua villa sul cielo e, se viene ritenuto colpevole ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, potrebbe essere confiscato e venduto per recuperare i debiti. "In base alla legge sul riciclaggio di denaro, un ordine di condanna comporterà la confisca di proprietà da parte del governo", ha detto a Live Mint SS Naganand, consulente legale senior del consorzio di istituti di credito . “Se il riciclaggio di denaro non è dimostrato, il debito rimane e ciò che accadrà a questa proprietà è che loro (le banche) cercheranno di recuperare i debiti. Ci sarà un tentativo di vendere e recuperare le quote e qualsiasi procedimento di vendita sarà realizzato e appropriato per le sue quote. Se dopo questo qualcosa rimane, gli sarà dato”. Sviluppato da Prestige Estates, il palazzo del cielo è stato completato secondo il contratto con Mallya, che in pratica significava solo il guscio esterno che vediamo nelle immagini. L'interno era una questione più complicata, poiché c'era un problema nel determinare chi fosse il ricorrente dopo che il magnate indiano iniziò ad avere problemi legali.

l porto canale di Cesenatico, detto leonardesco in quanto Leonardo da Vinci nel settembre 1502 studiò le strutture del porto e disegnò migliorie e varianti successivamente adottate, fa sì che il borgo si divida in due lati chiamati Ponente e Levante. Nel lato Ponente si trovavano i quartieri della Valona e la Malghera, agglomerati di case di pescatori; lo squero (cantiere per riparazioni e protezione delle piccole barche); lo scalo merci (dove i pescatori tornati dalla pesca scaricavano il pescato); il teatro comunale, il municipio con adiacente la casa del poeta nativo di Cesenatico, Marino Moretti. Il lato Levante ha avuto una maggiore espansione a prevalenza turistico – alberghiera con insediamenti commerciali, come il mercato ittico all’ingrosso ed edifici di carattere socioculturale come la casa del fascio, attuale biblioteca comunale. Con l’aumento dei turisti, sorse la necessità di collegare i due quartieri con una struttura mobile, allo scopo di rendere più agevole lo spostamento e superare le difficoltà di transito causate dall’unico passaggio consentito dai due ponti fissi posti a monte (il Garibaldi e il San Giuseppe, soprannominato Ponte del Gatto). Per questo motivo ad Aldo Bartoli detto “Bicci” nacque l’idea di realizzare un traghetto a mare e fu così che alla fine degli anni ’40 fece domanda alla Capitaneria di porto per la concessione di una licenza di trasporto persone, con mezzo privato, da un lato all’altro del canale, limitatamente alla stagione estiva. Nacque così il primo traghetto di Cesenatico, battezzato Giovanna d’Arco, sito all’altezza del ristorante Da Urbano a Ponente e dell’Hotel Miramare a Levante. Gli operatori furono quattro fratelli: oltre ad Aldo, il traghetto era gestito dai suoi fratelli Aristodemo (“Demo”), Mario e Terzo. Nel 1957, più a monte, fu realizzato un secondo traghetto, il Mirko, posto a fianco dello squero a Ponente e di Piazza Ciceruacchio a Levante. Il Mirko prese il nome dal figlio di un commerciante, Guido Sabbadini, che sul lato Levante aveva una bottega di generi alimentari e a Ponente la sua casa. Sabbadini istituì il traghetto Mirko ma non esercitò mai il lavoro di traghettatore. Lo concesse a vari gestori: il primo fu Primo Vincenzi, poi a seguire Salvatore Montevecchi, Enrico e i fratelli Aldo e Severino Ballerini fino al 1978, poi fu acquistato dai Bartoli e dagli Zani. Negli anni ’60 fu realizzato un terzo traghetto, il “Merope”, collocato tra i due esistenti, gestito prima da Guglielmo Ballerini, poi da Gino Zani con il figlio Diego. L’attività del “Merope” fu breve a causa della pericolosità riscontrata per il transito dei natanti in quel tratto di canale. Con la morte di Aldo Bartoli il primo traghetto fu ceduto ad altri, sicché Aristodemo Bartoli, Gino Zani e il figlio Diego rimasero disoccupati. Fu così che Gino Zani, insieme a Elviro Bartoli (figlio di Aristodemo) acquistarono il traghetto Mirko. Con il trascorrere degli anni Gino Zani cedette l’attività al figlio Diego, Elviro Bartoli alla figlia Sabrina e al genero Alfiero Agazzi. Alfiero e Diego lavorarono insieme sul traghetto Mirko per oltre 20 anni, con grande dedizione e collaborazione fino al 2005, data in cui Diego finì l’attività per intraprendere altre vie. Con il trascorrere degli anni sul traghetto Mirko sono state applicate migliorie per rendere il lavoro meno faticoso. Quindi la fune tirata a mano è stata sostituita da un verricello meccanico e ogni qualvolta doveva passare un’imbarcazione si sfilava la fune facendola calare sul fondo del canale. Ogni giorno, ai tempi nostri, il traghetto funziona con un sistema a catena elettrico, è dotato di cancellini, corpetti salvagente, rampa per portatori di handicap e quant’altro previsto dalle norme vigenti, rendendo il servizio più sicuro e veloce. Tuttora i traghetti sono due e vivono due realtà diverse in quanto quello posto a mare, il Giovanna d’Arco, ha mantenuto un servizio limitato alla stagione estiva mentre il Mirko è operativo 365 giorni all’anno.... Continua a leggere

L’Arco della Pace di Milano progettato da Luigi Cagnola, fu realizzato a partire dal 1806 per celebrare la vittoria dei francesi nella battaglia di Jena ed accogliere il figliastro di Napoleone, il Vicerè Eugenio Beauharnais, che nello stesso anno entrava nella capitale del nuovo Regno. Con la caduta del Regno d’Italia e la disfatta di Napoleone a Waterloo del 1815, i lavori vennero interrotti. La costruzione fu ripresa nel 1826 quando salì al trono l’imperatore asburgico Francesco I d’Austria che la dedicò alla pace, in onore della pace europea del 1815; in seguito, la costruzione fu completata nel 1838 in concomitanza con l’ascesa di Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore d’Austria e re del Lombardo-Veneto. Dopo la vittoria di Magenta, l’8 giugno 1859, fecero il loro ingresso trionfale dall’Arco della Pace, Napoleone III e Vittorio Emanuele II. La struttura alta 25 metri e larga 24, campeggia al centro di Piazza Sempione ed è ispirata agli archi di trionfo romani che costituivano esempi modello per la cultura neoclassica della fine del Settecento e inizi Ottocento. L’Arco della Pace presenta tre fornici e colossali colonne corinzie scanalate. È sormontato da complessi scultorei in bronzo realizzati dalla ditta Manfredini di Milano, in particolare la Sestiga con la Minerva della Pace è opera di Abbondio Sangiorgio e le quattro Vittorie alate sono state realizzate da Giovanni Putti. Al di sopra della trabeazione trovano posto le raffigurazioni dei quattro fiumi principali della Lombardia: Po, Tagliamento, Adige e Ticino. Il partito plastico decorativo che si dispiega sulle fronti è realizzato nello stile neoclassico di primo Ottocento e propone temi attinenti la Restaurazione. La scelta di edificare un arco monumentale risale al 1806 quando per le nozze del figliastro di Napoleone il Vicerè Eugenio Beauharnais e Augusta di Baviera, venne innalzato un arco effimero su disegno di Luigi Cagnola. L’apparato riscosse immediato successo tra i visitatori stranieri, tanto che si decise di edificarne uno in marmo. La costruzione dell’arco monumentale, edificato inizialmente per celebrare la vittoria francese di Jena, fu ridedicato alla pace fra le nazioni europee raggiunta dopo il Congresso di Vienna nel 1815, quando fu restaurata la monarchia asburgica. Un buffo espediente che utilizzarono gli Asburgo fu la rotazione di centottanta gradi della sestiga in bronzo originariamente rivolta verso la Francia, in modo che il tergo dei cavalli fosse rivolto verso la nazione francese.

La croce di Alberto Sotio, da sempre considerata il prototipo della scuola romanica spoletina e capolavoro dell’arte medioevale, è stata realizzata nel 1187 per la piccola chiesa romanica spoletina dei Santi Giovanni e Paolo, dove è rimasta fino al 1877, anno in cui fu trasferita definitivamente nella Cattedrale di Spoleto. Nell’opera il Cristo crocefisso è rappresentato secondo l’iconografìa del Christus triumphans, che esprime ai fedeli il trionfo di Gesù sulla morte. Sul corpo di Gesù non sono visibili segni di sofferenza. La croce è al tempo stesso trono e patibolo, simbolo del divino e dell’umano, della morte e della salvezza. Questo schema iconografico perdura in occidente fino al XIII secolo. Le scene e le figure che circondano Gesù sono anch’esse iconografie di supporto al messaggio del Thriumphans. Nella parte alta della croce detta cimasa si trova l’Ascensione di Cristo. Nel tabellone, ai lati del corpo di Cristo, sono rappresentate a figura intera Maria, simbolo della Chiesa, e San Giovanni Evangelista, simbolo delle Sacre Scritture. Nella parte bassa della croce, detta suppedaneo, è rappresentato il Gòlgota con il teschio di Adamo. La Croce è stata dipinta su pergamena applicata alla sagoma lignea. La Cappella fu affrescata all’inizio del Quattrocento da un ignoto pittore con la grande figuradi Cristo benedicente con angeli nella volta e scene della vita di Santa Maria Maddalena lungo le pareti laterali, desunte dal Nuovo Testamento e dalla Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze. Sono scene riferite all’approdo miracoloso della Santa a Marsiglia dove operò la conversione del Principe e della Principessa del luogo. La grande Crocefissione campeggia nella parte dfondo della cappella dove è possibile notare la tea-tralità dell’evento che i domenicani, committenti dell’opera, volevano ottenere attraverso la complessità dell’impianto compositivo. Il dipinto trae gran parte della sua ricca iconografia dal testo evangelico di San Giovanni riferito alla Crocefissione di Gesù. Lo schema compositivo dell’affresco è caratterizzato da tre ordini sovrapposti: in quello superiore si staglia il gruppo isolato delle tre croci. Affiancano Gesù due angeli straziati dal dolore. L’ordine centrale mostra un folto gruppo di personaggi a cavallo, tutti atteggiati in modo diverso, due dei quali, i più vicini alla croce di Cristo, portando l’aureola sono qui ritratti come Santi: il centurione convertito e San Giuseppe di Arimatea. Più in basso il Gruppo delle Pie Donne e San Giovanni Evangelista. L’artista della Crocefissione e degli affreschi dell’intera Cappella della Maddalena, recentemente individuato nel Maestro dei Calvari, appartiene ad una corrente artistica molto attiva nell’Umbria meridionale tra la fine del Trecento ed il primo decennio del Quattrocento.... Continua a leggere

Bevagna è un comune italiano di 5 013 abitanti della provincia di Perugia, un tempo nota per le tele pregiate che vi si producevano, tanto da essere chiamate “bevagne”. È inserita tra i Borghi più belli d’Italia e tra le Bandiere arancioni. Le prime notizie storiche su Bevagna coincidono con la conquista romana dell’Umbria con la famosa Battaglia del Sentino del 295 a.C. Bevagna, infatti, era nota come centro itinerario degli Umbri e per la sua pastorizia e allevamento bovino. Divenuta Municipio romano nel 90 a.C. col nome di Mevania, venne ascritto alla tribù Aemilia, nella VI Regio. Divenne importante centro agricolo e strategico, grazie alla sua favorevole posizione al centro della grande viabilità impostata dai romani con la via Flaminia (220 a. C), e al suo porto fluviale sul Topino (le cui acque, all’epoca navigabili, si gettano nel fiume Chiascio e quindi nel Tevere). Tale floridezza durerà fino al III secolo d.C., quando acquista maggiore importanza il tratto della Flaminia passante per Terni e Spoleto. In questo periodo ebbe un notevole sviluppo edilizio, infatti Mevania fu munita di una cinta muraria, di terme e d’un anfiteatro dei quali restano ancora le vestigia. Forse patria di Properzio; nel 308 a.C. lo scrittore latino Livio ricorda la Battaglia di Mevania in questa data, anche se l’episodio è dubbio per gli storici. Sicuro è che dopo il 295 Mevania con altre città umbre si alleò con Roma. Con l’avvento del Cristianesimo vi sono numerosi martiri, tra cui San Vincenzo, primo vescovo e patrono del paese. Vi viene fondata la diocesi di Bevagna, attestata storicamente nel concilio lateranense del 487. Con la caduta dell’Impero romano Bevagna viene devastata dalle invasioni barbariche dei longobardi nel VI secolo, decadendo e perdendo anche la sede vescovile nel IX secolo. Nel 774, diviene possedimento longobardo nell’ambito del Ducato di Spoleto, senza avervi una speciale importanza (il termine Gaite ad indicare i quartieri deriva da questo periodo). Successivamente entra a far parte dell’orbita Stato della Chiesa, ma in realtà continua a dipendere, come l’intero ducato, dai re Franchi e poi dagli imperatori del Sacro Romano Impero. Dopo la conquista Franca Bevagna è dal 1187 libero Comune retto da Consoli, e viene contesa fra le dominazioni alterne di Spoleto, Foligno, dell’Impero Germanico, di Perugia e dello Stato Pontificio. Soprattutto vive le controversie fra la Chiesa e l’Impero, restando tuttavia sostanzialmente fedele alla prima fino all’avvento dell’Unità d’Italia. Espugnata e incendiata nel 1152 da Federico Barbarossa e ancora nel 1249 dal Conte d’Aquino, capitano dell’imperatore Federico II come schieramento guelfo, risorse nella seconda metà del XIII secolo tanto che nel 1249 i cittadini ottennero da papa Innocenzo IV l’autorizzazione ad eleggere liberamente il proprio podestà. Nel corso del ‘200 arrivano in città gli ordini mendicanti, Francescani, Domenicani ed Agostiniani, che vi erigono le loro chiese. Nel 1371, dopo esser passata più volte dal dominio imperiale a quello papale e viceversa, Bevagna viene donata da Papa Gregorio XI a Trincia Trinci, vicario apostolico, iniziando la dominazione della signoria dei Trinci di Foligno che durerà fino al 1439, quando il borgo sarà restituito al diretto dominio della Santa Sede. Anche se venne fortemente contesa con Perugia. Venne devastata nel 1375 da Corrado II Trinci signore di Foligno; sotto l’egemonia di Perugia, tentò ribellarsi nell’ottobre 1381, fino a quando nel 1439 passo poi definitivamente alla Chiesa. Nel 1493 Papa Alessandro VI la concede in amministrazione ai governatori pontifici di Spoleto. Le controversie nate fra i Bevanti e la Città di Spoleto, convinsero nel 1503 papa Giulio II a metterla sotto la giurisdizione dei governatori pontifici di Perugia, i quali cardinali iniziarono a contendersi la supremazia cittadina. Nel 1530 papa Clemente VII decise di porre Bevagna sotto il controllo dinastico dei Baglioni. Tuttavia il malgoverno e la ferocia dei Baglioni fecero ricredere i pontefici, che la riposero sotto i governatori perugini, e poi ancora sotto i Baglioni, fino a quando nel 1567 papa Pio V risolse definitivamente la questione ponendo Bevagna sotto il controllo diretto della Santa Sede, alla quale rimase, salvo la parentesi della conquista napoleonica, fino all’avvento del Regno d’Italia nel 1860. Un ruolo importante per la storia della città e del suo territorio è rappresentato, come per gli altri comuni della Valle Umbra, dagli sforzi e dalle lotte per la bonifica delle aree paludose e per la regolamentazione dei numerosi corsi d’acqua. Avviata nel 1456, la bonifica della pianura bevanate raggiunge concreti risultati nella seconda metà del ‘500, portando vantaggi all’economia agricola bevanate, incentrata soprattutto sulla coltivazione e lavorazione della canapa. È con il ‘700 e, soprattutto nel corso dell’800, che il sistema idraulico di questa area si avvia ad un assetto definitivo. Leone XII nel 1825 le restituì il titolo di città. Venne donato alla città da Papa Innocenzo VI nel 1360. È uno stemma a scudo sannitico, con croce greca bianca in campo rosso. Dietro la croce osserviamo le due chiavi petrine (una d’oro e l’altra d’argento) decussate. Sulla sezione orizzontale della croce compaiono le tre lettere O S F, iniziali delle parole ob servatam fidem (per la fede conservata): Bevagna città guelfa, aveva dimostrato particolare lealtà e devozione per lo Stato Pontificio. Esso sostituisce lo stemma più antico, costituito da tre o quattro vasi di miele. ... Continua a leggere

Chi menziona per la prima volta Asolo – con il toponimo di Acelum, è nel 77 d.C. Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia da cui si deduce che Acelum a quell’epoca è fra le colonie più considerevoli della decima regio augustea, la Venetia et Histria: posizione di prestigio lungo la via Aurelia a controllo della valle del torrente Muson. Nei secoli XI e XII il Palazzo Pretorio (poi Castello della Regina Cornaro) è il centro della vita economica e amministrativa. Invece sulla cima del Monte Ricco sorge un villaggio fortificato (castrum) e dopo, alla fine del XII secolo, si erigerà una nuova struttura: la Rocca. Nel 1337 Asolo si consegna a Venezia e diventa podesteria con il compito di amministrare il territorio tra il Brenta, il Piave, il Massicio del Grappa e la pianura fino a Castelfranco. È questo il periodo di massimo splendore per Asolo. Anzitutto Venezia favorì, attraverso sgravi fiscali, il popolamento della zona. A ciò si aggiunse Caterina Cornaro, già regina di Cipro, che dal 1489 abitò nel castello con al seguito una ricca corte di artisti e poeti. È qui che Pietro Bembo ambienta “gli Asolani”, dialogo dedicato a Lucrezia Borgia, al tempo da lui amata (1505). Nel ‘600 Asolo affronta un grave declino, dovuto al terremoto del 1695. Si riprende e nel 1742 ottiene il titolo di città. Nel 1750 fu fondata l'Accademia dei Rinnovati che diede impulso all'ambiente letterario del centro. A partire dalla metà dell’800 Asolo diviene tappa quasi irrinunciabile per gli stranieri diretti a Venezia. Asolo fu ed è ancora luogo particolarmente gradito e caro ad artisti e persone di cultura, luogo di villeggiatura per viaggiatori ed intellettuali nell’Ottocento e buona parte del Novecento: Robert Browning, Eleonora Duse, Gian Francesco Malipiero e Freya Stark. Giosuè Carducci la chiamò “la Città dei cento orizzonti”.

Sospeso tra passato e futuro, il Creek è l'insenatura marina naturale che attraversa il centro di Dubai ed ha visto trascorrere tutta la storia della città ed il suo sviluppo economico. Sulle sue sponde contrastano i moderni edifici, quali le Twin Towers con i caratteristici souk centenari e i minareti delle moschee. Il modo più piacevole per ammirare lo skyline offerto dal Creek è di salire su una Abra, un taxi acquatico molto economico che collega le due sponde. Ancor oggi è utilizzato come mezzo di trasporto dai suoi abitanti. Da non perdere una passeggiata nel porto commerciale, dove da secoli vengono scaricate le merci provenienti dalle rotte commerciali con l'India e l'Africa.Per i turisti sono inoltre disponibili speciali imbarcazioni che in circa un'ora esplorano tutto il Creek, dalla foce fino al ponte Maktoum. dal 1489 abitò nel castello con al seguito una ricca corte di artisti e poeti. È qui che Pietro Bembo ambienta “gli Asolani”, dialogo dedicato a Lucrezia Borgia, al tempo da lui amata (1505). Nel ‘600 Asolo affronta un grave declino, dovuto al terremoto del 1695. Si riprende e nel 1742 ottiene il titolo di città. Nel 1750 fu fondata l'Accademia dei Rinnovati che diede impulso all'ambiente letterario del centro. A partire dalla metà dell’800 Asolo diviene tappa quasi irrinunciabile per gli stranieri diretti a Venezia. Asolo fu ed è ancora luogo particolarmente gradito e caro ad artisti e persone di cultura, luogo di villeggiatura per viaggiatori ed intellettuali nell’Ottocento e buona parte del Novecento: Robert Browning, Eleonora Duse, Gian Francesco Malipiero e Freya Stark. Giosuè Carducci la chiamò “la Città dei cento orizzonti”.

Dici Cracovia e di solito tutti pensano subito a Papa Wojtyla, alla deliziosa e misteriosa �Dama con L’ermellino�, il quadro di Leonardo custodito al Czartoryski Muzeum, o alla fabbrica di Oscar Schindler, resa famosa dal film di Spielberg. In effetti oggi la piccola capitale della regione polacca della «Malopolska» (sarebbe a dire la «piccola Polonia») è diventata una delle città europee più vivaci e giovani da visitare anche per molti altri motivi. Tanto per cominciare è considerata dall’Unesco patrimonio dell’umanità e basta girarla per capire il perché. Luogo di storia e leggenda, d’arte e di cultura, è qui che nel 1364 venne fondata la seconda università dell’Europa centrale (dopo quella di Praga) in cui studiò Copernico. A Cracovia è splendida la città vecchia, con la Piazza del Mercato (Rynek Glowny) che è anche la più grande piazza medievale europea. E girandola a piedi, in carrozza o sulle city car elettriche si scopre subito che è una vera «città dell’anima» di cui ci si innamora a prima vista. C’è chi la ama per l’armonia di stili e volumi delle sue architetture medievali e barocche, chi per le atmosfere «kieslowskiane», chi per l’animata allegria dei giovani che affollano i mille locali e ristoranti ricavati nelle cantine degli antichi palazzi. Gusti personali a parte, c’è sempre un buon motivo che vale il viaggio, anche e forse soprattutto in autunno, quando ci sono meno turisti e l’atmosfera è più autentica. Dalla piazza fino al castello del Wawel la Cracovia d’arte si irradia in tutto il cosiddetto «Stare Miasto», la Città Vecchia circondata da un anello di giardini, il Planty, trasformati nell’800 in elegante parco urbano pedonale. La visita non può che cominciare dall’immensa Piazza del Mercato, la più grande agorà medievale d’Europa, un perimetro asimmetrico di palazzi che incorniciano come merletti il Sukiennice, l’ex mercato coperto dei tessuti. Con la gloriosa chiesa di Santa Maria messa in un angolo, un po’ di sbieco, quasi a sottolineare la sua diversità, la chiesetta di Sant’Adalberto, la Torre del Municipio illuminata da un gigantesco cuore pulsante e l’Eros Bendato di Igor Mitoraj, l’enorme scultura di una testa in bronzo dietro a cui salgono i turisti per farsi scattare una foto ricordo mettendo la faccia nella fessura degli occhi. Sotto la centralissima Piazza del Mercato c’è anche un museo dove il passato si fa futuro. Qui pochi anni fa è stato inaugurato un vero e proprio «parco archeologico» sotterraneo in cui grazie a immagini, video, suoni e animazioni (il tutto spiegato, inaspettatatamente, anche in italiano) la tecnologia multimediale riesce a far rivivere l’atmosfera della città in epoca medievale: un viaggio straordinario attraverso la storia, le vie di commercio con il resto dell’Europa, i lavori e le professioni, la vita quotidiana degli abitanti fino al tardo Medioevo. Da non perdere è anche una visita a Kazimierz, il quartiere ebraico immortalato da Spielberg in «Schindler’s List». Proprio nell’ex fabbrica di vasellame smaltato di Oscar Schindler, in via Lipowa 4, si può visitare un altro modernissimo museo ( www.mhk.pl). Vi è allestita la mostra permanente sull’occupazione nazista tra il 1939 e il 1945 in cui il visitatore per mezzo di scenografie, suoni e luci può sperimentare in modo tangibile la vita della città sentendo i rumori, viaggiando in tram, entrando nella bottega di un barbiere perfettamente ricostruita o in un rifugio ricavato in cantina. A soli 17 chilometri da Cracovia, infine, c’è la miniera di sale di Wieliczka ( www.minieradisalewieliczka.it), un lungo labirinto sotterraneo di grotte e corridoi scavati nel salgemma. Con 300 km di gallerie, camere di estrazione, laghi, pozzi e pozzetti, situati su nove livelli fino a 327 metri di profondità, attrezzature e macchinari d’epoca, oltre a magnifiche cappelle ornate di statue di sale, che raccontano tutte le tappe dello sviluppo della tecnologia mineraria nelle varie epoche storiche. Poco lontano, un altro luogo simbolico di dolore e di grandi emozioni: il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, il più grande lager dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale.... Continua a leggere

Nel corso della storia, lo Yemen è stato una meta intermedia tra l’Africa orientale e le affollate rotte mercantili dell’Oceano indiano occidentale. Grazie al suo clima è stato sede di grandi civiltà molto prima della fondazione dell’Islam e successivamente divenne sede di numerose ed influenti dinastie del mondo islamico. Tutti questi fattori hanno contribuito al diverso sviluppo culturale del paese i cui risultati sono vivi ancora oggi ed enormemente minacciati dall’aggravarsi della guerra civile ancora in corso. Oggi, lo Yemen è coinvolto in una guerra civile sin dal 2015, una guerra che ha causato sia enormi sofferenze sul lato umano, sia ingenti danni materiali non solo alle infrastrutture del paese, ma anche al suo patrimonio culturale di inestimabile valore. Sono molte le fazioni coinvolte nel conflitto, ma le principali comprendono il presidente destituito Abdrabbuh Mansur Hadi, di estrazione Sunnita, sostenuto dalla «resistenza popolare» nello Yemen e dall’aeronautica della coalizione araba guidata dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti ( con l’appoggio degli Stati Uniti) da un lato; dall’altro troviamo l’opposizione Houthi, di matrice sciita e per questo supportata dall’Iran. Il rapporto intitolato il “degrado della storia: violazioni commesse dalle parti in conflitto contro il Patrimonio culturale dello Yemen”, redatto dall’organizzazione yemenita Mwatana, ha dimostrato che i siti monumentali dello Yemen sono stati danneggiati da tutte le parti in causa. L’organizzazione Mwatana ha condotto una serie di ricerche per un periodo di circa tre anni, principalmente attraverso interviste sul campo e visite in loco. Le Informazioni ivi contenute però sono spesso limitate, poiché diversi siti erano impossibili da visitare a causa delle operazioni militari in corso. Sfortunatamente non sono state raccolte fotografie a testimonianza dei danni arrecati ma il rapporto si basa esclusivamente sulle testimonianze oculari dei ricercatori e degli intervistati. Esistono, in base al rapporto, una serie di episodi documentati di distruzione del patrimonio culturale effettuati da parte dei gruppi jihadisti, la maggior parte dei danni è il risultato diretto della violenza dei combattimenti; tuttavia il rapporto suggerisce che il più grande colpevole è la coalizione araba guidata dai sauditi che, dotata di aviazione, non si risparmia dal prendere di mira i beni culturali espressione dello sciismo. Il paese contiene ben quattro siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, e tra questi è presente la città vecchia di San’a, capitale del paese. Negli ultimi anni, il patrimonio culturale yemenita è costantemente minacciato: antiche dighe, moschee medievali, collezioni museali e reliquie dell’era coloniale sono state in buona parte danneggiate o distrutte dai bombardamenti a guida Saudita anche se i danni sono stati causati anche dai ribelli Houthi, distruzioni a cui non si sono sottratte le altre forze belligeranti come le truppe governative o le organizzazioni terroristiche. La tragedia Yemenita però, a differenza di altre situazioni simili come la Siria e l’Iraq, non ha ricevuto affatto attenzione mediatica, anzi è stata trattata molto marginalmente dalle testate giornalistiche italiane ed internazionali. La distruzione del patrimonio culturale yemenita è grave al pari dei ben più noti casi. Ma perché questa disparità? Per prima cosa, la Siria e l’Iraq hanno un gran numero di resti archeologici strettamente collegati con testi biblici e sono riconducibili a forme architettoniche classiche, come Palmira e Ninive: in poche parole sono resti che possono facilmente essere ricondotti anche al passato occidentale e quindi la loro distruzione ha suscitato un sentimento condiviso di indignazione e sgomento. Le antichità yemenite, per la loro storia e posizione geografica, si adattano molto meno al passato occidentale, il che rende molto più semplice ignorarne la distruzione. C’è un altro fattore non irrilevante: il patrimonio culturale siriano è stato utilizzato come arma di guerra nella guerra civile siriana. Sia l’Isis che la Russia hanno utilizzato i siti archeologici come campi base per le operazioni militari mentre gli Stati Uniti lo hanno usato per giustificare le campagne di bombardamento. Nello Yemen, invece, il calcolo è totalmente diverso perché la principale minaccia al patrimonio culturale, e soprattutto alla vita umana, è la coalizione araba, guidata dall’Arabia Saudita, storico alleato degli Stati Uniti e dell’occidente in generale. Per questo motivo ci sono stati pochi incentivi per i governi e media occidentali a richiamare l’attenzione sulle azioni di un “alleato”. All’interno di questa tragedia, una delle storie poco conosciute, tra le tante, è la grave minaccia che hanno subito e subiscono le biblioteche. I manoscritti islamici conservati in Yemen sono tra i più grandi tesori appartenenti al paese. Il più famoso è probabilmente il frammento del Corano di San’a, considerato uno dei più antichi al mondo riportando una versione del testo diversa da quella odierna e quindi suscettibile a distruzione da parte dei gruppi estremisti, trovato all’interno della Grande Moschea e ancora lì conservato e, fortunatamente, al sicuro. Lo stesso non si può dire delle collezioni Zaydi[1] sparse in piccoli musei e biblioteche private dislocate su tutto il territorio che sono state vittima di distruzione o saccheggio. I ribelli Houthi appartengono alla corrente Zaydista e hanno stretto legami con l’Iran sulla base delle tendenze sciite comuni e per l’ostilità generale nei confronti dell’Arabia Saudita. Le biblioteche zaydi dello Yemen sono uniche nel loro genere, essendo espressione di una corrente dell’Islam sciita circoscritta. La maggior parte di questi manoscritti copre un periodo enorme, spaziando dal periodo tardo medievale sino all’inizio dell’età contemporanea dal momento che la pratica amanuense è sopravvissuta nello Yemen sino all’inizio del XX secolo; si tratta quindi di una tradizione millenaria. A causa della difficoltà di accesso alle informazioni non è possibile stabilire l’effettiva entità del danno. Ciò che è certo è che la distruzione è stata portata avanti non solo dalle vicissitudini della guerra, ma anche da motivi di odio religioso dal momento che parte della distruzione è avvenuta per mano di militanti salafiti che considerano gli Zaydi e i loro testi sacri come eretici. Fortunatamente, è in corso un progetto volto alla digitalizzazione[2] e quindi alla preservazione dei manoscritti. Le vicende umane della guerra civile in Yemen oggi, purtroppo, sono considerate dall’occidente secondarie rispetto ad altre realtà; ciò non toglie che la comunità internazionale dovrebbe intervenire con maggior rigore per tutelare la vita umana e la cultura di un popolo, a prescindere dal luogo dove le crisi avvengono [1] Lo Zaydismo è una delle varianti dello sciismo diffusa esclusivamente in Yemen e che comprende circa il 35% della popolazione. [2] https://www.neh.gov/article/zaydi-manuscript-tradition

L’INFIORATA DI NOTO Essa è una tradizione che si ripropone annualmente dal 1980 e si svolge la terza domenica di maggio. L’intera manifestazione è organizzata in tre/quattro giorni, permettendo ai turisti e ai cittadini non soltanto di ammirare queste splendide creazioni, ma anche di partecipare a numerosi eventi correlati. Le origini di questa iniziativa si devono all’unione e alla volontà degli infioratori di Noto e dei borghi limitrofi, guidati da un iniziale progetto della Provincia di Siracusa. L’infiorata di Noto si svolge in Via Corrado Nicolaci e si tratta di un “tappeto fiorito” lungo circa 122 metri e largo 7 che comprende numerosi riquadri su un singolo tema che viene scelto ogni anno. Questi bozzetti sono progettati e disegnati da artisti locali e in totale, vengono realizzati 16 bozzetti che misurano 6 metri per 4. Tradizione vuole che la realizzazione del bozzetto raffigurante lo stemma della città apra l’infiorata. Questo quadro è fuori concorso ed è affidato all’Istituto d’arte di Noto. Per realizzare questo tappeto fiorito occorrono circa 400.000 fiori, in prevalenza margherite, garofani, gerbere, rose, ma anche fiori di campo ampiamente disponibili, nel mese di maggio, in tutto il territorio collinare di Noto. Per la copertura di cornici e parti esterne, nonché per la realizzazione delle necessarie sfumature, gli artisti fanno ampio uso delle essenze vegetali tipiche della macchia mediterranea come foglie di mirto, finocchietto, lentisco, oltre a foglie e steli di garofani, crusca, carrube macinate, semi di carrube, tufo nero di caffè. Con tale evento, i siciliani salutano la stagione primaverile che va a concludersi.... Continua a leggere

A meno di un'ora da Parigi e Versailles, si tratta di un castello nel cuore della Valle dell'Eure, che offre una piacevole sorpresa. Un castello, che apparteneva a Madame de Maintenon, e uno splendido giardino alla francese ricreati nel 2013 come uno spirito fedele di Le Nôtre. Il giardino alla francese del castello di Maintenon è stato restaurato nel 2013, sulla base del piano originale di Le Nôtre per trovare un pubblico fedele in mente in quel momento, nel rispetto delle prospettive del castello per l'acquedotto. Patrick Pottier, il maestro giardiniere del castello di battaglia in Eure lavorato al progetto di restauro, secondo una mappa 1687 di Robert de Cotte sfondo, conservato nella Biblioteca Nazionale di Francia. Sappiamo da una lettera di Madame de Maintenon a Madame de Brinon, "Notre lavorato alla Maintenon giardino nel 1684 '. Sito gestito dal Consiglio Generale di Eure-et-Loir. Nel 1674, Madame de Maintenon, la vedova Scarron poeta e futura madame de Maintenon, acquistò la tenuta di Maintenon. Il paesaggio del castello e riceve Luigi XIV trovano in un luogo Opportunitée per alimentare i bacini dei castelli di Versailles dalle acque del Eure. E 'Vauban che si deve il gigantesco progetto che rimarrà incompiuto, ma alcune vestigia rimangono, tra cui l'acquedotto. Il giardino alla francese ricreato per il 400 ° anniversario di Le Nôtre, giardiniere famoso re, invitato a passeggiare per le aiuole piene di arte topiaria e le rose Le Nôtre, ammirando il panorama che si apre sul canale Eure la passeggiata può essere completata lungo il viale Racine per andare ai piedi dell'acquedotto.... Continua a leggere

Per apprezzare Tolosa, vi basterà prendervi del tempo e camminare per i vicoli per respirare la sua art de vivre. Potrai apprezzarne le terrazze, l’atmosfera e il clima conviviale. Che sia nel quartiere degli artisti o in quello degli antiquari di St. Etienne, ce n’è per tutti i gusti in fatto di shopping. Servirà più di una giornata per fare tutte le spese! Amanti di oggetti d’arredo, abiti vintage, gioielli fantasiosi e prodotti gastronomici, Tolosa soddisfa tutti i gusti! Vieni a scoprire, sentire e gustare la violetta di Tolosa. Questo fiore, simbolo della città, ti sorprenderà con le sue mille sfaccettature. Ma Tolosa è anche blu, quindi entra nel mondo del pastello, simbolo di ricchezza della regione Il Canal du Midi(classificato dall’UNESCO), parchi e giardini sono luoghi ideali da dedicare a passeggiate, sport, divertimento e relax. Mentre le rive della Garonna sono perfette per riposarsi, camminare o scoprire la città in modo diverso con una crociera. Il parco della Cité de l’Espace ti accoglie in famiglia o tra amici per un’esperienza inedita nel cuore dello spazio. Prosegui l’avventura e visita la catena di montaggio dell’Airbus A380 che ti svelerà tutti i segreti dell’unico aereo a doppio ponte al mondo Per un percorso di scoperta aeronautica, bisogna andare al museo Aeroscopia. Uno spazio vivace, appassionante, che apre le porte per il piacere di tutti. Caravelle, Concorde, Super Guppy, Airbus A300B, ecco alcuni esemplari che potrai scoprire in questo nuovo museo dedicato all’aeronautica, aperto a gennaio 2015! Tolosa è innanzitutto buongustaia! Con numerosi mercati e ristoranti, di cui 6 stellati Michelin, si celebrano i piaceri della tavola! Potrai gustare la cassoulet, la salsiccia di Tolosa, il foie gras e altre pietanze del sud-ovest. E non dimenticare di accompagnare i tuoi pasti con del vino della regione (Fronton, Gaillac, Cahors…) prima di terminare con un buon Armagnac. Con oltre 100.000 studenti, Tolosa è una città che sa come fare festa. Impossibile annoiarsi! La convivialità e il calore degli abitanti ti faranno scoprire luoghi insoliti. È una città ritmata da una lunga serie di eventi e numerosi sono i festival che vi si svolgono per tutto l’anno.

Porta di accesso all’Africa, il Marocco vi dà il benvenuto con le sue profonde diversità, tra leggendarie catene montuose, medine labirintiche e deserti sconfinati. Dalle campagne alle città, dalla chiamata del muezzin all’hip hop locale, il Marocco è un paese dai mille volti e suoni, pronto ad accogliere chi si mette in viaggio sulle rotte percorse nei secoli da nomadi e commercianti alla ricerca di avventure dal profumo speziato. l’Espace ti accoglie in famiglia o tra amici per un’esperienza inedita nel cuore dello spazio. Prosegui l’avventura e visita la catena di montaggio dell’Airbus A380 che ti svelerà tutti i segreti dell’unico aereo a doppio ponte al mondo Per un percorso di scoperta aeronautica, bisogna andare al museo Aeroscopia. Uno spazio vivace, appassionante, che apre le porte per il piacere di tutti. Caravelle, Concorde, Super Guppy, Airbus A300B, ecco alcuni esemplari che potrai scoprire in questo nuovo museo dedicato all’aeronautica, aperto a gennaio 2015! Tolosa è innanzitutto buongustaia! Con numerosi mercati e ristoranti, di cui 6 stellati Michelin, si celebrano i piaceri della tavola! Potrai gustare la cassoulet, la salsiccia di Tolosa, il foie gras e altre pietanze del sud-ovest. E non dimenticare di accompagnare i tuoi pasti con del vino della regione (Fronton, Gaillac, Cahors…) prima di terminare con un buon Armagnac. Con oltre 100.000 studenti, Tolosa è una città che sa come fare festa. Impossibile annoiarsi! La convivialità e il calore degli abitanti ti faranno scoprire luoghi insoliti. È una città ritmata da una lunga serie di eventi e numerosi sono i festival che vi si svolgono per tutto l’anno.

I dintorni di Girona erano già abitati da popolazioni iberiche prima dell'epoca romana. Il romani ne costruì uno cittadella, quale è il nome Gerunda ricevuto. Successivamente la regione fu abitata dal Visigoti fino a quando questi furono sconfitti dal Mori. Conquistato nel 785 Carlo Magno la città e ne fece una delle quattordici contee catalane. Più tardi, nell'anno 878, Gerona divenne una contea all'interno di Barcellona. Nel XI secolo ha ottenuto il funzionario della città carta della città del re Alfons I., dal Impero di Aragona. Nel 1351 la contea divenne un ducato sotto il governo del duca Giovanna, figlio del re Pietro III d'Aragona. Nel 1414 ottenuto re Alfonso V d'Aragona, figlio di Ferdinando I, il titolo Principe di Girona. Oggi questo titolo è portato da Felipe VI di Spagna. Nel XII secolo e XIII secolo Girona era fiorente ebraico community, con una delle più importanti dell'epoca cabalistico scuole d'Europa. Il rabbino da Girona del XIII secolo, Moshe ben Nachman (meglio conosciuto con il nome Nachmanide o Ramban), fu poi nominato Gran Rabbino di Catalogna. Questa ascesa ebraica terminò bruscamente 1492, quando tutti gli ebrei furono espulsi dal paese dai re cattolici attraverso l'infame Inquisizione spagnola. Il quartiere ebraico di Gerona è uno dei più belli ed estesi d'Europa, ed è visitato da molti turisti. Girona fu assediata 25 volte e conquistata sette volte. Nel XVII secolo la città fu occupata dall'esercito reale francese guidato dal maresciallo Hocquisicourt (1653), dal maresciallo Bellefonds (1684) e due volte da Noailles. Nel maggio 1809 la città fu attaccata da 35mila soldati Napoleone. La città potrebbe posticipare la resa di sette mesi, ma alla fine si arrese il 12 dicembre 1809. Le mura difensive che racchiudevano la città furono costruite alla fine del XIX secolo demolita in modo che la città potesse crescere ulteriormente. Negli ultimi anni la cinta muraria è stata completamente ristrutturata e il lato est è stato ricostruito, in modo che l'intera cinta muraria possa ora essere calpestata nel suo stato originale.

Siracusa, luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia e alle spalle dall’altopiano dell’Epipoli. Frequentata già dall’antichità da mercanti greci e fenici, Siracusa fu fondata nel 734 a.C. da coloni corinzi e godette di un periodo di grande fortuna politica e culturale al pari di Atene e Alessandria. Con l’avvento dei Dinomenidi la città fu ingrandita e, seppur presa di mira dai Cartaginesi, trascorse un periodo di particolare splendore fino alla conquista romana del 212 a.C. Da allora iniziò la decadenza di Siracusa che nei secoli successivi su conquistata da arabi, bizantini, normanni, svevi e nel XIV secolo dagli aragonesi. La città conserva in ogni angolo le testimonianze del suo passato. Stile greco, romano e barocco si fondono in uno scenario irresistibile che racconta millenni di storia. Partendo dal nucleo antico sull’isola di Ortigia, si può ammirare il duomo, dalla facciata barocca che si eleva sul peristilio del tempio dorico di Athena del sec. V a.C., rimaneggiato in epoca normanna e successivamente. Altre chiese importanti sono quella di San Giovanni alle Catacombe con la cripta di San Marziano, e la Chiesa di Santa Lucia alla Badia con il quadro di Caravaggio “Seppellimento di Santa Lucia” In piazza Pancali, invece, si trovano i ruderi del tempio di Apollo, santuario dorico degli inizi del sec. VI a. C. La meraviglia aumenta quando ci si sposta nel quartiere di Neapolis, dove si trovano i resti del teatro greco, dell'anfiteatro romano, della grande ara di Gerone - il più grande altare di età greca che sia giunto fino a noi – e la grotta dei Cordari, la più famosa fra le latomie. Alla ricchezza archeologica va aggiunto lo splendore degli edifici rinascimentali e barocchi. Girare per Siracusa e osservare le antiche vestigia della città è sorprendente. Altri esempi della ricchezza archeologica di Siracusa si possono poi ammirare al museo archeologico regionale "Paolo Orsi", il più grande della Sicilia. Assolutamente da non perdere, sulla punta estrema dell’isolotto di Ortigia, una visita al castello di Maniace, notevole esempio di architettura militare realizzato da Federico II nella prima metà del XIII secolo. Chi ama la natura, deve recarsi a breve distanza da Siracusa, in questa piccola area, posta all’estremità più meridionale d’Italia, diventata un paradiso per chi ama l’ambiente, dove esistono ben quattro zone protette: il vallone dell’Ànapo, la Cava Grande del Cassìbile, i Pantani di Vendìcari e il fiume Ciane con le Saline di Siracusa. Per potersi rilassare al mare, infine, nei dintorni della città si possono visitare le località balneari di Lido Arenella, Ògnina (porto-canale) e Fontane Bianche.

Caserta Vecchia, ai piedi dei Monti Tifatini e a soli 10 Km dal centro di Caserta è un suggestivo borgo medievale nel nord della Campania raggiungibile con estrema facilità, basta imboccare la strada panoramica che dalla città nuova conduce dritta al centro dell'antico paese. Originario dominio longobardo, il borgo, a seguito delle incursioni saracene e della scomparsa dell'antica fondazione di Calatia, ebbe nuovo vigore protetta dalle montagne. Nel 1062 ebbe inizio la dominazione normanna che portò il paese al massimo splendore, con la costruzione della Cattedrale di San Michele Arcangelo. Questo suggestivo borgo medievale nel nord della Campania è dunque uno scrigno di tesori d'arte e tradizione, che vanno dal Duomo col suo inconfondibille campanile, ai resti del castello e delle stradine interne, col loro tipico assetto medievale. La torre dei Falchi Vero simbolo del borgo, il Maschio, o Torre dei Falchi, con i suoi 30 metri è la seconda torre più alta d’Europa dopo quella di Aigues-Mortes, in Provenza. Ultimo baluardo di ciò che resta dell'antico castello risalente all'861 è anche l'ultima di ben 6 torri di avvistamento originarie. Oggi non restano che pochi ruderi e parte delle mura, ma quando i cancelli sono aperti si può passeggiare nel suo cortile dal fascino ancora misterioso. Cattedrale di San Michele Arcangelo La leggenda narra che siano state le fate dei Monti Tifatinia trasportare le colonne dell'antica città di Calatia quassù, volando direttamente dalla pianura alla cima per poter ultimare gli interni della Cattedrale. Dedicata a San Michele Arcangelo, è l’edificio più importante del paese. Costruita tra il 1113 e il 1153, presenta un interno a tre navate, con le 18 meravigliose colonne in marmo appena citate, su cui poggiano capitelli e archi a tutto sesto. La cupola è retta da un suggestivo tiburio ottagonale decorato con archi intrecciati e mosaici islamici e arabeggianti. Accanto al Duomo svetta il bel campanile di 32 metri, in stile Gotico. La Chiesa dell'Annunziata Una graziosa chiesetta del 1300 in stile Gotico, con al lato un piccolo campanile. Per fotografarla bisogna addentrarsi nel vicoletto che si trova giusto di fronte il suo ingresso. Vicoli di Caserta Vecchia Le stradine di Caserta Vecchia, questo suggestivo borgo medievale nel nord della Campania, sono davvero una piacevole scoperta. Passeggiando si apprezzano diversi scorci abbelliti con oggetti riciclati e allestimenti originali, ricavati da vecchi scarponi, stufe e vasi di fiori. Bella scoperta anche le numerose botteghe artigianali, dove si trova sempre lo “Spiritello di Caserta”, protagonista di ogni souvenir da portare a casa.È il simbolo del borgo: un mazzamuriello molto furbo, dai capelli ricci e biondi che porta fortuna nella casa che decide di "infestare"! La Casa delle Bifore La storia degli “spiritelli” è legata alla cosiddetta Casa delle Bifore e a una donna di nome Ursula, una tedesca che negli anni ‘70 ristrutturò una dimora del XV secolo, la famosa Casa delle Bifore, così chiamata per le due finestre a bifora sulla facciata, e avviò la produzione artistica di questi vasetti "magici" e portafortuna. Piazza Vescovado Concludiamo il nostro tour di Caserta Vecchia nella deliziosa piazzetta, fulcro del borgo. Piazza Vescovado è il luogo di ritrovo degli abitanti, dove bere un ottimo caffè e fare due chiacchiere tra amici. ... Continua a leggere

A differenza degli altri borghi delle Cinque Terre, caratterizzati da anguste scogliere, Monterosso gode di spiagge relativamente estese, fa parte del Parco nazionale delle Cinque Terre, le sue acque costiere rientrano nell’Area marina protetta Cinque Terre. Inoltre fa parte del sito UNESCO che comprende Cinque Terre, Porto Venere e le sue isole della Palmaria, del Tino e del Tinetto. Il borgo medioevale risale al IX secolo, sorto alla foce del torrente Buranco, probabile confine dei possedimenti Obertenghi. Dopo la battaglia del 1016 il pericolo derivato dalle incursioni dei Saraceni venne meno e così molte popolazioni scesero dai colli per insediarsi sulla costa. Nel secolo XIII Monterosso fu conteso tra la Repubblica Marinara di Genova e quella di Pisa, a causa della sua importante posizione nella riviera di Levante, sia per il controllo politico del territorio sia per il commercio. Entrato sotto l’influsso di Genova, fu occupato dai Pisani nel 1241, tornando poi nuovamente ai genovesi nel 1254. Sotto il dominio genovese ci fu un incremento dell’attività agricola e lo sviluppo della coltivazione della vigna lungo le caratteristiche fasce che contraddistinguono il panorama delle Cinque Terre, oltre all’attività marinara vera e propria: già nel XVII secolo è menzionata una tonnara nelle acque di Punta Mesco. Come ci insegna la storia, spesso i nostri borghi ed il nostro territorio sono stati terreno di conquista per molti secoli, e così sotto Napoleone Bonaparte il borgo venne incluso nel Dipartimento del Vara, inserito nella Repubblica Ligure. Dal 1805 al 1814, annesso al Primo Impero francese, fece parte del Dipartimento degli Appennini. Ma la ricca storia di Monterosso al mare non finisce qui, ovviamente, e nel 1815 entrò nel Regno di Sardegna per poi passare, dal 1861, nel Regno d’Italia, fino ad arrivare al 1923 quando venne istituita la provincia di La Spezia, della quale fa parte ancora oggi. Nell’ottobre del 2011 un violento nubifragio ha devastato tutta la zona della Val di Vara, Val di Magra e Cinque Terre, colpendo la Lunigiana nella provincia di Massa-Carrara. Ci furono vittime e dispersi e danni ingentissimi alle infrastrutture, alle vie di comunicazione, alle case e alle coltivazioni. Monterosso fu uno tra i paesi più colpiti. ... Continua a leggere

La storia di Grisolia comincia con il suo nome. Secondo alcuni esso derivò dal greco Chrousolea o dal latino Chrisena, entrambi significanti oro e riferibili alla fertilità del terreno o più suggestivamente a qualche miniera d'oro presente nel territorio. Molto più probabilmente l'origine del nome Grisolia è da riferirsi alla comunità monastica italo-greca che si stabilì nella sommità della zona “cupa”. Certo è che la storia di Grisolia comincia già in epoca neolitica visti i resti trovati nella grotta della Serra, in cui oltre a frammenti fittili appunto di epoca neolitica sono stati rinvenuti resti fenici. In zona marina troviamo resti di ville romane, probabilmente di epoca imperiale. Nel periodo romano, inoltre, tra il 400 ed il 200 a.C., Roma installò in località Pantanelli un presidio militare per il controllo dell'accesso, in quanto la Sibari-Laos, una delle vie più importanti che congiungeva lo Ionio con il Tirreno, passava attraverso il Varco del Palombaro nel territorio di Grisolia. Durante la seconda guerra Punica, i romani vi subirono alcune imboscate ad opera delle popolazioni indigene, alleate di Annibale: a Serra Vecchia, dove morì il console Tiberio Sempronio Gracco; alla Fricciara, il toponimo ricorda infatti la caratteristica dell'imboscata; ed infine, la più dura delle battaglie che avvenne tra l'esercito di Annibale e una legione romana presso la Valle dell'Orco in località Campo, come afferma Silio Italico. Nell'Alto medioevo Grisolia crebbe nella comunità monastica italo-greca del Mercurion, lo testimoniano i numerosi luoghi di culto che in quell'epoca fioriscono nel territorio grisolioto e che sono legati a santi della cultura di Bisanzio più che di Roma: il monastero di San Nicola e la cappella di Santa Sofia su tutti. Dopo l'anno mille il nascente abitato di Grisolia divenne centro normanno, probabilmente vi trovò rifuggio Ruggiero di Loria fin dalla sua conquista dei casali. Mentre a partire dal 1300 Grisolia fu sede di numerose famiglie feudatarie fino al 1806, anno dell'abolizione della feudalità appunto. Durante gli anni del Risorgimento Grisolia non fu immune ai problemi della questione meridionale e vide l'alternarsi di slanci unitaristi a reazioni filoborboniche che culminarono nella esposizione della bandiera borbonica nella piazza del paese. LUOGHI DA VISITARE Museo Civico Etnografico nasce per opera dell'Associazione "Italo Muti" che nel 1991 espone una prima raccolta di oggetti della civiltà agropastorale. La raccolta, successivamente donata al Comune, è allestita presso i locali dell'antico Palazzo Ducale del paese, edificio la cui costruzione risale al XV secolo, sede del Museo Civico Etnografico di Grisolia. Il Museo propone un'interessante raccolta di strumenti e utensili popolari impiegati nella produzione e nel consumo della comunità. I reperti esposti sono relativi all'allevamento, all'agricoltura ed alle principali coltivazioni presenti nella zona con utensili tipici della casa contadina. Di notevole importanza sono le raccolte di ceramiche e monete rinvenute nella zona e una teca con medaglie. Il Museo inoltre ospita esposizioni temporanee e attività didattiche presso l'ampio locale dell'antico ingresso ad arcate del palazzo signorile. Il centro storico di Grisolia è un intrico di vicoli, scale, archi e supporti. I vicoli sono innumerevoli e diversi tra loro per lunghezza e larghezza. Una caratteristica dell'architettura del centro storico e il supporto, in dialetto lo spuortu, tratti coperti dove le case sono una addossata all'altra. Particolarmente diffusa nelle costruzioni, è la pietra di Grisolia. Molto usati nella copertura dei tetti sono i coppi d'argilla, in dialetto ceramili. Questo motivo appare così diffuso tanto da potersi considerare ricorrente nell'edilizia grisoliota. Questi ultimi formano con l'attaccatura al muro una smerlatura di singolare effetto. Le mura sono lasciate grezze e non intonacate. I palazzi si distinguono per mole, stile ed età. Tra di essi spiccano il Palazzo Ducale, che risale al XV secolo, oggi di proprietà comunale; Il Palazzo de Patto in zona castello e il Palazzo Tosto sopra lo spuorto di Via Sotto le Mura. Nelle strade confluiscono i vicoli, vanelle, una volta quasi tutti predisposti a gradinate di pietra, oggi, pavimenti in porfido con elementi decorativi e ciottoli di fiume. Nella parte alta dell'abitato vi è il Santuario di San Rocco da Montpellier meta di pellegrinaggio soprattutto nel mese di agosto, è intitolato alla Madonna delle Grazie; a cui si può arrivare tramite lo spuortu di Via Chiesa.... Continua a leggere

Di origine romana, fu devastata dai Longobardi nel 641 e subì sino al X secolo numerose incursioni saracene. Divisa nei due borghi di Corte e Pescino, divenne feudo della Famiglia Fieschi sino al 1229, quando fu sottomessa alla Repubblica di Genova e inglobata nella Podesteria di Rapallo. Nella seconda metà dell'Ottocento l'attraversamento della nascente linea ferroviaria tirrenica Ventimiglia-Roma e la costruzione delle nuove strade carrozzabili per Portofino e Rapallo rappresentarono lo slancio della nuova fortunata attività turistico-alberghiera che ancora oggi contraddistingue la cittadina levantina. Iniziò il periodo d'oro che vide la costruzione di eleganti ville signorili e grandiosi alberghi frequentati da illustri personalità italiane e straniere dell'epoca, diventando nella seconda metà del secolo scorso una sempre più rinomata ed esclusiva località turistica. PERSONAGGI ILLUSTRI Ricordiamo il poeta e scrittore del Trecento Francesco Petrarca, l’ammiraglio Andrea Doria, il filosofo Friedrich Nietzsche, l’inventore Guglielmo Marconi, il pittore Vasilij Kandinsky e la politica Evita Perón, i famosi attori Vivien Leigh e Laurence Olivier, solo per citare i più noti personaggi che hanno soggiornato a Santa Margherita Ligure. La cittadina ha dato poi i natali al poeta Camillo Sbarbaro, al giornalista e scrittore Vittorio Giovanni Rossi e al fotografo contemporaneo Gianni Berengo Gardin.... Continua a leggere

Filippo Cluverio, geografo rinascimentale, scriveva, nel 1642, di una città campana: «Questa città è Marcina, anche se dagli abitanti locali viene comunemente chiamata Veteri». Il nome, in vulgata (il linguaggio popolare), derivava probabilmente da un’antica città che si trovava in quel luogo in precedena (“urbs vetus”, in latino, significa “città vecchia”). Stiamo parlando della bellissima Vietri Sul Mare, nel pieno del Golfo di Salerno, estremità orientale della Costiera Amalfitana. La storia di Vietri Sul Mare ha radici antiche, che vanno indietro fino agli Etruschi e ai Sanniti, prima di diventare un importante porto romano. La dimensione storica di certo non passa inosservata visitando questa affascinante città della Costiera Amalfitana. Anche perché una delle caratteristiche che ancora oggi ha un importante peso specifico sulle tradizioni, ma anche sull’economia, di Vietri, è la nobile arte delle ceramiche, in particolare delle maioliche. Basta una passeggiata in centro per rendersene conto. Anzi, basta vedere Vietri dall’alto per notare lo splendido campanile della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, la cui cuspide è rivestita di queste ceramiche. Il campanile domina il panorama cittadino, tra il verde dell’entroterra e il blu intenso del mare, portatore e testimone di una tradizione che è ancora più viva che mai. Tornando per un istante alla storia di Vietri, anche in luce di comprendere ed apprezzare meglio la tradizione ceramista, va detto che, fino al 1806, la storia di questa città è stata fortemente legata a quella di Cava de’ Tirreni, altro comune in provincia di Salerno, di cui era una frazione. Marina di Vietri era, al tempo, utilizzata come porto commerciale, soprattutto per gli scambi con la zona sud di Salerno. La sua identità autonoma, quindi, è relativamente recente, anche se le importanti radici storiche non le hanno mai fatto perdere la sua forza individuale. Uno dei meriti di Vietri è che ha lasciato che la sua tradizione artistica venisse “contaminata” (in senso positivo) da influenze esterne. Il risultato è un prodotto finale unico e, per questo, altamente apprezzato. Uno degli esempi più emblematici di ciò è l’influenza tedesca, durante la seconda guerra mondiale. Dopo lo sbarco degli alleati e la fine della guerra, molti tedeschi decisero di fermarsi a Vietri, affascinati dal clima mite e dallo stile di vita mediterraneo. Esperti chimici, trasferirono il loro sapere nell’arte delle ceramiche, dando vita a colori e sfumature che oggi vengono definiti “irripetibili”, come il celeberrimo “giallo di Vietri”. Per approfondire la tradizione delle maioliche, dal 1981 esiste a Vietri, presso la località Raito, il Museo Provinciale della Ceramica. L’inizio di questa tradizione sembra aver avuto inizio nel XV secolo: alcuni testi scritti, infatti, documentano la produzione, all’epoca, di “langelle” di nuda terracotta. Da quel momento in poi, la storia di Vietri è sempre rimasta in qualche modo alla produzione di ceramiche, tanto che oggi è considerata uno dei maggiori centri di produzione di ceramiche artistiche e tradizionali a livello internazionale. Una recente legge, inoltre, prevede addirittura la creazione di un marchio che tuteli la produzione e l’immagine di queste ceramiche, per garantirne l’autenticità e sottolinearne il valore artistico. I motivi decorativi tradizionali si rifanno a una realtà arcadica, fatta di pastori, paesaggi di campagna, casolari, animali delle foreste e al tipico paesaggio vietrese, affascinante (come quello di tutta la Costiera Amalfitana) per il contrasto tra montagna e mare, ambienti normalmente così distanti, ma che la Costiera sa far convivere e coesistere, come valore aggiunto di una terra già ricca di meraviglie. Le botteghe di artigiani che portano avanti con orgoglio ed esperienza la produzione tradizionale di ceramiche esistono ancora oggi e rappresentano proprio uno di quegli elementi di fascino che toccano necessariamente l’animo di chi visita Vietri Sul Mare. Il Museo Provinciale della Ceramica si trova all’interno del complesso di Villa Guariglia, un tempo di proprietà di Raffaele Guariglia, ambasciatore d’Italia, dell’Ordine di Malta e Ministro degli Esteri del governo Badoglio. La maggior parte delle ceramiche esposte sono originarie di Vietri, ma se ne possono ammirare anche di provenienti da altre zone della Campania, così come da Puglia, Calabria e Liguria. ... Continua a leggere

Famosa per esser stata una delle Repubbliche Marinare italiane (le altre più conosciute furono Amalfi, Pisa, Genova e Venezia), Noli oggi è uno dei borghi più belli ad affacciarsi sul Mar Ligure. Antico pagus romano, già conosciuto in epoca bizantina per la sua strategicità territoriale, il borgo iniziò la sua ascesa di potenza marinara partecipando alla prima Crociata (1095-1099), ricevendo privilegi politici e commerciali dal re di Gerusalemme, d’Antiochia e di Sicilia. La collaborazione con Genova è stato un momento fondamentale per la storia di Noli, consacrando la sua posizione di Repubblica marinara, creata il 7 agosto 1192, ricevendo da essa protezione nei momenti di conflitto, come nella guerra messa in atto contro la vicina Savona. La cittadina ligure è persino citata nell’opera massima di Dante, la Divina Commedia, dove viene citata all’interno di un passo, testimoniando l’importanza e la bellezza incontaminata di cui godeva già all’epoca. Con le sue torri in mattoni rossi, al riparo dai venti e incastonata tra Capo Vescovado e Capo Noli, regala una delle visioni più suggestive di tutta la costa ligure. Ai tempi della sua massima grandezza, Noli poteva essere considerata una sorta di “città delle torri”. Tradizione vuole , infatti, che ai tempi d’oro della piccola repubblica, il borgo marinaro ne contasse ben 72. Forse era un numero leggermente gonfiato, fatto sta che oggi ne rimangono 4 e la più alta è la Torre del Canto, o dei Quattro Canti. La torre svetta sul mare e sui tetti della città interna alle mura, con i suoi 38 metri di altezza. L’espansione di Noli si protrasse fino al 1300 circa, quando l’impossibilità di allargare le strutture del porto significò la lenta riduzione delle rotte commerciali, segnando l’inizio del declino della Repubblica, la quale però si protrasse fino al 2 dicembre 1797. La fine della Repubblica coincide con la dominazione di Napoleone Bonaparte e l’abbandono dello status di Repubblica da parte di Genova, che lo fece qualche mese prima della piccola Noli. Oggi Noli è un comune di 2700 abitanti in provincia di Savona, che attrae i turisti grazie alla sua storia. ... Continua a leggere

Il suo nome deriva dal latino "cerretum altus" anche se altre fonti lo attribuiscono al germanico "cerrus aldo". I due toponimi fanno comunque riferimento a un’altura ricoperta di cerri, varietà di quercia molto diffusa in questa parte della Toscana. Certaldo, sorge su un colle della val “d' Elsa”,( dal fiume adiacente che la percorre ). Colline coperte da vigneti, oliveti e filari di cipressi,offre ai visitatori un borgo ricco di edifici di interesse storico e artistico. Certaldo è divisa in una parte bassa sviluppatasi a partire dal settecento, e da una parte antica, il castello, posto su un colle a dominare la valle,famoso per essere la città di Giovanni Boccaccio, rinomato scrittore e poeta del 1300. Il borgo di Certaldo Alto si raggiunge da alcune ripide strade: la Costa Alberti, la Costa Vecchia o la Via del Castello. Certaldo era abitata in epoca etrusco-romana, come dimostrano i reperti delle necropoli etrusche di Poggio del Boccaccio e Poggio delle Fate, e da altri reperti ritrovati recentemente nel territorio comunale come anfore romane ritrovate ai piedi del poggio, dove ora sorge la Piazza delle Libertà. Storicamente il borgo ha origini medioevali il borgo fortificato a controllo della val d'Elsa nella quale transitava un ramo della via Francigena. Certaldo viene citata per la prima volta in un documento del 1164 quando l'imperatore Federico Barbarossa concesse il "Castrum Certaldi" e il suo territorio ai conti Alberti di Prato ,che esercitarono il loro dominio fino alla fine del 1200. La sua importante posizione strategica mise da subito il borgo nelle mire di Firenze. Nel 1184 i fiorentini sono in contesa con Certaldo,a seguito della distruzione del castello di Pogni,residenza del Conte Alberto degli Alberti, che con la sua famiglia vennero rinchiusi nel Castello di Bargazza. Per riavere la libertà il conte Alberti fù costretto a smantellare le proprie fortificazioni e a giurare fedeltà a Firenze. Nel 1202, la vicina città di Semifonte viene distrutta dai fiorentini, Certaldo, già nell'orbita fiorentina, ebbe da questo episodio un notevole sviluppo favorito dall'arrivo dei profughi semifontesi. Nel 1260 Siena sconfigge Firenze nella battaglia di Montaperti.,le truppe ghibelline imperversavano in Toscana e anche a Certaldo, i cui armanti avevano preso parte alla battaglia con i guelfi fiorentini e fù messa a sacco. Nel 1292 il borgo cade sotto il dominio diretto di Firenze: chiudendosi l'epoca degli Alberti. Il trecento è il secolo di Giovanni Boccaccio, che nasce a Parigi nel 1313,il padre Chellino sposato con Janne de la Roche di Parigi. Il letterato è autore di numerose poesie e novelle ed è considerato un illustre iniziatore della letteratura italiana. La sua opera più Celebre è il "Decameron". Il Boccaccio viaggiò e si istruì in varie parti d'Italia, per poi tornare nella sua casa di Certaldo dove morì nel 1375. Dal 1415 Certaldo divenne sede di un vasto Vicariato che estendeva la sua giurisdizione fino a Empoli e Montelupo facendo di Certaldo il centro più importante di tutta la Val d’Elsa. Il Palazzo dei Conti Alberti diventò la nuova sede del Vicario dal quale si amministrava la giustizia e l'economia. Il potere di Firenze si stava estendendo, ma nel 1479 la città venne saccheggiata dalle truppe del Papa e del Re di Napoli che, insieme a Siena, erano in guerra con Firenze. Tra il 1553 e 1555 furono causati ulteriori danni durante la guerra in cui Firenze riuscì a sconfiggere Siena. Caduta Siena per Certaldo iniziò un periodo relativamente tranquillo sotto il potere mediceo. Tra il 1600 ed il 1700 inizia a svilupparsi il nuovo borgo nella piana sottostante dove sorgono anche le prime attivita artigianali. Mentre si sviluppa il nuovo borgo, avviene la decadenza del borgo alto, che perde la sede vicariale e viene incorporato nella cancelleria provinciale di Castelfiorentino nel 1781 causando la decadenza di potere del paese. Nel 1849 fu costruita la ferrovia Empoli-Siena favorendo la crescita di attività artigianali legate alla lavorazione del vetro e del tabacco. L'ottcento vede il definitivo trasferimento a valle di uffici amministrativi e parrocchie lasciando a Certaldo alto il ruolo di testimone delle vicende storiche. Durante la la seconda guerra mondiale Certaldo subisce vari bombardamenti, che portano alla perdita di edifici storici nella parte alta del paese; uno per tutti, la casa di Giovanni Boccaccio, ricostruita nell'immediato dopoguerra.La casa fu acquistata e restaurata nei primi anni dell' 800 dalla marchesa Carlotta Lenzoni de' Medici, poetessa e amica di molti poeti tra i quali Giacomo Leopardi e Byron: dotò l'edificio di un nuovo mobilio e di un affresco raffigurante il Boccaccio opera del pittore neoclassico Pietro Benvenuti.

La storia di Grisolia comincia con il suo nome. Secondo alcuni esso derivò dal greco Chrousolea o dal latino Chrisena, entrambi significanti oro e riferibili alla fertilità del terreno o più suggestivamente a qualche miniera d'oro presente nel territorio. Molto più probabilmente l'origine del nome Grisolia è da riferirsi alla comunità monastica italo-greca che si stabilì nella sommità della zona “cupa”. Certo è che la storia di Grisolia comincia già in epoca neolitica visti i resti trovati nella grotta della Serra, in cui oltre a frammenti fittili appunto di epoca neolitica sono stati rinvenuti resti fenici. In zona marina troviamo resti di ville romane, probabilmente di epoca imperiale. Nel periodo romano, inoltre, tra il 400 ed il 200 a.C., Roma installò in località Pantanelli un presidio militare per il controllo dell'accesso, in quanto la Sibari-Laos, una delle vie più importanti che congiungeva lo Ionio con il Tirreno, passava attraverso il Varco del Palombaro nel territorio di Grisolia. Durante la seconda guerra Punica, i romani vi subirono alcune imboscate ad opera delle popolazioni indigene, alleate di Annibale: a Serra Vecchia, dove morì il console Tiberio Sempronio Gracco; alla Fricciara, il toponimo ricorda infatti la caratteristica dell'imboscata; ed infine, la più dura delle battaglie che avvenne tra l'esercito di Annibale e una legione romana presso la Valle dell'Orco in località Campo, come afferma Silio Italico. Nell'Alto medioevo Grisolia crebbe nella comunità monastica italo-greca del Mercurion, lo testimoniano i numerosi luoghi di culto che in quell'epoca fioriscono nel territorio grisolioto e che sono legati a santi della cultura di Bisanzio più che di Roma: il monastero di San Nicola e la cappella di Santa Sofia su tutti. Dopo l'anno mille il nascente abitato di Grisolia divenne centro normanno, probabilmente vi trovò rifuggio Ruggiero di Loria fin dalla sua conquista dei casali. Mentre a partire dal 1300 Grisolia fu sede di numerose famiglie feudatarie fino al 1806, anno dell'abolizione della feudalità appunto. Durante gli anni del Risorgimento Grisolia non fu immune ai problemi della questione meridionale e vide l'alternarsi di slanci unitaristi a reazioni filoborboniche che culminarono nella esposizione della bandiera borbonica nella piazza del paese. Museo Civico Etnografico nasce per opera dell'Associazione "Italo Muti" che nel 1991 espone una prima raccolta di oggetti della civiltà agropastorale. La raccolta, successivamente donata al Comune, è allestita presso i locali dell'antico Palazzo Ducale del paese, edificio la cui costruzione risale al XV secolo, sede del Museo Civico Etnografico di Grisolia. Il Museo propone un'interessante raccolta di strumenti e utensili popolari impiegati nella produzione e nel consumo della comunità. I reperti esposti sono relativi all'allevamento, all'agricoltura ed alle principali coltivazioni presenti nella zona con utensili tipici della casa contadina. Di notevole importanza sono le raccolte di ceramiche e monete rinvenute nella zona e una teca con medaglie. Il Museo inoltre ospita esposizioni temporanee e attività didattiche presso l'ampio locale dell'antico ingresso ad arcate del palazzo signorile. Il centro storico di Grisolia è un intrico di vicoli, scale, archi e supporti. I vicoli sono innumerevoli e diversi tra loro per lunghezza e larghezza. Una caratteristica dell'architettura del centro storico e il supporto, in dialetto lo spuortu, tratti coperti dove le case sono una addossata all'altra. Particolarmente diffusa nelle costruzioni, è la pietra di Grisolia. Molto usati nella copertura dei tetti sono i coppi d'argilla, in dialetto ceramili. Questo motivo appare così diffuso tanto da potersi considerare ricorrente nell'edilizia grisoliota. Questi ultimi formano con l'attaccatura al muro una smerlatura di singolare effetto. Le mura sono lasciate grezze e non intonacate. I palazzi si distinguono per mole, stile ed età. Tra di essi spiccano il Palazzo Ducale, che risale al XV secolo, oggi di proprietà comunale; Il Palazzo de Patto in zona castello e il Palazzo Tosto sopra lo spuorto di Via Sotto le Mura. Nelle strade confluiscono i vicoli, vanelle, una volta quasi tutti predisposti a gradinate di pietra, oggi, pavimenti in porfido con elementi decorativi e ciottoli di fiume. Nella parte alta dell'abitato vi è il Santuario di San Rocco da Montpellier meta di pellegrinaggio soprattutto nel mese di agosto, è intitolato alla Madonna delle Grazie; a cui si può arrivare tramite lo spuortu di Via Chiesa.... Continua a leggere

La Valle d’Aosta ha una storia antica, legata dapprima alle vicissitudini di diversi popoli europei, poi alla dinastia sabauda e infine al Regno e alla Repubblica d’Italia. Una storia fatta da persone profondamente legate alla propria terra e agli splendidi paesaggi di montagna. Una storia fatta di resilienza e di tradizioni sopravvissute ai numerosi mutamenti socio-politici. Un patrimonio plasmato nel corso dei secoli dai cambiamenti linguistici, dal rinnovamento delle tecniche agricole e artigianali, e dall’evoluzione del folklore locale – musiche, balli, rievocazioni e leggende. Queste ultime in particolare ricoprono un ruolo fondamentale all’interno di qualsiasi comunità: quello di creare legami tra individui e territorio abbastanza forti da garantire la trasmissione del bagaglio culturale da una generazione all’altra. Le leggende della Valle d’Aosta: tematiche e protagonisti Per vivere autenticamente un territorio come la Valle d’Aosta è necessario conoscerne anche i racconti e le suggestioni popolari. Le leggende valdostane sono popolate da dei, eroi e santi quali figure generalmente positive e da streghe, fantasmi e demoni quali figure generalmente negative. Non mancano poi figure mitologiche e fantastiche come giganti, fate, maghi, folletti e animali di vario genere. Molte di queste leggende fanno parte della cultura di vallate ristrette, mentre altre sono diffuse su tutto il territorio regionale seppur con sfumature diverse. DIVINITÀ, DEMONI, SANTI E FIGURE MITOLOGICHE Divinità, demoni e figure mitologiche sono spesso protagonisti di narrazioni sull’origine di montagne, laghi e altri elementi del paesaggio valdostano. Appartengono a questo filone la leggenda del Ghiacciaio del Lys e diverse leggende legate alla nascita del Monte Bianco, tra cui quella del Dente del Gigante. I santi compaiono invece in racconti derivanti dalla tradizione cristiana. San Martino, Sant’Orso, Sant’Anselmo e San Bernardo vengono celebrati per le intercessioni con Dio e i piccoli miracoli compiuti. Numerose leggende originano dall’incontro-scontro tra il bene e il male e vedono quindi diverse delle figure già menzionate come co-protagoniste. È ad esempio il caso della leggenda del Pont Saint Martin e della leggenda dei Diavoli della Val Veny. STREGHE E FANTASMI Immancabili le streghe, protagoniste di storie fantastiche che hanno però come base comune la realtà degli episodi di Inquisizione nella regione. I fantasmi figurano invece nei racconti popolari più recenti, nati probabilmente nel periodo gotico. Abitanti dei Castelli del territorio, queste presenze rievocano storie di processi, esecuzioni e omicidi. Le leggende di fantasmi più famose sono quelle legate al Castello di Quart, al Castello di Saint Marcel e al Castello di Issogne. PERSONAGGI STORICI E PERSONE COMUNI Diverse narrazioni sono legate a personaggi storici realmente esistiti – come quella sul Passaggio di Bonaparte – mentre altre hanno per protagonisti persone comuni che subiscono punizioni in risposta alla loro arroganza o disobbedienza. Tra le numerose narrazioni a carattere formativo e ammonitorio, le più conosciute sono probabilmente quella del Tesoro di Graines e quella sull’origine del Lago Blu. Quante di queste storie conoscevi? Ti piacerebbe saperne di più? Approfondiamo insieme alcune delle leggende più conosciute nella Valtournenche! LA LEGGENDA DELLA DAMA BIANCA Le sfilate di carnevale a Cervinia-Breuil rappresentano una tradizione che si ripete ogni anno tra mostre, concerti e rievocazioni in costume. L’evento mette in scena la cosiddetta Leggenda della Dama Bianca. Questa storia narra di una bellissima fanciulla che venne rapita e nascosta tra le montagne dal gigante Gargantua, che si era infatuato di lei. Venuti a sapere della sorte della ragazza, tutti gli abitanti della Valle si misero in moto per cercarla e riportarla a casa. Colpito da una così forte e solidale mobilitazione, il gigante decise di liberare la ragazza per restituirla all’affetto dei suoi compaesani. LA LEGGENDA DEL GIORNO DI SANT’ORSO Se féit solèi lo dzor de Sen t-Ors, l’iver dure incò quarenta dzor. (Se fa bello il giorno di Sant’Orso, l’inverno dura ancora quaranta giorni). Questo è il famoso detto dedicato al santo valdostano, uomo umile e prodigioso a cui vengono attribuiti numerosi miracoli e invocazioni per prevenire le inondazioni e le malattie del bestiame, ma anche i reumatismi e i mal di schiena. Appassionato coltivatore, si dice che dividesse i frutti del suo orto in tre parti: una per sé, una per i poveri e una per gli uccellini. Da qui la celebre raffigurazione con un uccellino appoggiato sulla spalla. Morì il 1° febbraio di un anno imprecisato (probabilmente il 529 d.C.). Il detto popolare nasce dall’abitudine, comune a moltissime popolazioni, di prevedere i cambiamenti del tempo attraverso la lettura del comportamento della natura. Un’altra variante del detto mostra come i valdostani interpretassero il comportamento degli orsi per prevedere il tempo tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera: Se feit cllier lo dzor de sèn-t-Or, l’or baille lo tor et dor euncò pe quarenta dzor. (Se il giorno di Sant’Orso il tempo fa bello, l’orso gira il suo pagliericcio – per farlo asciugare – e dorme ancora per 40 giorni). La bontà di Sant’Orso viene celebrata ogni anno ad Aosta, il 30 e 31 gennaio, durante l’omonima Fiera di Sant’Orso. LA LEGGENDA DEL DAHU Il dahu è un animale leggendario presente nel folklore di molte popolazioni montane europee. Viene chiamato con nomi diversi – dahu, dahut, darou ma anche Haggis selvatico in Scozia o Skvader in Svezia – ma presenta caratteristiche comuni. Secondo la leggenda, la peculiarità di questo mammifero consiste nella conformazione delle sue zampe: quelle di destra sono più lunghe di quelle di sinistra (o viceversa). Questo consente al dahu di adattarsi meglio ai ripidi pendii di montagna. Allo stesso tempo però, tale aspetto costringe il dahu a girare sempre attorno alla montagna nello stesso verso, pena la perdita dell’equilibrio e quindi la morte. La leggenda vuole che catturare questo animale fosse estremamente semplice: sarebbe bastato avvistarlo e urlare alle sue spalle “dahu!”. A quel punto l’animale, curioso di natura, si sarebbe girato e, trovandosi improvvisamente con le zampe più corte sul lato a valle, sarebbe precipitato. Famosa è la teoria secondo cui l’avvento del turismo di massa e i sempre più frequenti incontri con l’uomo avrebbero portato alla rapida estinzione del dahu. LA LEGGENDA DEL LAGO BLU Dietro questo splendido specchio di acqua limpida dal colore blu (di cui avevamo già parlato qui) si nasconde una leggenda piuttosto malinconica. Si narra che molto tempo fa, sulla terra ora occupata dal lago, si trovasse una casetta abitata da una famiglia di pastori. In una sera fredda e piovosa, un viandante stanco e affamato bussò alla porta in cerca di cibo e di un riparo per la notte. Ma i proprietari di casa, egoisti e crudeli, gli negarono qualsiasi aiuto costringendo il figlio piccolo ad assistere alla triste scena. Questi, dall’animo sensibile, offrì la sua scodella di latte al viandante, ma la madre gliela strappò di mano per sostituirla con una scodella di acqua sporca. Il viandante, umiliato, decise così di allontanarsi lanciando una maledizione sulla quella casa. Il bimbo venne invece punito dai genitori e costretto a raccogliere la legna del bosco per tutta la notte. Il piccolo era terrorizzato al pensiero degli animali feroci che avrebbe potuto incontrare, ma iniziò presto a tranquillizzarsi notando che questi lo fissavano con uno sguardo quasi compassionevole. Raccolta una discreta quantità di legno, il bimbo si riavviò sulla strada di casa, ma giunto sul punto esatto dove si trovava la sua casa non trovò altro che uno specchio d’acqua. Il piccolo pianse molto la morte dei suoi cari, ma capì in cuor suo che il tremendo castigo era stato più che meritato. A quanto pare la punizione diede i suoi frutti: i discendenti del pastorello, che ben conoscevano la storia, promisero di mostrarsi sempre cortesi e ospitali con chi avesse bussato alla loro porta in cerca di aiuto. LA LEGGENDA DELLA STELLA ALPINA Non potevamo non concludere questa mini-raccolta di leggende con la storia dedicata al fiore montano per eccellenza: la stella alpina. Si narra che la stella alpina fosse in origine una splendida fanciulla. Pur corteggiata da moltissimi cavalieri, ella non trovò mai il vero amore e morì sola. Dopo la sua morte il suo corpo venne portato sulla cima più alta delle Alpi, dove per magia si trasformò in un fiore candido destinato a popolare luoghi lontani e quasi inaccessibili. Il nome tedesco della stella alpina è edelweiss (“nobile bianco”) e per i popoli di lingua tedesca cogliere l’edelweiss significa proprio “riuscire ad ottenere il più nobile onore che un uomo possa conquistare”. La stella alpina è molto resistente e anche piuttosto facile da coltivare, ma è una specie protetta e in quanto tale non può essere raccolta!

Ponte Vecchio: il Ponte che segna la storia di Firenze, da quasi 700 anni. Solido, innovativo, caratteristico. Un’opera architettonica che stoicamente collega le due sezioni del centro storico di Firenze, separate dall’Arno e che, dal 1345, tramanda la cultura del Rinascimento ai posteri, in un simbolico punto di passaggio dai tempi dei Medici ai giorni nostri. Innegabilmente uno dei ponti più famosi al mondo, il Ponte Vecchio è uno dei monumenti che mnemonicamente subito colleghiamo a Firenze. Esso rappresenta un esempio della lotta dell’uomo contro gli eventi naturali, del genio che gli permette di superare le difficoltà e di riuscire addirittura a trarne vantaggio. Il Ponte Vecchio attraversa il fiume Arno circa 150 metri a valle dell’area in cui lo stesso offre una delle zone di origine naturale in cui risulta più stretto, nel suo passaggio a monte delle Cascine, attraverso il centro storico di Firenze. Non è stato, però, il primo tentativo dei fiorentini di vincere l’Arno e di unire le due zone vitali della città. Già nel primo secolo a.C., infatti, un primordiale attraversamento sul fiume venne posizionato leggermente più a monte del sito attuale e presentava un andamento obliquo rispetto alla corrente, in modo da reagire meglio alle piene che già allora ciclicamente caratterizzavano il corso del fiume toscano. Sotto Adriano, nel 123, questa passerella venne consolidata in modo da coadiuvare la costruzione della via Cassia Nuova. Anche allora era contraddistinto da piloni in muratura con travi in legno, come da canone architettonico romano. Alluvioni, incuria e le guerre che imperversavano costantemente nel periodo post-imperiale furono cause e concause del crollo del ponte primogenito che, orientativamente, avvenne verso il VI-VII secolo d.C., e molti altri furono i tentativi di costruire nuovi passaggi in seguito, tutti destinati al fallimento per via delle intemperie. Fu sotto Carlo Magno che l’attraversamento venne situato nella posizione attuale e ivi fu più volte ricostruito, come dimostrano più studi recenti. L’ultima volta che fu spazzato via fu nel 1333, nel corso di una delle più violente alluvioni di cui abbiamo testimonianza. Solo dopo la costruzione dei “lungarni” il ponte attuale venne costruito. L’opera, secondo il Vasari affidata a Taddeo Gaddi e secondo altri storici invece a Neri di Fioravante, venne inaugurata nel 1345. Da subito presentava i tre valichi che tuttora lo contraddistinguono, ampi e ad arco ribassato e che costituivano una grande novità nel mondo occidentale: per la prima volta, infatti, veniva superato il modello tipico dell’era romana che prevedeva l’utilizzo dei valichi a tutto sesto (le tipiche arcate semicircolari). Ciò venne pensato perché si sarebbe dovuto aumentare il numero di arcate e di piloni e nei casi di piena avrebbero rappresentato un pericolo per la facile ostruzione, data la strettezza degli stessi. Nel 1455 venne imposto ai beccai, i macellai dell’epoca, di trasferire le loro botteghe ai lati della passeggiata del ponte, in modo che fossero isolati, per questioni igieniche, dai palazzi del centro. Con la costruzione dell “corridoio vasariano”, avente funzione di collegamento del Palazzo Vecchio, allora come adesso centro politico e amministrativo di Firenze, con la dimora privata dei Medici, ovvero Palazzo Pitti, il ponte assunse nuova dignità tanto che nel 1593 venne deciso di far occupare le botteghe dei beccai dagli orafi e i gioiellieri cittadini, in modo che sotto il corridoio vasariano, che altro non era che un passaggio sopraelevato sopra le botteghe, ci fosse un commercio più nobile e prestigioso, degno dei nobili dell’epoca. E così che il ponte Vecchio arrivò fino a oggi, divenendo nel tempo simbolo di Firenze, e la sua edificazione e progressione rappresenta un caso di studio per chiunque esplori l’architettura e la sua storia.

Bruges, il romanticismo della città fiamminga. Bruges è la cittadina che con la sua storia, i suoi angolini caratteristici e i suoi canali vi conquisterà. Consigliatissima per una vacanza romantica. Bruges d’Autunno si riempie di colori suggestivi, che accentuano l’atmosfera magica e romantica della città belga, ricca di storia e di scorci meravigliosi. In questa stagione il cielo di Bruges, situata nella regione delle Fiandre, si riveste di colori caldi e ci regala un viaggio all’insegna della bellezza. Birra, merletti, cioccolata e edifici medievali: Bruges è una vera perla, tanto che nel 2000 il suo centro storico è stato inserito nei beni protetti dall’Unesco. Perché dunque non trascorrere un piacevole weekend in questa cittadina autentica e romantica? Il Rozenhoedkaai, l’angolo più romantico di Bruges. Incantevole posticino della città, il Rozenhoedkaai di Bruges è assolutamente il posto più romantico, in cui colori e riflessi creano un bellissimo gioco di luce. Sembra essere uscito da una favola medievale. Torrette, tetti molto spioventi e casette si specchiano nell’acqua dei canali. Il Rozenhoedkaai divenne dopo l’anno Mille un porticciolo per il commercio del sale, costoso e prezioso per l’epoca, collocato alla confluenza dei canali Groenerei e Dijver. È l’angolo più fotografato di Bruges proprio perché è romantico sia di giorno che di notte. Nei pressi di questo affascinante sito si trovano il Tanners Square, la Piazza dei Conciatori, che un tempo era il luogo generale per l’artigiano della pelle, e il pittoresco Mercato del Pesce. Perdersi tra le vie di Bruges. Per visitare la caratteristica cittadina di Bruges dimenticatevi di mappe e navigatore. Perdersi in questa cittadina è bellissimo e può rivelarsi una continua scoperta di angolini tipici e meravigliosi. La città non è molto grande, per cui si può girare in modo divertente e romantico in bicicletta, grazie alla quale potete partire per gite improvvisate e spensierate. Con la bicicletta sono raggiungibili anche altre carinissime cittadine, come Damme, paesino scenografico grazie alla presenza di mulini a vento. Un altro modo per muoversi a Bruges è la barchetta per provare l’esperienza di navigare tra i canali della città e per fotografare dall’acqua i riflessi degli edifici. Una città di storia e di tradizioni. Bruges nel XIII secolo era la capitale del commercio internazionale paragonabile all’odierna New York, per la quantità di traffici che qua avano il loro quartiere generale. Infatti, passeggiando per la città, si vive ancora quell’esperienza, costeggiando per esempio il porticciolo del sale, o il quartiere di Hanzekwartier. Questo quartiere era abitato dai membri della Lega Anseatica, alleanza che nel tardo medioevo mantenne il monopolio commerciale nel Mar Baltico e su gran parte dell’Europa settentrionale. Girovagare per il quartiere potrebbe essere l’occasione per conoscere questo lato storico e commerciale della città. Se volete trovare un luogo di pace e di tranquillità, vi consigliamo il Begijnhof, il beghinaggio, ossia un complesso di case bianche, silenzioso e adatto alla meditazione.

Offuscata dalla vicinanza con Agrigento e la sua celeberrima Valle dei Templi, Licata è un piccolo gioiello liberty e barocco tutto da scoprire. Strategicamente collocato tra il mar Mediterraneo, la foce del fiume Salso e le pendici del colle detto ” la Montagna”, il territorio di Licata, che si estende per una ventina di chilometri lungo la costa meridionale della Sicilia, tra Gela e Agrigento, abbraccia una terra che potrebbe raccontarci secoli di storia dove archeologia, architettura arte, mare e paesaggio si intrecciano e si fondono in una sorta di grande museo en plain air. L’ampia pianura alluvionale di Licata è circondata a semicerchio da una catena collinare interrotta al centro dal corso del fiume Salso che si divide in due rami; tra le due foci, parallelamente al mare si colloca l’altura della Montagna, sulle sue pendici, affacciata al mare sorge l’abitato di Licata con l’antico porto. Un paesaggio che nei secoli ha fatto da sfondo a invasioni e scontri tra Romani e Cartaginesi, ma l’inurbamento dell’area risaliva ad epoca ben più remota, come testimoniano i numerosi siti archeologici di età preistorica e greco-arcaica situati a pochi chilometri dal centro abitato. Su tutti la Necropoli preistorica del Monte Petrulla; il magnifico ipogeo di era ellenistica di Stagnone Pontillo situato sulla Montagna e, sempre dello stesso periodo il pozzo della Grangela sul Monte Sant’Angelo. Numerose sono inoltre le chiesette rupestri sparse sulle colline, alcune delle quali conservano affreschi bizantini di notevole pregio, come la Madonna con Bambino a Monserrato. Licata è l’occasione giusta per vivere una vacanza al mare e in totale armonia con la natura dove, tra una passeggiata e l’altra, gli amanti dell’archeologia potranno visitare gli scavi che testimoniano la lunga storia del territorio licatese, senza dimenticare che a meno di un’ ora di auto si potranno raggiungere gli affascinanti siti archeologi della Valle di Agrigento e di Eraclea Minoa. L’importanza storica di questo territorio è nota fin dai secoli passati quando la ricerca archeologica, condotta soprattutto negli ultimi decenni del secolo scorso, ha documentato l’intensa frequentazione di questi luoghi dall’età preistorica fino a quella ellenistica. In età normanna Licata conobbe un nuovo fiorire culturale sotto Federico II che la elesse a città demaniale e quindi fu fregiata dall’emblema dell’aquila reale. Lo sviluppo del borgo medievale si coglie ancora facilmente percorrendone le strade, ma soprattutto visitando i complessi ecclesiastici più importanti dell’epoca posti fuori le mura cinquecentesche, fra tutti il grande convento dei Carmelitani e l’antica Chiesa matrice di santa Maria in Vetere. Nel 1553 Licata subì la devastante invasione franco-turca, dalla quale si riprese solo nel XVII secolo, come testimoniano le superbe residenze barocche costruite nel borgo storico da alcune famiglie blasonate. Sul finire dell’800 la città ebbe un notevole incremento economico, derivato soprattutto dallo sviluppo delle attività del porto commerciale e, divenne un’elegante centro liberty con fastosi palazzi art nouveau che architetti di fama come Filippo Re Grillo ed Ernesto Basile, il più illustre progettista siciliano di questo stile, seppero costruire interpretando i capricci della borghesia locale in cerca di glamour. E’ quasi impossibile passeggiare per le vie di Licata senza fermarsi davanti ad ogni chiesa, palazzo, convento o museo e non godere della variegata architettura che ci fa rivivere vicende e fasti della città dal medioevo ad oggi : dal castello di Sant’Angelo posto, sulla sommità dell’altura omonima che domina tutto l’abitato, sino alle ville liberty che sottolineano i luoghi panoramici più suggestivi. All’interno di alcuni edifici si sviluppa inoltre una “galleria” d’arte tanto suggestiva quanto interessante da visitare. A Santa Maria la Vetere, la chiesa più antica di Licata di origine due-trecentesca, possiamo ammirare due bellissimi dipinti murali bizantini tra i più antichi del territorio. Uno dei monumenti più pregevoli della città è il grande complesso medievale dell’Annunziata o del Carmine, fondato dai padri Carmelitani; il complesso ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli fino al prospetto barocco attuale. Al suo interno, nel chiostro cinquecentesco, rimane ancora un bellissimo portale a bifora chiaramontana insieme a pregevoli sarcofagi del XVI-XVII secolo. Allo stesso periodo appartengono la chiesa ed il convento di Sant’Angelo, che custodisce oltre a diverse tele di pregio realizzate da artisti locali, anche la preziosa l’urna argentea con le venerate reliquie di Sant’Angelo, martire cristiano morto a Licata. Risalgono al periodo barocco due grandiosi complessi conventuali, quello benedettino di Santa Maria della Carità o della Badia, oggi sede del Museo Archeologico, e il convento di San Francesco con l’annessa omonima chiesa che serba alcuni pregiati dipinti settecenteschi. Pure barocco è il Duomo di Santa Maria Nova, con la splendida cappella del SS. Crocifisso ci riporta in pieno barocco con un complesso unitario di pittura e scultura lignea riccamente intagliati e dipinti di grande bellezza. Al centro dell’altare si staglia un Crocefisso nero, che secondo la tradizione scampò miracolosamente all’incendio turco del 1553. Nell’edilizia civile la spettacolarità del barocco siciliano si esalta nelle morbide e ricche facciate dei palazzi nobiliari situati all’interno delle mura in un triangolo virtuale tra Piazza Progresso , Piazza Sant’Angelo e Piazza Duomo. Sogni e aspirazioni della nobiltà siciliana sono narrati nella pietra che decora le facciate di Palazzo Frangipane, Palazzo Cannata, Palazzo Bosio, Palazzo Serrovira. Fuori dal centro storico troviamo Castel Sant’Angelo, sul monte omonimo; il castello di origine medievale è oggi il solo castello superstite dei tre che un tempo sorgevano a Licata; nel ‘600 fu trasformato in una fortezza militare così com’è giunto a noi. Affianco al superbo scenario barocco dei palazzi nobiliari e delle chiese, coesistono le rigide geometrie dell’architettura liberty che si fa scrigno di stucchi bianchi e leggeri come neve. Nella piazza Progresso costruita agli inizi del ‘900, si concentrano i più significativi esempi di questo stile come il Palazzo del Municipio con la severa torre dell’orologio, il palazzo Verderame Navarra e il palazzo di Arturo Verderame; quest’ultimo conserva al suo interno pregevoli arredi lignei, arazzi e affreschi dell’epoca. Nella vicina Piazza Elena il liberty si manifesta nell’omonima casa di Re Grillo e nel piccolo Teatro RE, famoso anche come Museo Teatro dei Pupi Siciliani. Passeggiando invece sulle colline della Montagna, ad occidente della città, troviamo il Parco delle Ville Liberty che si impongono con la forza della loro architettura e la suggestione delle loro vedute panoramiche. Tra queste ricordiamo l’imponente villa Urso con la bellissima cancellata in stile liberty, villa Sapio Rumbolo con il bellissimo loggiato della rampa d’ingresso ( oggi adibita a ristorante), villa Lumia immersa in una immensa pineta ed infine villa Verderame, oggi Bosa che domina tutta la piana sottostante. La costa licatese, che si estende per circa 24 chilometri è molto varia passando dai lunghi tratti sabbiosi ad oriente della città , alle suggestive scogliere di Monserrato e Montesole alle insenature del piccolo golfo di Mollarella, ad occidente. Un litorale tutto da scoprire, anche se in alcuni tratti l’arenile si presenta spesso senza alcuna attrezzatura. Nonostante ciò, la bellezza dei luoghi e la facilità dell’accesso inducono volentieri ad una sosta. In numerosi anfratti la natura è infatti del tutto incontaminata e il paesaggio incanta gli occhi e l’anima: mare pulitissimo, lingue di sabbia dorata, calette e spiagge che s’insinuano tra le pieghe sinuose della costa, scogli e faraoni lambiti da onde spumeggianti, brezza marina che penetra nella pelle, profumi della macchia mediterranea che stordiscono i sensi. Non mancano, soprattutto nel versante occidentale, strutture ricettive sparse nel territorio, agriturismi e trattorie delle campagne limitrofe o i numerosi lidi attrezzati dove gli amanti del mare possono effettuare immersioni subacquee alla scoperta di meravigliosi fondali, soprattutto intorno alle spiagge di Rocca di San Nicola, Mollarella, Marianello, Poliscia, Pisciotto, Giummarella, Balatazze e Cavalluccio. I più sportivi possono effettuare passeggiate in mountain bike o a cavallo lungo molte contrade come Monte Sole, Monte Petrulla, Casalicchio, Stagnone Postillo, e durante le escursioni visitare anche le necropoli che scrissero le prime pagine di questa terra. La lunga storia di Licata è ampiamente documentata nelle collezioni di reperti rinvenuti nei numerosi siti archeologici situati a pochi chilometri la centro cittadino e, raccolte nel Museo Archeologico ospitato all’interno del complesso conventuale della Badia. Attraverso una visita alle sale del museo si possono percepire le origini di questa terra che ci riportano al paleolitico ed ai Sicani che vissero l’età del rame e del bronzo. Le sale espongono ritrovamenti provenienti soprattutto dai due siti di maggior interesse archeologico, la Montagna di Licata e Monte Sant’Angelo: statue, vasi, iscrizioni in lingua greca, e molti altri interessanti manufatti a testimonianza dell’eccezionale stratificazione di culture dal Neolitico all’età ellenistica. Il museo possiede inoltre una sezione dedicata all’arte medievale, all’interno della quale possiamo ammirare magnifiche sculture in marmo come il trittico del XIV secolo raffigurante le quattro Virtù Cardinali. Fra le attrattive offerte da Licata, non potete mancare una visita al Teatro Re per ammirare l’arte dei Pupi del Maestro Agostino Profeta; uno dei pochi teatri siciliani in cui si è conservato questo grande patrimonio culturale. Il mondo che il Maestro Profeta ci propone è quello degli eroici paladini di Francia le cui gesta hanno appassionato ed infiammato per secoli i cuori di molti siciliani. Fin da bambino Agostino Profeta detto “U Puparu” rimase affascinato da quest’arte e, dopo aver appreso dal padre i caratteri fondamentali, si dedicò con instancabile passione a custodire e diffondere questa secolare tradizione della cultura siciliana. Dotato di grande estro artistico, il Maestro Profeta riesce a trasformarsi in sarto, falegname, pittore, fabbro, manovratore, attore e a dar vita ai personaggi del suo teatro, ricostruendo ex novo le colorate scenografie e i pupi armati di corazze ed elmi scintillanti. Con il suo frasario pittoresco Agostino presta infine la voce ai personaggi fieri e baldanzosi dell’epopea cavalleresca, cantando le gesta di Rinaldo, Orlando, Rodomonte, dei mori infedeli e della dolce Angelica. Uno spettacolo da non perdere, che incanta adulti e bambini e fa riscoprire l’anima del popolo siciliano. A Licata il calendario delle feste è ricco di appuntamenti, ma la festa più importante per i licatesi, in occasione della quale molti emigrati tornano in città , è quella dedicata a Sant’Angelo martire, patrono di Licata che si svolge dal 4 al 6 maggio. Diverse generazioni si riuniscono per la festa del patrono, le giornate sono movimentate dalla lunga fiera che si apre un paio di giorni prima dell’evento. La tradizione prevede, la mattina del 5 maggio, la sfilata delle “mule parate”, ossia mule adorne di penne di pavone, code di volpe, fiori, bardature e sonagliere. Centro della festa religiosa è la secentesca chiesa di Sant’Angelo nel cuore del centro storico. Dopo il tramonto, dalla chiesa parte una lunga processione che si snoda per le vie del centro con la pesante urna d’argento contenente le reliquie del santo, trasportata a spalla da marinai scalzi e accompagnata da quattro alte “torce” lignee, portate sempre a spalla da diverse categorie di lavoratori. E’ una processione molto movimentata, in diversi momenti i portatori dell’urna e delle torce si mettono a correre gridando a perdifiato “viva S. Angelo !”, sfidano il precario equilibrio delle alte e pesanti torce, facendosi largo tra la folla; lo sforzo dei portatori è sotto gli occhi di tutti. Il giorno successivo, l’urna viene portata in processione fino al molo dove è calata in mare, mentre i fedeli rinnovano al loro patrono la richiesta di protezione e prosperità per la città. La festa si conclude in bellezza con l’albero della cuccagna e un’ indimenticabile spettacolo pirotecnico nel cielo stellato. C’è qualcosa di nuovo sotto il caldo sole di Licata. Di recente è sorto Marina di Cala del Sole, il più grande approdo turistico della costa siciliana dotato di servizi di eccellenza. Si tratta di un sistema integrato tra mare, water-front e territorio circostante: il marina è ricco di aree verdi, pedonali e ciclabili, con eleganti aree commerciali e di intrattenimento, due borghi residenziali dove acquistare o affittare una dimora, tutto a pochi metri dal centro storico barocco di Licata. Marina di Cala del Sole offre attualmente oggi 265 posti barca da 4 a 70 metri, che cresceranno fino agli oltre 1500 previsti entro il 2015. Punto di ritrovo per diportisti e amici, lo Yacht Club Licata organizza eventi didattici sul mare e la navigazione, regate e competizioni, eventi sportivi di circolo, nazionali ed internazionali, nonchè incontri e mostre di carattere culturale sul mare, l’ambiente, lo sport. La Sail Academyè una vera e propria scuola di iniziazione alla vela dedicata ai giovani ed ai giovanissimi. A tale scopo, dispone di barche di vario genere (Laser, Optimist, imbarcazioni d’altura) per accompagnare gli allievi lungo un articolato percorso di apprendimento delle tecniche marinare. Situato nel cuore del Mediterraneo, l’approdo licatese costituirà il punto di partenza ideale per le rotte verso le isole di Malta, Gozo, Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Egadi, o verso Spagna, Grecia, Turchia e Nord Africa. A realizzarlo, una società leader in insediamenti turistici, la Iniziative Immobiliari Spa, che ha abbracciato il concetto di recupero delle architetture autoctone e spontanee, l’equilibrio tra volumi e aree verdi, l’utilizzo di materiali biocompatibili, le fonti di energia pulita e l’integrazione tra servizi a mare e a terra. Come in tutta la Sicilia il pesce fresco è il re della tavola e non solo: è anche il protagonista secolare di una cultura e di un costume di vita, nonché voce trainante dell’economia dell’isola. Nel territorio licatese fanno da padroni la triglia e il polipo, presenti in molte ricette popolari che le donne si tramandano da secoli e che oggi possiamo gustare in una delle tantissime trattorie tipiche. Insieme a sogliole, alici, gamberi, gamberoni, spigole, orate, seppie, calamari e scampi, la gastronomia licatese offre gustosissimi primi piatti a base di pesce fresco, pietanze realizzate con melanzane, pomodori , basilico e ricotta salata, olive, formaggi caprini e pecorini, pane al sesamo, carciofi e zucchine. Senza dimenticare che a volte, per gustare il pesce fresco, basta farselo servire semplicemente arrostito alla griglia e insaporito da un profumato intingolo di olio, origano e limone. Per chiudere il pasto si possono gustare i profumatissimi meloni “cantalupo”, squisiti gelati e granite a base di frutta fresca, paste di mandorle, cannoli e mostazzoli, il tutto innaffiato con corposi bianchi o rossi dagli intensi profumi come il nero d’Avola che in questa zona ha raggiunto qualità organolettiche da far estasiare chiunque. ... Continua a leggere

Per molte persone in tutto il mondo, una visita al Louvre è un elemento importante della lista dei desideri durante un viaggio a Parigi . Il museo più visitato al mondo è anche uno dei più grandi - la lunghezza totale della facciata misura quasi due miglia - e uno dei più ricchi di tesori artistici (il Louvre espone 38.000 opere e ne ha altre 422.000 in deposito). Il museo impiega 2.290 membri del personale, tra cui 65 curatori e 145 ambientalisti. (Ricorda: 1.200 di questi membri del personale sono guardie di sicurezza). Il Louvre ha persino una propria squadra di 48 vigili del fuoco in servizio 24 ore su 24. Questa è solo la punta dell'iceberg. Questo museo monumentale racchiude molti segreti all'interno delle sue sacre sale, che aspettano solo di essere scoperti. È stato originariamente costruito come palazzo da Francesco I. l re rinascimentale famoso per gli splendidi castelli della Valle della Loira in realtà rase al suolo una fortezza del XII secolo sulla riva destra per far posto al palazzo del Louvre. La costruzione iniziò a metà del 1500, ma solo una parte dell'edificio fu completata. Ogni successivo re francese si aggiunse alla struttura: se presti attenzione, puoi individuare diversi stili architettonici. Una delle parti più impressionanti è il Colonnato, progettato da Louis Le Vau, Claude Perrault e il pittore Charles Le Brun, i cui manufatti si possono ammirare nella Galleria Apollo. È ancora possibile intravedere i resti del fossato originale Sebbene la fortezza del XIII secolo costruita dal re Philippe Augustus sia stata distrutta, gli archeologi hanno scavato il fossato originale 23 piedi sotto la Cour Carré durante la costruzione della piramide di vetro. Oggi puoi sbirciarlo nella parte medievale dell'ala Sully. Ci sono voluti 200 anni perché l'intero edificio diventasse un museo Luigi XIV fu l'ultimo re ad utilizzare il Louvre come residenza reale: trasferì la sua corte a Versailles nel 1682. Nel 1793, durante la Rivoluzione francese, il Musée Central des Arts aprì al pubblico nella Grande Galerie. Napoleone Bonaparte e Napoleone III si aggiunsero entrambi al Louvre, accrescendo il proprio prestigio. Tuttavia, è stato solo nel 1993 che l'intero edificio è stato utilizzato per la prima volta come museo. Molte delle opere del Louvre furono saccheggiate da Napoleone come bottino di guerra. Molti dei re francesi erano grandi collezionisti d'arte e incaricarono gli architetti più talentuosi dell'epoca di contribuire alla costruzione, ma molte delle più grandi opere del museo furono saccheggiate durante le campagne di Napoleone in Italia, Egitto e oltre. La famosa piramide di vetro di IM Pei è stata estremamente controversa. La piramide di vetro dell'architetto americano IM Pei oggi è vista come un simbolo del Louvre stesso, ma quando è stata rivelata per la prima volta nel 1989, alcuni critici hanno definito "sacrilego" manomettere l'integrità architettonica del palazzo storico. Progettato per accogliere 4,5 milioni di visitatori all'anno, il Louvre ha ricevuto 8,6 milioni di visitatori nel 2015. Un importante progetto di costruzione è attualmente al lavoro per alleviare le lunghe code riconfigurando gli ingressi e le aree di accoglienza attorno alla piramide. Il dipinto più grande del museo si trova nella stessa stanza della Gioconda. La Gioconda potrebbe essere il dipinto più famoso del Louvre, ma molte persone non si rendono conto che il dipinto più grande del museo si trova in realtà nella stessa stanza. Il banchetto di nozze di Cana del maestro rinascimentale veneziano Veronese viene talvolta scambiato per l'Ultima Cena, ma in realtà raffigura il primo miracolo di Cristo nel trasformare l'acqua in vino. ... Continua a leggere

La storia di Vietri sul Mare nasce con il nome di Marcina, città fondata dagli etruschi ma occupata in seguito dai sanniti. Ci sono stati molti ritrovamenti di anfore e di vasi di fattura greca che grazie ad essi gli storici hanno potuto constatare la presenza di una comunità stabile. Nel 455 d.C. Marcina venne distrutta dai Vandali. Nell’851 d.C. gli abitanti dei luoghi vicini tornarono a costruire sui resti della città e prese il nome di Vetere, ma a causa di varie storpiature, si trasformò in Vietri. Nel 1648 Vietri venne saccheggiata dai francesi. Dal 1806 al 1860 è stata capoluogo del Distretto di Salerno e del Regno delle Due Sicilie. Dal 1860 al 1927 è stato capoluogo del mandamento appartenente al Circondario di Salerno, infatti oggi c’è il progetto di inserire Vietri sul Mare nell’area metropolitana della città. Nel 1944, quando Salerno divenne capitale del Regno di Italia, Re Vittorio Emanuele III soggiornò per un breve periodo nella Villa Guariglia. Cosa vedere a Vietri sul Mare Non lontane dalle rive di questa città sorgono bellissimi monumenti che sono assolutamente da vedere a Maiori. Villa Guariglia il Museo della Ceramica Vietrense a Raito È uno dei monumenti più importanti di Raito; il nome lo è stato dato dal suo proprietario Guariglia che lo donò per farne un Centro di Studi. Durante la seconda guerra mondiale fu residenza del Re Vittorio Emanuele III di Savoia. Nel 1970 e negli anni seguenti la villa ha accolto prestigiosi studiosi come Cantarella, Pugliese e tanti altri ancora. Oggi la villa ha un enorme parco con tipica vegetazione mediterranea che la circonda. il Museo della Ceramica Vietrense a Raito Oggi la Villa Guariglia è il Museo della Ceramica vietrese, la Torretta e il piano terra della residenza contengono i pezzi di ceramica che più rappresentano la produzione del territorio. Dal marzo del 1999 sono state esposte le collezioni del Settore Beni Culturali della Provincia di Salerno. Nel luglio del 2001 è stato inaugurato un terzo settore dedicato alle “riggiole” (mattonelle che vengono utilizzate per il rivestimento pavimentale e parietale). Parco regionale dei Monti Lattari Il parco regionale dei monti Lattari è un’area naturale protetta che si trova nella regione della Campania. Le spiagge di Vietri sul Mare La Baia La Baia è la prima spiaggia che si incontra che si viene da Salerno, la sua caratteristica che attira molti turisti in questa spiaggia è la sabbia che in molte spiagge della costiera amalfitana non è possibile trovare. È lunga circa 400 metri, ed è molto ambita dalle famiglie con bambini e la si può raggiungere con mezzi pubblici che privati. La Crespella È una spiaggi sovrastata dalla bellissima torre cinquecentesca. Il panorama qui è splendido, è una zona molto tranquilla per chiunque preferisce fare un bagno in tutta tranquillità. Questa spiaggia presenta un unico stabilimento balneare. La marina di Vietri La spiaggia è di tipo sabbioso, è divisa in due dal fiume Bonea. Da un lato ci sono degli stabilimenti balneari, mentre dall’altra sonda del fiume è possibile trovare una spiaggia libera. Proprio da questa spiaggia è possibile partire con delle imbarcazioni che vi faranno fare il tour della Divina. Marina di Albori Questa spiaggia, grazie al suo posizionamento geografico, gode del sole per la maggior parte della giornata rispetto alle altre spiagge di Vietri. Vietri sul Mare Questa spiaggia rimane una delle mete più amate dai turisti sia per la sabbia fine sia perché riesce ad accontentare tutte le richieste senza dimenticare lo scenario unico della Costiera Amalfitana.

Dopo più di due millenni la gigantesca statua di Atlante, uno dei telamoni che adornavano il tempio di Zeus Olimpio ad Agrigento, tornerà ad alzarsi in piedi. L'opera si inserisce in un più ampio progetto di anastilosi, che prevede la ricostruzione e il restauro di ciò che rimane del tempio. Ma perché è così importante ridare vita alle rovine del passato? Ne abbiamo parlato con Jacopo Bonetto, direttore del Dipartimento dei Beni Culturali dell'università di Padova dove è professore di archeologia greca e archeologia dell'edilizia greca e romana. "Quello di Agrigento è uno dei contesti più significativi della Sicilia greca: l'antica città di Akragas venne fondata da Gela come subcolonia, ovvero una fondazione ad opera di póleis - città greche - precedentemente fondate dalla madrepatria in Magna Grecia o in Sicilia, nei pressi della costa meridionale della Sicilia, in un punto di cerniera tra la sfera di influenza greca, ad oriente, e la sfera di influenza punica, ad occidente". Come è suggerito dai diversi nomi che scandirono la sua storia ultramillenaria, Akragas, Agrigentum, Kerkent e Girgenti, la "città dei templi", greca di nascita, venne conquistata nel corso dei secoli da romani, arabi e normanni, che si sovrapposero al substrato culturale greco. "La città sorse attorno al 580 a.C., anche come risposta all'azione della rivale Selinunte, in un punto strategico che le permise di acquisire in poche generazioni una grandezza e una ricchezza tali da renderla, assieme a Siracusa, uno dei centri egemoni dell'isola, - spiega Bonetto - tant'è che, dal punto di vista demografico doveva raggiungere i 300.000 abitanti". Anche le fonti antiche, tra le quali Pindaro, descrivono la città come uno dei centri straordinari del mondo antico. "Nella prima età classica Agrigento aveva una superficie di quasi 400 ettari e presentava un impianto urbano regolare, caratterizzato da strade che si incrociavano ad angolo retto, secondo l'organizzazione dei centri urbani greci dal quinto secolo a.C. in poi. In questo contesto - prosegue Bonetto - la città si organizzava anche con un assetto di carattere architettonico che dava sostanza all'impianto urbano". L'esplosione delle architetture pubbliche della Agrigento greca avvenne, infatti, a partire dagli inizi del quinto secolo, nel decennio successivo alla battaglia di Imera (480 a.C.), che segnò la vittoria dei greci sui cartaginesi. In questo frangente la città si popolò di una serie di edifici straordinari, tra i quali il tempio di Zeus Olimpio, il più grande ad oggi conosciuto nell'Occidente. "Con 112 metri di lunghezza e 57 di larghezza, si trattava di una struttura molto più imponente del Partenone ad Atene e della maggior parte degli edifici di questo genere. Il suo impianto occupava tra i 5800 e i 6200 metri quadri di terreno. Anche a livello di alzato, date le proporzioni tra lunghezza e larghezza, le dimensioni erano assolutamente particolari: le colonne raggiungevano i 18-20 metri di altezza e presentavano scanalature che si ritiene potessero contenere un uomo". Si delinea così l'immagine di un colosso monumentale che potrebbe essere paragonato per dimensioni ad una delle grandi basiliche odierne. "La particolarità dell'edificio - sottolinea Bonetto - consiste nel fatto che presentasse una peristasi chiusa, ovvero una chiusura laterale in muratura lungo il colonnato, che doveva reggere il peso della trabeazione e che allo stesso tempo andava a creare delle semicolonne. Si tratta di una struttura che non trova confronti nel mondo antico". Le novità dell'architettura greca dell'occidente coloniale rispetto all'architettura greca tipica della madrepatria dimostrano l'importanza dell'apporto delle colonie in Magna Grecia e in Sicilia, in quanto cantieri di sperimentazione. "La chiusura della peristasi era possibile nella realtà della colonia grazie ad una maggiore libertà costruttiva. Le colonie diventavano infatti, a livello architettonico, dei laboratori nei quali poter sperimentare soluzioni che, talvolta, venivano riprese dalla madrepatria". Nonostante il tempio di Zeus Olimpio costituisca un unicum nella storia dell'architettura classica, è possibile tracciare un confronto con altri edifici? "I principali confronti si trovano sul piano architettonico dimensionale: l'imponenza del tempio richiama quella di altri edifici realizzati nelle regioni più ricche e floride del mondo greco, in Asia Minore, e in particolare nell'isola di Samo, e nelle città di Efeso e Mileto, dove sorgono edifici templari di ordine ionico di enormi dimensioni. Inoltre, - prosegue Bonetto - un'altra particolarità che li avvicina è il carattere ipetrale, ovvero l'assenza di copertura nella parte centrale". Alcuni studiosi ritengono che il tempio di Zeus Olimpio non fosse coperto nella parte centrale a causa delle difficoltà legate al proporre un sistema di copertura per una struttura di tali dimensioni. "L'assenza di copertura è una caratteristica nota nel mondo antico, come nell'Artemision di Efeso, una delle sette meraviglie del mondo antico, o nel tempio di Apollo a Mileto, ma in questo caso non è ancora chiaro se si tratti di una scelta intenzionale o se il tempio sia rimasto incompiuto". Ad oggi rimane poco dell'impianto originario: dopo che i terremoti demolirono gran parte della struttura, nel Basso Medioevo (1300-1400 d.C.) il sito divenne una "cava di pietra": i suoi blocchi vennero reimpiegati per altre costruzioni, come il Porto Empedocle. Tra le rovine, si conservano solo alcune parti di colonne e del frontone, oltre a due telamoni - le grandi sculture maschili a tutto tondo impiegate come sostegno strutturale o a scopi decorativi - di cui uno collocato al Museo archeologico regionale di Agrigento. Uno dei telamoni rimasti, con i suoi otto metri di altezza, tornerà presto ad alzarsi in piedi di fronte al tempio, grazie all'opera di restauro da parte di archeologi e architetti, che coinvolgerà tutti i resti dell'edificio con l'obiettivo di ripristinare parte del suo originario splendore. La raffigurazione del telamone attinge alla mitologia greca, in quanto rappresenta Atlante, il titano che dopo essersi unito a Crono nella battaglia contro gli dèi dell'Olimpo, venne punito da Zeus con il compito di reggere l'intera volta celeste sulle spalle. L'anastilosi: perché è importante ricostruire il passato? Come sappiamo, esistono diverse scuole di pensiero che dividono chi si dichiara a favore di una ricostruzione pressoché totale dei contesti archeologici e chi adotta un approccio più cauto lasciando che le rovine facciano il loro corso. "Sono convinto che il bene culturale debba mettersi al servizio della comunità e di chi lo fruisce, e che per questo motivo debba essere comprensibile", dice Bonetto. "La passeggiata in un campo di rovine incomprensibili nell'ottica del fascino romantico ottocentesco oggi lascia perplessi e costituisce un'occasione sprecata per comprendere l'antico". "Per questo motivo sono favorevole alle opere di ricostruzione, che ambiscono a riportare il bene culturale al centro dell'attenzione, come motore per la società e per l'economia tramite l'attrazione dei flussi turistici". Conclude, "per fare questo è necessario avere una conoscenza più che approfondita dei contesti, ed è questo il ruolo della ricerca scientifica: studiare per trovare soluzioni che, nel rispetto delle caratteristiche originarie, intervengano in modo cauto e prudenziale per dare nuova vita agli edifici storici". ... Continua a leggere

E’ davvero difficile trovare un unico panorama mozzafiato percorrendo la Costiera Amalfitana. E’ ancora più difficile non trovare, alternati con belvedere e lungomare, monumenti e beni culturali, religiosi e non, che catturano l’interesse del visitatore. In questo paesaggio incomprensibile, solo il mare è orizzontale, e tutto ciò che è terra ferma è quasi perpendicolare diceva Astolphe de Custine di Positano, indicandone la natura “verticale” delle costruzioni e le tipiche scalinate che dall’alto del paese giungono in basso, fino alla spiaggia. Ed è proprio Positano, luogo conosciuto per i suoi meravigliosi paesaggi, a custodire delle leggende molto interessanti, tra cui una su tutte che riguarda la nascita del suo nome. Dal punto di vista storico notizie di Positano si hanno già in età romana, quando si dice che fu luogo di villeggiatura molto apprezzato, mentre dal X al XII secolo Positano fu parte del Ducato di Amalfi. E’ il suo nome però, come anticipato, a raccontare di leggende interessanti, fortemente radicate nella cultura del luogo. Una leggenda in particolare – quella relativa alla nascita del suo nome – narra che, all’incirca nel XII secolo d.C., una nave che trasportava un quadro della Madonna stesse solcando il Mar Tirreno, passando proprio di fronte ad un piccolo paese. Tuttavia proprio in quel momento di vento non ce n’era traccia e la nave stava avendo parecchi problemi per tornare in mare aperto quando, secondo la leggenda, i marinai che vi erano a bordo non udirono una voce che diceva “Posa posa”. La cosa particolare era che la voce non sembrava appartenere a nessuno e il capitano interpretò questo prodigio come manifestazione della volontà della Vergine di restare in quel luogo e decise di dirigere la prua verso terra; a quel punto la nave riprese a muoversi. Giunti a riva, i marinai sbarcarono l’icona e la consegnarono agli abitanti di Positano, i quali la elessero loro protettrice. All’interno della chiesa, sulla destra dell’altare, si trova un dipinto che raffigura la benedizione dell’icona e che è possibile intravedere anche attraverso l’arco posto a sinistra. Ancora oggi, ogni anno al 15 di Agosto, a Positano viene celebrata la festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria: in questa occasione la città celebra il suo santo patrono con processioni che ricreano l’arrivo dell’icona in città, eventi speciali nella chiesa, celebrazioni per il Ferragosto sulla spiaggia e fuochi d’artificio che illuminano la notte positanese.... Continua a leggere

A vederlo da lontano pare di osservare quei plastici di casette che si mettono in certi presepi meccanici; Calitri, in provincia di Avellino, è un vero e proprio paese delle meraviglie, pieno di stradine che salgono e scendono dalla montagna, nella maggior parte dei casi così strette da non permettere nemmeno il passaggio delle auto.Il borgo, fino a non molto tempo fa, pur caratterizzato da palazzi antichi di notevole bellezza e valore, con archi, logge e balconi, sottopassaggi, stemmi gentilizi, portali, talvolta accostati ad anfratti scavati nella roccia tufacea, era prossimo al disfacimento, per mancanza di manutenzione e, forse di un’idea per rilanciarlo ed è oggi al centro di un importante progetto di cecupero urbanistico. Paese di quasi cinquemila abitanti nella valle dell’Ofanto, nell’entroterra irpino, Calitri ed il suo territorio sono stati abitati fin dal periodo neolitico, come dimostrano i reperti archeologici ritrovati e conservati nel Museo Irpino del capoluogo. Etruschi, greci e romani si alternarono mescolandosi alle originarie popolazioni irpine, mentre in epoca medioevale, Calitri vede arrivare nel suo territorio prima i Longobardi, poi i normanni e quindi gli svevi, che portarono per queste terre periodi di relativo benessere e stabilità. Nei secoli successivi il feudo, col suo castello in cima alla collina, passò da una dinastia all’altra ed il borgo non cessò di essere un punto di riferimento di una certa importanza, almeno fino al disastroso terremoto di fine ‘600 che distrusse completamente l’antico castello e buona parte del paese. L’Unità d’Italia non farà altro che certificare lo stato di povertà e disperazione della gente e del territorio irpino, dove il latifondismo e le lotte per la spartizione delle terre e del potere fanno da contraltare ai fenomeni del brigantaggio e dell’emigrazione della popolazione più povera. Oggi Calitri ha riscoperto alcune sue vocazioni antiche, soprattutto quella dell’artigianato legato alla ceramica ed alla terracotta, alla lavorazione del legno ed del ferro, ma anche al recupero di antichi mestieri altrove scomparsi o quasi, come gli impagliatori, che costruiscono e riparano sedie o ceste, ed anche le merlettaie e ricamatrici. La lavorazione dell'argilla e della ceramica a Calitri è di epoca preistorica e venne successivamente affinata elaborando nuove tecniche ed importando intere famiglie di artigiani, tra cui alcune romagnole, originarie di Faenza, le cui ceramiche erano già famose tra la nobiltà dell’epoca. Dietro questi contesti produttivi di artigianato artistico in via di sviluppo, assieme ad alcune attività agricole e di trasformazione dei prodotti della terra, come salumi e formaggi, si sta oggi ampliando anche un’attività turistica che richiama a Calitri sempre più persone interessate a riscoprirne i valori ed i sapori tradizionali. Alcuni anni fa Calitri si è vista assegnare dalla giuria dell’«International Living» il riconoscimento di “5° paese al mondo e 1° in Italia per la qualità della vita di anziani e pensionati; il riconoscimento, che ha avuto notevole eco nei media internazionali, ha contribuito a creare non poca curiosità tra la gente, incrementando in modo consistente il flusso turistico verso questo piccolo centro irpino, magari anche solo in cerca d’ispirazione. Dalla cima del colle su cui sorge Calitri lo sguardo spazia sui monti Picentini che la circondano, arrivando fino alle province pugliesi e lucane; passeggiare per il centro storico, perdendosi tra i vicoli e le minuscole piazzette, scoprendo palazzi con portali importanti, loggiati, minuscole botteghe di prodotti locali, è un vero divertimento Notevole l’ex convento cinquecentesco delle Benedettine, oggi sede del Comune, ma anche Palazzo Rinaldi, Palazzo Zampaglione, Palazzo Tozzoli, Palazzo Berrilli “di sopra” con annessa la Torre dell’Orologio e Palazzo Berilli “di sotto” con la sua bella loggia a dieci arcate. Interessanti anche gli edifici religiosi, come la chiesa di San Canio, già presente nell’VIII secolo, la cui storia è legata a varie distruzioni causate dai terremoti che nel corso dei secoli hanno colpito il paese; la settecentesca chiesa dell’Immacolata Concezione e la bella e semplice chiesetta campestre di Santa Lucia. Numerosi sono gli edifici di culto del piccolo borgo irpino, a testimonianza di una fede atavica della popolazione; cinquecentesca è la chiesa di San Bernardino, nel rione più antico di Calitri, mentre ad esempio la Chiesa della Madonna della Foresta è una piccola chiesetta di campagna meta di pellegrinaggio delle famiglie e dei fedeli nelle domeniche di maggio. Tante le manifestazioni folkloristiche organizzate a Calitri, la maggior parte delle quali collegate alle ricorrenze religiose e devozionali, alcune delle quali vedono i fedeli impegnati in processioni molto suggestive. Ognuna di queste occasioni è comunque buona per mettere in mostra i prodotti dell’artigianato locale e quelli tipici dell’agricoltura irpina, in particolare olio, vino, mieli, formaggi, tra cui il caciocavallo e salumi vari, come le soppressate o i prosciutti locali. Senza dimenticare la cultura gastronomica calitrana, semplice e genuina, dove troviamo piatti tipicamente locali come i «cingule», che richiamano i cavatelli pugliesi, oppure le «cannazze», cioè i mezzi ziti, conditi con ragù e pecorino grattugiato, o ancora «l'acqua sala», fette di pane bagnate con acqua bollente salata sulle quali stendere uova sode e olio soffritto con aglio e peperoncino piccante. Altri piatti ampiamente diffusi sono le tagliatelle, talvolta anche bollite nel latte e condite con sugo di pomodoro e fagioli; le orecchiette; i vermicelli e il «baccalà alla walanegna», sempre conditi con olio fritto, aglio e peperoncino piccante. Ma Calitri non si fa mancare niente anche in tema di dolci; oltre alle scarpegghie, pizzette lievitate fritte in olio abbondante e poi imbevute di miele o cosparse di zucchero, ci sono i piccilatiegghi,ciambelline guarnite con uovo sodo trattenuto da due linguette di pasta e gli scallatielli, ciambelle aromatizzate con sale, pepe e semi di finocchio, lessate e poi cotte al forno. ... Continua a leggere

Manarola (in dialetto locale Manaea) è una piccola città, nella frazione del comune di Riomaggiore, in provincia di La Spezia, in Liguria, nel nord Italia. È la seconda città più piccola delle famose Cinque Terre (soli 353 abitanti), molto frequentata dai turisti. Manarola si dice sia la più antica delle città delle Cinque Terre, con la pietra angolare della chiesa, San Lorenzo, risalente al 1338. Il dialetto locale è il Manarolese, che è leggermente diverso dai dialetti della zona vicina. Il nome “Manarola” è probabilmente un’evoluzione dialettica del latino, “magna rota”. Nel dialetto manarolese questo fu cambiato in “magna roea” che significa “grande ruota”, in riferimento alla ruota del mulino in città.Le industrie primarie di Manarola sono state tradizionalmente la pesca e la vinificazione. Il vino locale, chiamato Sciacchetrà, è particolarmente rinomato; i riferimenti di scritti romani menzionano l’alta qualità del vino prodotto nella regione. Negli ultimi anni, Manarola e le sue città vicine sono diventate destinazioni turistiche popolari, in particolare nei mesi estivi. Le attrazioni turistiche della regione includono un famoso percorso a piedi tra Manarola e Riomaggiore (chiamato Via dell’Amore) e percorsi escursionistici nelle colline e nei vigneti sopra la città. Manarola è uno dei cinque villaggi delle Cinque Terre. La maggior parte delle case sono luminose e colorate. Manarola fu celebrata nei dipinti di Antonio Discovolo (1874–1956).

La storia del Portogallo è dominata dalle scoperte degli esploratori marittimi, tra le quali le più importanti risalgono agli inizi del XV secolo. L’Età d’Oro delle scoperte portoghesi fu inaugurata da Enrico il Navigatore che decise di stroncare il monopolio economico arabo sulle rotte commerciali dell’Africa e dell’Asia. Tra gli esploratori portoghesi più famosi occorre annoverare Bartolomeo Dias, che fu il primo europeo a doppiare nel 1487 il Cabo Tormentoso (Capo delle tempeste) in seguito ribattezzato Capo di Buona Speranza, Vasco da Gama che scoprì una rotta oceanica dal Portogallo all’India, Pedro Alvares Cabral che nel 1500 mise per primo piede in Brasile, e Ferdinando Magellano che fu il primo esploratore ad attraversare tutti i meridiani del globo. Questa epoca vide il successo degli esploratori portoghesi che riuscirono ad acquisire il primato nel commercio delle spezie e le loro spedizioni in Giappone e nel Nuovo Mondo diedero sempre più ricchezza e potere al Portogallo. Il diffondersi del cattolicesimo è stato forse il più duraturo tra gli effetti dell’epoca delle esplorazioni.Alle 9.40 circa della mattina del 1° novembre 1755, uno dei terremoti più distruttivi e mortali della storia scosse Lisbona. Secondo le stime ufficiali un quarto della popolazione di Lisbona stimata in 200.000 abitanti, rimase uccisa ma il bilancio reale delle vittime sembra sia stato di 100.000 morti. Il terremoto, di magnitudo 9 della scala Richter, fu seguito da uno tsunami e da numerosi incendi che si propagarono per la città a macchia d'olio e che distrussero insieme all’onda anomala buona parte della città. Il disastroso evento inasprì le tensioni politiche in Portogallo, frenando le sue ambizioni coloniali, ma diede sicuramente impulso alla nascita della moderna sismologia. Malgrado la catastrofe naturale e grazie all’immensa ricchezza coloniale del Portogallo, nel dopo-catastrofe si assistette ad una rapida ripresa e in pochi mesi buona parte del centro di Lisbona venne ricostruito. I nuovi neoclassici bairros del centro di Lisbona, furono i primi quartieri al mondo ad essere progettati secondo criteri antisismici e si racconta che un gran numero di truppe in marcia furono utilizzate per creare la stessa attività sismica del terremoto intorno ai modelli dei nuovi edifici, per testare in questo modo la tenuta antisismica delle nuove strutture. La ricostruzione interessò, comunque la parte più bassa della città e il successivo declino economico del Portogallo impedì la completa rinascita della città. Nella prima parte del XIX secolo, numerose strutture distrutte dal terremoto non erano ancora state ricostruite. Alcuni eminenti edifici in stile manuelino sopravvissero al terremoto, tra questi la Torre di Belém e il Monastero dos Jerónimos, monumenti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.Il Castelo de São Jorge che risale al V secolo, è di gran lunga il più antico edificio di Lisbona. Ritrovamenti di reperti archeologici fenici suggerirebbero che la storia urbana di Lisbona abbia avuto inizio come centro commerciale per i mercanti fenici che spedivano lo stagno proveniente dall’antica Britannia. Testimonianze dell’influenza fenicia risalgono al XIII secolo a.C, ma la leggenda vuole che l’antica Lisbona sia stata fondata da Ulisse (Odysseus in greco), il famoso re di Itaca ed eroe del poema epico di Omero, l’Odissea. Secondo la leggenda Ulisse avrebbe chiamato la città Olissipo che significa porto “affascinante” o “accogliente” ma con l’arrivo dei Romani il nome fu poi modificato nel latino Olissipona. I romani costruirono ampi templi, acquedotti e terme in tutta la città nonché larghe necropoli sotto l’attuale Praça da Figueira. All’inizio dell’VIII secolo, Lisbona fu conquistata dai musulmani provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente, che a loro volta eressero le loro moschee sui templi romani e costruirono anche una cerchia di mura detta cerca moura o velha, esistente ancora oggi. Sotto la dominazione dei Mori la città fiorì completamente, si svilupparono gli scambi commerciali e Lisbona divenne più cosmopolita e la popolazione comprendeva anche cristiani, berberi ed ebrei. Nel 1147 Lisbona fu conquistata dai cristiani e gli arabi presenti furono uccisi, convertiti o esiliati e le moschee furono trasformate in chiese.

Per molti artisti e scrittori i canali di Venezia hanno rappresentato per secoli posti affascinanti soprattutto per la mente, che non solo un’ispirazione per dove stabilirsi.La luce, i riflessi dell’acqua che cambiano continuamente rendono Venezia un luogo magico.Alla luce dell’alba, offuscata dalla nebbia, poi cambia verso la mattina tarda, facendosi più luminosa.Al tramonto non mancano i tantissimi riflessi sulle vetrate dei palazzi che poggiano sull’acqua, i contrasti tra le sculture, le logge e i tetti.Una vera e propria opera d’arte a cielo aperto ed anche per questo Venezia è spesso scelta come set cinematografico.Per visitarla al meglio consiglio di fare un giro in gondola lungo i canali di Venezia. Vedendola dall’alto sembra un pesce gigantesco che riposa sulla laguna caratterizzata da una fitta ragnatela formata dai tantissimi canali.Venezia è formata da oltre un centinaio di isole collegate tra loro fra corsi d’acqua e ponti. Le sei aree di Venezia sono chiamate Sestieri: il Sestiere di Cannaregio, la regione delle canne presenti in palude, chiamato anche Canal Regio. Il Sestiere del Castello che prende nome da un castello costruito sulla punta più estrema. Comprende l’isola della Giudecca il Sestiere di Dorso Duro. Il Sestiere di San Marco, il punto centrale di Venezia. I Sestieri di San Paolo e Santa Croce che prendono nome dale rispettive chiese. Imperdibile anche l’escursione alle isole di Murano e Burano, tra le più belle della laguna veneziana. Venezia è da secoli simbolo di splendore e magia, grazie anche alle ricchezze dovute agli scambi commerciali effettuati sul territorio. La città di Venezia che già dal trecento si abbellì da palazzi e chiese caratteristiche e ornate da strutture gotiche. Per tutto il Rinascimento Venezia è stata un polo manufatturiero e le sete, che arrivavano dall’Oriente, venivano trasformate in tessuti ed abiti preziosi, da far invidia alle corti più reali d’Europa

La Basilica di San Francesco, famosa soprattutto per le Storie della Vera Croce, un ciclo di affreschi di Piero della Francesca, contiene anche un crocifisso magnifico del Maestro di San Francesco, un contemporaneo di Cimabue. Come il Crocifisso di Castiglion Fiorentino, la rappresentazione della Croce dipinta, riprende la tipologia del Christus Patiens, d’ispirazione bizantina, dove il dolore e la morte di Gesù sono sottolineati dalla testa reclinata sulla spalla e dall’arcatura del corpo. Sestiere di Cannaregio, la regione delle canne presenti in palude, chiamato anche Canal Regio. Il Sestiere del Castello che prende nome da un castello costruito sulla punta più estrema. Comprende l’isola della Giudecca il Sestiere di Dorso Duro. Il Sestiere di San Marco, il punto centrale di Venezia. I Sestieri di San Paolo e Santa Croce che prendono nome dale rispettive chiese. Imperdibile anche l’escursione alle isole di Murano e Burano, tra le più belle della laguna veneziana. Venezia è da secoli simbolo di splendore e magia, grazie anche alle ricchezze dovute agli scambi commerciali effettuati sul territorio. La città di Venezia che già dal trecento si abbellì da palazzi e chiese caratteristiche e ornate da strutture gotiche. Per tutto il Rinascimento Venezia è stata un polo manufatturiero e le sete, che arrivavano dall’Oriente, venivano trasformate in tessuti ed abiti preziosi, da far invidia alle corti più reali d’Europa

Pizzo è una ridente cittadina di circa 9000 abitanti, con un sole e un mare splendidi ed una posizione incantevole, abbarbicata su di una rupe sporgente sul Mar Tirreno. Secondo la tradizione, sorse sulle rovine dell’antica Napitia, fondata da una colonia di Focesi, scampati all’eccidio di Troia ed ivi stabilitisi, attratti da questi ameni luoghi, su cui poi fiorì la Magna Grecia. E da Napitium, comandante della spedizione, prese nome la nuova città, che – fondata circa 1500 anni prima della venuta di Cristo – doveva rendersi nota per fatti d’arme, per il valore della sua gente, per la bellezza dei luoghi, per la ricchezza della vegetazione, e la cui vita si svolgeva prospera e felice in tutti i campi : si vuole che abbia ricevuto la vera fede dalla predicazione stessa del Principe degli Apostoli, venuto dall’antica Vibona, durante il suo viaggio da Gerusalemme a Roma. Sempre secondo la tradizione, qui si fermò Ulisse ed, in seguito, vi soggiornò anche Cicerone. Ma le scorrerie dei Pirati, i ripetuti e brutali attacchi dei Saraceni finirono per vincere la resistenza della città, che, circa l’anno 300 d. C., fu assalita e ridotta ad un cumulo di macerie.Gli abitanti fuggirono e solo pochi superstiti rimasero, rifugiandosi verso il lato ad oriente della distrutta città, dove in seguito, verso il 903, formarono il nuovo abitato, che prese il nome di Pizzo, con ogni probabilità per l’aspetto caratteristico e pittoresco che la sua posizione gli conferiva. Verso il 1070, Ruggero il Normanno costruì un magnifico palazzo che – nel 1221 – ospitò S.Antonio di Padova, di passaggio al ritorno da un viaggio in Africa. Nel 1363 i monaci basiliani vi edificarono un grande monastero di rito greco, mentre i pescatori di corallo amalfitani costruirono la Chiesa delle Grazie, divenuta poi Chiesa del Carmelo. Via via il nucleo abitato crebbe e – per difesa – fu munito di mura e torri ai lati e protetto e fortificato da un fossato e da un ponte lavatoio. Si costruirono nuove chiese e conventi, iniziarono floridi commerci di spezie, sete, pesce salato, olio, vino e si incrementò la pesca del tonno e l’arte del corallo. Pizzo subì – nei secoli -le dominazioni normanna, sveva, angioina e aragonese. Nella 2^ metà del XV secolo, Ferdinando I° d’Aragona vi fece costruire il Castello, nel quale fu imprigionato e fucilato, il 13 ottobre 1815, Gioacchino Murat, re di Napoli, poi sepolto nella Chiesa Matrice di S.Giorgio Martire. Oggi, Pizzo è una moderna cittadina, luogo di villeggiatura rinomato per le sue spiagge, suggestive insenature ricche di scogli, per il suo mare limpido, il suo cielo azzurro, il suo pittoresco Centro Storico, con le case baciate dal sole, le stradine e la piazza caratteristica con il suo affaccio come la prua di una nave, adagiate come una cascata sulla roccia di tufo a specchio sul mare. Circondata da odorosi aracnceti, che in primavera diffondono nell’aria l’inebriante profumo della zagara, è conosciuta per la produzione dello “zibibbo”, uva bianca dolcissima, di eccezionale gusto e sapore. L’antica pesca del tonno ha sviluppato una fiorente industria conserviera, che rende il “tonno sott’olio” di Pizzo noto ed apprezzato ovunque. Ottima anche la cucina, a base di pesce della zona e di pietanze tradizionali calabresi. Infine, famosi sono i gelati artigianali, che, rifacendosi ad una lunga tradizione, con il loro gusto squisito e la grande varietà di scelta, rendono particolarmente “dolce” a visitatori e turisti il soggiorno e la villeggiatura a Pizzo.... Continua a leggere

Granada è una città dal fascino irresistibile sia per la presenza dei suoi monumenti, ma anche per la sua storia ricca di cultura, arte e tradizioni popolari. Granada città della Spagna, capoluogo dell’omonima provincia dell’Andalusia è situata nella parte orientale dell’Andalusia nel Sistema Bético, ai piedi della Sierra Nevada sulla confluenza di due fiumi: il Darro, affluente del Genil e il Genil medesimo. La città andalusa è oggi conosciuta in tutto il mondo per il prestigioso e meraviglioso palazzo dell’Alhambra, che attrae ogni anno più di 2 milioni di turisti. Per questo considerato il monumento più visitato della Spagna e tra i più visitati d’Europa. Ma Granada è anche apprezzata per i suoi caratteristici quartieri: il suggestivo quartiere arabo dell’Albayzin patrimonio dell’Unesco, il quartiere gitano del Sacromonte culla delle tradizionali cuevas e del famoso genere del flamenco e il quartiere ebraico del Realejo. Una città magica dove si fondono culture e religioni, odori e sapori, suoni e colori e la cui diversità culturale le regala una gran ricchezza sul piano storico-culturale. Una città che ha visto avvicendarsi popolazioni così diverse tra di loro da lasciare il segno nelle sue architetture e nelle sue storie: dai fenici ai greci, dai cartaginesi ai romani, dai visigoti agli arabi per la sua bellezza decisero di insediarsi per circa 700 anni fino alla riconquista cristiana che la condusse sino ad oggi. Oltre a “Alla scoperta di Granada: città di storia e turismo”, ecco una lista di articoli di approfondimento per i principali monumenti assolutamente da non perdere nel vostro soggiorno a Granada.... Continua a leggere

Posta sull’estrema costa occidentale della Sicilia, con una configurazione a doppia falce che si protende nel mare quasi a dividere il Tirreno dal Mediterraneo, Trapani, l’antica Drepanon, nata dal mito quando Cerere, dea delle messi, alla disperata ricerca della figlia Proserpina rapita perse, proprio qui, la falce che recava in mano, fu fondata dagli Elimi nel XIII secolo a. C. e colonizzata prima dai Fenici e dopo dai Cartaginesi.In seguito alla battaglia navale delle Egadi del 242 a.C.vinta dai romani capitanati dal console Caio Lutazio con la quale ebbe fine la I Guerra Punica Trapaniperse la sua autonomia a favore di Erice e quando nel 395 d.C. l’Impero romano si divise in occidentale ed orientale si trovò sotto il dominio di Costantinopoli che non l’ebbe in minima considerazione. Sono anni difficili, anche per le numerose invasioni barbariche. La città rinasce con la dominazione degli Arabi, che a partire dall’827 iniziano l’occupazione della Sicilia. Gli Arabi chiamano Trapani Itrabinis, Tarabanis, Trapanesch e segnano profondamente la città con la loro presenza, nell’architettura, nell’agricoltura, nell’arte, nella lingua, nella cultura. Viene ampliato il porto, vengono costruiti nuovi quartieri, viene reintrodotta la piccola proprietà. Gli Arabi introducono anche nuove produzioni, costruiscono opere di ingegneria idraulica, rivoluzionano le tecniche di pesca e riportano il porto ai fasti di un tempo. Nel 1097 Trapani viene conquistata dal normanno Ruggero. E’ un altro periodo di grande prosperità per il territorio. Il porto ottiene la franchigia doganale, la città ospita i primi consolati delle principali potenze commerciali, genovesi, pisani, veneziani, fiorentini, amalfitani, catalani. Con i Normanni la religione cattolica romana diviene la religione ufficiale. Nel periodo svevo, a partire dal 1194, Trapani vede confermata l’importanza del suo porto. Con il regno di Carlo d’Angiò, Trapani vive un periodo difficile, a causa di una notevole pressione fiscale. I Vespri Siciliani del 1282, a cui partecipano numerosi notabili trapanesi, portano alla fine della dominazione angioina in Sicilia. Inizia così la dominazione aragonese. Con Giacomo II d’Aragona, la città conosce un nuovo assetto urbanistico. Carlo V dà un ulteriore incremento alle attività commerciali ed artigianali. La dominazione spagnola si conclude nel 1713. Dopo le brevi parentesi sabauda e austriaca, dalla seconda metà del Settecento inizia il regno borbonico, che governa la Sicilia fino al 1860. In questo periodo i trapanesi si dedicano al commercio e all’industria. Fiorente è l’attività marinara, così come le industrie del sale e le tonnare. Rimasta pressoché indifferente alla sollevazione del 1820, Trapani partecipò invece ai moti del 1848. Nel 1899 il re Umberto I conferisce alla città la medaglia d’oro per i fatti del 1848. La città dà il suo importante contributo per l’unità d’Italia e si conferma come centro importante nel settore agroalimentare, ma la lontananza geografica dai grandi mercati porta ad un inesorabile declino, che si accentua ancora di più nei primi del Novecento e durante la prima Guerra Mondiale. Particolarmente vivace resta invece l’attività culturale e politica. Nel ventennio fascista si assiste ad una leggera ripresa dell’economia del territorio. La Seconda Guerra Mondiale segna profondamente la città, con la distruzione dell’intero quartiere di San Pietro, il più antico di Trapani, e del Teatro Garibaldi, costruito nel 1849. Ben ventotto sono le incursioni aeree che la città subisce, collocandola al nono posto dei capoluoghi di provincia bombardati. Il 22 luglio del 1943 le truppe alleate giungono nella piazza di Trapani, trovando una popolazione in drammatiche condizioni di vita. Il difficile periodo della ricostruzione porta la città tra il 1950 ed il 1965 ad una ripresa delle attività industriali e commerciali. Il terremoto della Valle del Belice del gennaio del 1968 provoca ripercussioni e danni anche nella città di Trapani. Oggi trapani è una citta’ che sta cercando di basare la sua economia sul turismo. Condividi:

Situato nel sud-ovest dello Utah, 43 miglia a ovest di St. George, Parco nazionale di Zion è il parco nazionale più antico e più visitato dello Utah, ospita una media di 2.5 milioni di visitatori all'anno. L'attrazione principale del parco è lo Zion Canyon, all'estremità sud, che mostra splendidi monoliti rocciosi e pareti del canyon erose tagliate dal fiume Virgin nel tempo.Alcune delle meraviglie naturali più conosciute di Sion sono il Great White Throne di 2,200 piedi, il suo punto di riferimento più famoso, la Corte dei Patriarchi, Angel's Landing e il Guardiano, che custodisce il suo ingresso sud. Tre dei percorsi più famosi del canyon, che offrono ai visitatori una vista mozzafiato su queste formazioni e altre, sono Emerald Pools, Weeping Rock e Riverside Walk (noto anche come "Gateway to the Narrows"). Ogni anno migliaia di persone si affollano a Sion per fare un'escursione sugli stretti del fiume Virgin, che sono così stretti in alcuni punti che un escursionista può quasi toccare entrambi i lati della parete del canyon con le mani tese. La sezione Kolob Canyon, situata nella parte nord-occidentale del parco, ospita l'arco di Kolob, che a 310 piedi è la più grande portata naturale conosciuta al mondo.Il popolo Anasazi abitò Sion da circa 1,500 a 800 anni fa, lasciandosi dietro case di scogliere abbandonate e arte rupestre in tutto il parco. Quando Nephi Johnson arrivò in quello che sarebbe diventato il Parco Nazionale di Zion nel 1858, gli indiani Paiute occuparono il canyon. Isaac Behunin divenne il primo colono permanente europeo-americano nel canyon quando costruì una capanna di tronchi di una stanza vicino alla posizione attuale di Zion Lodge nel 1861. Behunin chiamò la sua nuova casa Sion, osservando: "Un uomo può adorare Dio tra queste grandi cattedrali e in qualsiasi chiesa costruita dall'uomo - questa è Sion". Alcuni altri coloni si unirono presto a Behunin, stabilendo fattorie lungo lo stretto fondovalle. All'inizio del 20th secolo, David Flanigan costruì un sistema di cavi per trasportare legname dalle foreste di alta montagna a circa duemila piedi sopra il canyon fino alla valle sottostante.John Wesley Powell, noto per le sue esplorazioni sul fiume Colorado e come secondo direttore del US Geological Survey, esaminò l'area nel 1872 e registrò il nome del canyon come Mukuntuweap, una parola indiana che significa "canyon dritto". Frederick S. Dellenbaugh, un artista che faceva parte di uno dei viaggi di Powell nel Colorado, trascorse parte dell'estate del 1903 dipingendo nello Zion Canyon. Dellenbaugh espose i suoi dipinti alla Fiera mondiale di St. Louis nel 1904 e scrisse un articolo sulla rivista Scibner nello stesso anno che scorreva con i superlativi che descrivevano il meraviglioso paesaggio di Sion, dicendo del Grande Tempio che si trova all'ingresso di Zion Canyon, “Senza una briciola di camuffare la sua forma trascendente sale preminente. Non c'è quasi nulla da confrontare ad esso. "... Continua a leggere

Bosa è un incantevole gioiello situato in provincia di Oristano, nel nord della Sardegna, a un'ora di macchina da Alghero. Questo piccolo borgo di pescatori, famoso per la produzione di Malvasia, si trova all'estuario del fiume Temo, l'unico navigabile in tutta la Sardegna.Ricca di storia, Bosa risulta abitata fin dall'epoca preistorica, come dimostrano i nuraghi disseminati nell'entroterra assieme alle caratteristiche "domus de janas". Successivamente furono i Fenici a insediarsi nel villaggio, trasformandolo in un attivo porto fluviale. Dal XI al XV secolo Bosa conobbe un periodo di prosperità e durante il dominio aragonese divenne una delle sette Città Regie della Sardegna. La cittadina è situata a ridosso del mare, gemma nascosta nel verde della vegetazione. Nonostante la sua vocazione turistica, il borgo rimane l'ideale per chi cerca una meta tranquilla, distante dalla calca delle spiagge affollate. Le sue coloratissime casette conservano la tipica architettura mediterranea e sarda, regalando un vivace colpo d'occhio. Simbolo della città è la Torre dell'Isola Rossa o Torre Aragonese, nata per difendere la città dagli attacchi dei saraceni e rimasta attiva fino al 1843.Arrivati nella cittadina, non possono sfuggirvi le variopinte casette adagiate sulle sponde del fiume Temo. Le abitazioni dei pescatori catturano lo sguardo con i loro vivacissimi colori: un tripudio di sfumature che si rivela un vero paradiso per i fotografi in cerca dello scatto più suggestivo.A dominare il centro abitato è il Castello di Serravalle, più noto come Castello dei Malaspina. Arroccato su un colle elevato, venne costruito nel 1112 secolo dai marchesi Malaspina, originari della Lunigiana. Sebbene della fortezza originaria rimangano solo le mura, la struttura è tuttora in fase di restauro, soggetto a scavi archeologici e ricerche per definire le fasi delle varie stratificazioni. Raggiungibile attraverso una ripida scalinata, il castello trasuda ancora di un fascino medievale impossibile da cancellare. Dalle mura è possibile ammirare un panorama che si estende fino al mare, permettendo una veduta a 360 gradi della baia di Bosa Marina. La cinta di mura racchiude le sette torri e la chiesetta medievale Nostra Signora di Regnos Altos con splendidi affreschi di scuola spagnola risalenti al XIV secolo.Scendendo dal castello lungo le pendici del colle, si attraversa l'antico quartiere medievale di Sa Costa con stradine acciottolate e casette variopinte; un labirinto da fiaba dove è piacevole smarrirsi. Tra un vicolo e l'altro si esplorano numerose botteghe artigianali dove ci si dedica alle tradizioni di una volta, come i ricami di filet e l'arte della filigrana. Inoltre Bosa è rinomata per la lavorazione e l'esportazione del corallo, per la lavorazione dei tessuti e i cesti intrecciati. Sul lato sinistro del fiume si possono ammirare le antiche concerie, dichiarate patrimonio nazionale nel 1989. Questa antica tradizione è raccontata nel Museo delle Conce, che illustra le varie fasi della lavorazione delle pelli, vasche, macchinari e attrezzi usati per la concia, oltre a esporre emblematiche foto d'epoca. Per fare il pieno di arte e artigianato locale si può visitare il Museo di Casa Deriu, una casa signorile dell'Ottocento adibita a contenitore di esposizioni temporanee e permanenti. Tra le chiese più interessanti di Bosa troviamo la Cattedrale dell'Immacolata, costruita nel XIX secolo sopra la preesistente struttura romanica del XII secolo. L'interno è ricco di decorazioni, affreschi e sculture. Si compone di una lunga navata con quattro cappelle, un grande organo e statue dedicate all'Immacolata Concezione. Lungo le rive del Temo ci si imbatte in un piccolo gioiello medievale, la Chiesa di San Pietro. Si tratta della chiesa romanica più antica della Sardegna, edificata in origine nel XI secolo nella pietra locale, la trachite, una roccia magmatica dal caldo colore rosa che al tramonto si illumina di un effetto particolarmente suggestivo. L'interno è molto semplice, con tre navate e in fondo l'abside restaurato. Altri splendidi edifici di culto sono la Chiesa di Sant'Antonio Abate, la Chiesa del Carmine e la Chiesa della Madonna del Rosario. Durante un viaggio a Bosa non può mancare una passeggiata romantica sul lungo Temo. Il corso d'acqua è esplorabile anche in canoa: un viaggio spettacolare, con chiesette campestri che si affacciano dalle sponde, vigne di Malvasia e colline ondulate a incorniciare il paesaggio per un'esperienza indimenticabile. Nella località balneare di Bosa Marina ci sono un'infinità di spiagge per tutti i gusti, dalle calette nascoste agli stabilimenti attrezzati. Sulla strada verso nord si trovano tantissime baie caratterizzata da un mare cristallino, come Torre Argentina e S'Abba Druche. A Capo Marrargiu potete vivere attimi di grande intensità nella splendida spiaggia di Cala Rapina. Bosa Marina è perfetta anche per la vita notturna grazie ai numerosi locali e ristoranti presenti. Tra le spiagge più belle c'è la Cala di Compoltitu, un luogo selvaggio dal mare limpido, circondato da una vegetazione lussureggiante. Subito dopo il porto di Bosa troviamo Cane Malu, un luogo magico sia d'estate che d'inverno, incorniciato da un'area rocciosa che crea un paesaggio lunare, con una piscina naturale da sogno e un mare cristallino. Gli amanti della natura troveranno un ulteriore motivo per apprezzare Bosa: nei dintorni della cittadina, a Scano Montiferru, si trova il Parco degli Uccelli, che ospita più di 200 esemplari di animali, tra cui gru, pavoni, ibis sacri, marabù e decine di pappagalli. Nelle vicinanze si trova inoltre il caratteristico paesino di Tinnura, noto per i suoi famosi murales. L'evento più importante di Bosa è certamente il Karrasegare, il Carnevale di Bosa, che si festeggia due volte: la manifestazione invernale ha inizio il 16 e 17 gennaio con la festa di Sant'Antonio, mentre il Carnevale Estivo di Bosa si festeggia il sabato precedente a Ferragosto. Un'altra festa importante è la sagra di Nostra Signora di Regnos Altos la seconda domenica di settembre: la festa risale al 1847, quando un bambino trovò una statuina della Madonna tra le macerie del castello. Da allora la ricorrenza è tra le più sentite a Bosa: caratteristica la processione in cui la statua viene portata lungo il fiume da una fila di barche addobbate con bandierine colorate e fiori.

La storia di Alghero risale ai primi del XII quando la famiglia dei Doria decise di fortificare la città.Nel 1102 una potente famiglia genovese, i Doria, decise di fortificare lo scalo marittimo, per difenderlo dalle frequenti scorribande Saracene e Pisane. La scelta dei Doria per Alghero non fu una scelta casuale, infatti la città si trovava in una posizione strategica per quanto riguardava il commercio marittimo basato sulla esportazione di derrate alimentari ed altri lavorati, provenienti dalle zone interne della Sardegna. Nacque così un approdo di notevole importanza che, per le notevoli quantità di alghe che si depositavano in occasione delle mareggiate di maestrale e di libeccio prese il nome di ‘L’Algarium, derivazione della forma latina medioevale riscontrata nei documenti dei Doria (l’Alguer in Catalano e S’Alighera in sardo).Per la sua posizione geografica, Alghero sosteneva un ruolo molto ambito anche nei commerci che si svolgevano all’interno de Mar Mediterraneo, perciò i Genovesi dovettero difenderla ripetutamente dagli attacchi delle navi pisane e aragonesi. La città rimase genovese sino al 1353, quando i catalano-aragonesi, con l’appoggio dei veneziani sconfissero la flotta genovese comandata dall’ammiraglio Grimaldi, in una cruenta battaglia navale al largo di Porto Conte, che finì con l’occupazione di Alghero. Nel 1354 Pietro IV d’Aragona, detto “il cerimonioso” o del Punyalet, ripopolò Alghero di Catalani. espellendo dalla città sardi e liguri, sostanzialmente si trattò di una vera e propria colonizzazione, che creò in Sardegna una piccola realtà con specificità catalane.Al contempo la città venne annessa alla corona d’Aragona e rimase per ben quattro secoli sotto la dominazione prima catalano-aragonese e poi spagnola. Alghero ancora oggi conserva l’impronta del periodo di dominazione catalano aragonese, tangibile nell’architettura delle sue chiese, dei suoi palazzi, dei bastioni (sistema di fortificazioni), e nella parlata tipica della sua gente.Date significative per la storia di Alghero sono: 1576 e il 1652, anni in cui la peste uccise migliaia di residenti e ne causò lo spopolamento, ma nonostante le avversità Alghero seppe risollevarsi e cominciò ad aprirsi alle immigrazioni sia interne alla Sardegna, che esterne, Liguri, che cominciarono a cambiare il volto di una città che si accostava più alla cultura Sarda e nel contempo si allontanava sempre più da quella Catalana. Con l’avvento dei Savoia nel 1720, nel Regno di Sardegna, Alghero cominciò ad accettare sostanziali modifiche nelle sue consuetudini. Furono influenti gli intellettuali, che capirono subito che Alghero non poteva rimanere isolata a causa della sua lingua nei rapporti di “scambio” economico, perchè l’italiano era la lingua dominante negli scambi mercantili, per la presenza di commercianti provenienti dalla Toscana, dalla Liguria e dal Piemonte. Nel 1812 Alghero fu colpita da una storica carestia, che mise in ginocchio la città, visitata in più occasioni dal monarca Carlo Alberto. Nel 1855 il colera causò la decimazione della popolazione locale, si fa risalire a questo periodo l’arrivo in città, con approdo al porto, di Giuseppe Garibaldi, giunto a soccorrere parenti e potenti famiglie locali. Una lastra in marmo nella Torre del forte della Maddalenetta, nella parte fronte mare ricorda l’evento.Nel 1821 la promozione a rango di capoluogo di Prefettura, permette ad Alghero di recuperare con la pubblica Amministrzioine quanto andava perdendo col commercio. Ben prima della cancellazione di Alghero,1861, dell’elenco delle piazzeforti del neonato regno italiano, le sue fortificazioni avevano perduto ogni pratica utilità; e infatti intorno alla metà dell’ 800, trascurati le mura e i baluardi, si vanno affrontando opere di tipo nuovo nel panorama cittadino: la Porta a mare nel 1845, il Teatro Civico sulla piazza dell’Episcopio nel 1862, lo stabilimento balneare nel 1865.Poi ebbe inizio l’espansione: ma la direttrice litoranea nonostante la presenza della ferrovia nel 1879, era bloccata dal bagno penale e da alcuni stabilimenti industriali, e quello a sud est, trovava invece l’ostacolo del cimitero, mentre tutto intorno erano ubicati numerosi orti e giardini ad alto reddito. Un piano di ampliamento predisposto nel 1890 per garantire una espansione ordinata oltre i giardini pubblici, nel 1885, non riuscì ad avere alcun effetto. Solo al cadere del secolo l’apertura delle provinciali per Sassari e Ittiri, via Scala Cavalli, e per Villanova Monteleone e Padria, aggirando quegli ostacoli, riusciva a dare basa concreta a una diffusione del tessuto urbanizzato verso est, che col diffondersi della balneazione cominciava ad indirizzarsi anche lungo costa, verso sud, con bei villini residenziali di gusto liberty.La storia di Alghero cambiò con gli inizi degli anni ’30. Nonostante la città rimase comunque quella di una piccola città sospesa come per magia in un paesaggio naturale di eccelsa bellezza, quasi isolata in una regione dai forti contrasti ambientali, la città ricevette un primo scossone nel 1934, con l’inizio della bonifica della Nurra e la nascita di Fertilia. Ci fu una conseguente richiesta di mano d’opera e di inserimento di risorse locali, come la palma nana, in processi industriali, di cui la prima lavorazione si effettuava in città; poi gli squarci in parte non ancora rimarginati aperti nel tessuto storico della vecchia città dalle distruzioni dell’ultimo conflitto, che annullarono in maniera definitiva l’antico isolamento della piazzaforte del suo territorio; e infine la convulsa espansione del settore turistico negli ultimi decenni, che ha spezzato per sempre i delicati meccanismi del quadro ambientale e ha compromesso i presupposti di un organico sviluppo economico e sociale. Tutto ciò si è tradotto in una crescita enorme della città secondo banali tipologie edilizie e nella sostanziale indifferenza verso i servizi, quasi a esaltare i grossi complessi alberghieri e villaggi turistici di lusso.... Continua a leggere

La Cathédrale Notre-Dame de Paris è uno splendido esempio di architettura gotica. Fortemente voluta dal vescovo Maurice de Sully fu costruita tra il XII e il XIV secolo (1163-1345). Principale luogo di culto cattolico di Parigi è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e uno dei monumenti più visitati al mondo. In base alla legge francese sulla separazione tra Stato e Chiesa, l’edificio è di proprietà dello Stato francese, ma il suo utilizzo è assegnato alla Chiesa cattolica. Nella piazza antistante la Cattedrale di Notre-Dame si trova il point zéro des routes de France (punto zero delle strade di Francia), dal quale vengono calcolate le distanze chilometriche da e per Parigi. La cattedrale è stata nella storia un luogo di importanti eventi. Già nel 1239, in attesa del completamento della Sainte-Chapelle, venne scelta da re Luigi IX il Santo come collocazione per la reliquia della Corona di spine.Al suo interno sono state celebrate molte cerimonie religiose legate ai re di Francia, incoronazioni, il processo di riabilitazione di Giovanna d’Arco, funerali di Stato e cerimonie commemorative, come quella in onore del generale Charles de Gaulle. Durante la Rivoluzione francese (1789-1799), la chiesa subì la perdita di tutti gli oggetti composti con metalli preziosi e rischiò la distruzione.Le vetrate che si possono ammirare al suo interno sono state rifatte diverse volte nel corso dei secoli. Quelle attuali sono state realizzate da Jacques Le Chevallier nel 1965. Attualmente, la Cattedrale di Notre-Dame, ospita funzioni religiose, ma anche maestosi concerti di musica classica in orario serale. Salendo i 422 scalini per raggiungere la cima della torre si può accedere a una dei più bei panorami di Parigi. L’edificio accoglie ogni anno oltre 13 milioni di visitatori che vi si recano per ammirare da vicino quella che è considerata una delle opere umane più ricche di storia e fascino di tutti i tempi. Completata nel 1344 venne restaurata nella fine dell’Ottocento dall’architetto Eugène Viollet-le-Duc che tra le varie modifiche vi aggiunse i 54 gargoyles che caratterizzano l’aspetto esterno. Per quanto riguarda la facciata spiccano sui lati due torri campanarie a pianta quadrangolare sotto le quali si presenta un rosone di quasi 10 metri di diametro che dà luce alla navata. Leggi: I gargoyles di Notre-Dame: storia e curiosità dei “mostri” più famosi di Parigi Da ammirare minuziosamente è anche il timpano del portale del Giudizio universale, intorno al quale è raffigurata la scena del giudizio finale in cui Dio giudica gli esseri umani destinandoli verso il Paradiso o l’Inferno. Sulla sinistra sono raffigurati i beati, sulla destra i dannati.Il 15 aprile 2019 un gravissimo incendio, sorto nel cantiere per il restauro in corso, ha colpito questo edificio causando gravissimi danni che ne han distrutto la guglia centrale (alta 93 metri) e il tetto. I lavori di restauro chiederanno decenni di lavori, ma parte della costruzione e del tesoro in essa contenuto sono andati distrutti definitivamente. Un evento che in poche ore ha cancellato interi secoli di storia.... Continua a leggere

La Penisola Sorrentina ha sempre costituito un polo di attrazione per le società umane dall'antichità ad oggi. Il nome della penisola è dato dal suo comune più importante ovvero sorrento il cui nome deriva dal greco Surreo e questo ci lascia intuire che fu una base delle rotte commerciali elleniche. Conquistata prima dai sanniti nel IV secolo e poi dai romani divenne una delle località di maggior rilievo turistico dell'impero romano quando l'intero Golfo di Napoli divenne luogo di riposo e ozio per i cittadini danarosi. Un esempio mirabile di villa marittima romana è ancora oggi visibile attraverso i resti della villa di Pollio Felice dove si racconta che la regina Giovanna amasse bagnarsi completamente nuda, cosa ritenuta scandalosa e che alimentò il gossip dell'epoca.La caduta dell'impero romano e le invasioni barbariche rappresentarono un periodo di caos anche per l'intera penisola che si vide passare di mano tra goti, longobardi e bizantini fino a diventare un ducato autonomoLa conquista di Ruggero il Normanno fece perdere a Sorrento ogni autonomia. Attiva nei commerci e prospera, la città di Sorrento ha dovuto confrontarsi spesso con i pirati saraceni che riuscirono ad espugnarla e metterla a ferro e fuoco nel 1558. Un vero e proprio disastro da cui le popolazioni locali fecero fatica a riprendersi e che impose l'investimento di fortissime risorse per il miglioramento dell'intera struttura difensiva con interventi alle mura cittadine e la costruzione di torri di avvistamento. Nel 1648 Sorrento si vide costretta a resistere ad un assedio di 14 mesi da parte delle armate di Giovanni Grillo durante il periodo delle rivolte antispagnole. I soldati francesi al comando di Gioacchino Murat combatterono accanitamente con gli inglesi per non perdere le posizioni strategiche garantite dalla Penisola Sorrentina. Con l'ottocento Sorrento diventa una destinazione di rilievo del Grand tour accogliendo i giovani eredi delle famiglie ricche europee. Inizia in questo periodo una tradizione turistica che ancora oggi rappresenta la principlae vocazione del territorio sorrentino.... Continua a leggere

Il villaggio di San Vincenzo è un insediamento preistorico posto nella parte nord-orientale di Stromboli, in Sicilia. Il villaggio è stato scoperto nel 1980 e indagato poi dal 2009 rilevando frequentazioni del neolitico, dell'età del bronzo (cultura di Capo Graziano I e II) nonché in età romana e medievale. Il villaggio dell'età del bronzo era costituito da una serie di terrazzamenti mantenuti con pietrame. Sui vari terrazzi si ergevano le abitazioni a forma ovale o circolare di cui le maggiori superavano persino i 10 metri di diametro. I muri a secco erano formati da pietre laviche locali. Dai ritrovamenti si è scoperto che la ceramica era perlopiù proveniente dalle altre isole ma anche importata attraverso fitti scambi commerciali: Calabria, Sicilia ma anche ceramiche e parline vitree dall'Egeo del Tardo Elladico I-II (1650-1400 a.C.). Forse a causa di questo fiorente commercio venne depredata e nella metà del secondo millennio il villaggio abbandonato perché gli abitanti si spostarono in alture più impervie.

Se dico Bronte cosa vi viene in mente? Pistacchio? Peccato, avreste potuto aggiungere: storia, arte e cultura. Sì, perché Bronte, soprannominata la città del pistacchio, ha molto da offrire oltre all’indiscutibile eccellenza gastronomica del suo oro verde. Più volte minacciata (e parzialmente danneggiata) dalle eruzioni della vicina Etna, Bronte è nata fra le pendici del vulcano e le falde dei monti Nebrodi dall’unione di 24 casali di contadini e pastori, riuniti da un decreto dell’Imperatore Carlo V d’Asburgo nell’anno 1535. Nonostante l’unificazione e le numerose conquiste subite da bizantini, arabi e normanni, i brontesi hanno conservato il loro carattere libertario e indipendente, poco incline alla sottomissione e al compromesso. A Bronte è infatti nato il filosofo Nicola Spedalieri, il primo a parlare di diritti dell’uomo in Italia. E proprio qui, durante il Risorgimento, si sono svolti numerosi episodi volti ad affermare i principi dell’autonomia e dell’indipendenza italiane: i moti siciliani del 1820 e 1848-1849; i fatti del 1860, ovvero la rivolta, soppressa da Nino Bixio, in seguito all’occupazione delle terre dei latifondisti dopo la spedizione dei Mille, e la rivolta contro i dazi del 1911. Bronte offre oggi ai suoi visitatori numerose attrattive, che non deluderanno gli amanti della natura, dell’arte e della storia. Innanzitutto il Santuario di Maria SS. Annunziata (1535), patrona della città insieme a San Biagio, la cui Sacra Immagine, giunta a Bronte attraverso i boschi dell’Etna, ha protetto e dato un’identità comune agli abitanti dei vecchi casali.Con il suo splendido campanile rinascimentale ed il prezioso portale in pietra arenaria, adornato da disegni di fiori, demoni e puttini, rappresenta oggi uno dei più antichi monumenti religiosi della città insieme al Real Collegio Capizzi (1774), complesso monumentale adibito a convitto e scuola attraverso il quale il sacerdote Ignazio Capizzi rese Bronte, per oltre due secoli, centro culturale di preminenza in Sicilia. Altrettanto straordinari gli spettacoli offerti qui dalla natura, a partire dalla varietà paesaggistica e geomorfologica ammirabile dalla ferrovia Circumetnea, che collega Bronte a Catania circumnavigando l’Etna. Seguono il Bosco di Centorbi, un querceto sempreverde che ammanta i crateri avventizi del versante occidentale dell’Etna, e le Forre Laviche del Simeto, gole scavate nel basalto dal fiume Simeto. Infine, distante circa 13km dal centro e risalente al 1174, il castello di Nelson, donato all’ammiraglio britannico Horatio Nelson da Ferdinando I delle Due Sicilie nel 1799 insieme al titolo di Duca di Bronte. La Ducea inglese, abbandonata dagli eredi solo nel 1940 sotto le minacce mussoliniane allo scoppio della seconda guerra mondiale, venne immediatamente riconquistata all’arrivo delle truppe inglesi in Sicilia; truppe che, dopo lo sbarco, cacciarono i contadini che avevano preso possesso dell’antistante Borgo Caracciolo, perpetuando quello che Carlo Levi definì un “assurdo anacronismo storico” fino al 1981, quando l’ultimo erede di Nelson lo vendette al Comune di Bronte.

Sorge qui, all’incrocio fra i due mari, nell’estremità orientale della Sicilia, l’antico borgo di Torre Faro, il piccolo villaggio marinaro che dal 17 al 18 agosto sarà la location del Capo Peloro Fest, kermesse di musica, arte, artigianato, fotografia e ambiente che da tre anni a questa parte, grazie all’impegno della Pro Loco Capo Peloro, si pone l’obiettivo di raccontare e preservare l’identità di un luogo in cui convivono mito e folclore, beni architettonici e spiagge da sogno, bellezze paesaggistiche uniche al mondo e tradizioni secolari. La storia moderna del borgo ha origine nel 1700, quando, al termine delle incursioni saracene e piratesche, alcuni abitanti di Casale di Faro (l’attuale Faro Superiore) si stabiliscono a Capo Peloro per potersi dedicare a tempo pieno alla pesca. Negli anni il paese si ingrandisce sempre più e nel 1747 viene costruita la chiesa della Sacra Lettera, grazie anche al contributo dei pescatori e degli abitanti, che versano una piccola quota dei loro guadagni per sostenere l’allora piccola cappella. Nello stesso tempo, quasi sulla spiaggia di Punta Sottile, viene edificato un “lanternino” dal lato Ionio, rimosso poi con la costruzione del Pilone, di cui ai giorni nostri rimane la struttura cilindrica di cemento, ricovero di anziani e giovani che al riparo del sole e del vento conversano del mare e con il mare. La crescita del villaggio non si arresta, e in seguito alla distruzione del terremoto del 1908 e dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, disordinatamente, senza un preciso piano regolatore, l’abitato si estende sempre più tra i due mari e i laghi di Ganzirri, fino a divenire negli ultimi decenni del ‘900 il luogo privilegiato di villeggiatura dei messinesi. Nel corso degli anni nascono i primi lidi balneari, dall’Horcynus Orca in giù, e sorgono numerose attività alberghiere e di ristorazione, che non intaccano tuttavia l’anima marinara del borgo, scalfita dalle tradizioni della pesca e dal suo rapporto archetipico con il mare.

La magia del posto deve essere raccontata dalle immagini, le parole rischiano di essere, anzi di sicuro lo sono, inadeguate a descrivere quello che la natura ha creato. guadagni per sostenere l’allora piccola cappella. Nello stesso tempo, quasi sulla spiaggia di Punta Sottile, viene edificato un “lanternino” dal lato Ionio, rimosso poi con la costruzione del Pilone, di cui ai giorni nostri rimane la struttura cilindrica di cemento, ricovero di anziani e giovani che al riparo del sole e del vento conversano del mare e con il mare. La crescita del villaggio non si arresta, e in seguito alla distruzione del terremoto del 1908 e dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, disordinatamente, senza un preciso piano regolatore, l’abitato si estende sempre più tra i due mari e i laghi di Ganzirri, fino a divenire negli ultimi decenni del ‘900 il luogo privilegiato di villeggiatura dei messinesi. Nel corso degli anni nascono i primi lidi balneari, dall’Horcynus Orca in giù, e sorgono numerose attività alberghiere e di ristorazione, che non intaccano tuttavia l’anima marinara del borgo, scalfita dalle tradizioni della pesca e dal suo rapporto archetipico con il mare.

Le origini di Venezia sono ancora un capitolo oscuro della storia del Medioevo, su cui poco ci dicono le fonti di cui disponiamo, spesso tra l’altro mescolando in modo inestricabile realtà e leggenda. L’unica cosa veramente certa è che Venezia nacque bizantina e tale si mantenne per alcuni secoli. I Veneziani (o “Venetici” come li chiamavano i Bizantini) elaborarono già nel X secolo una leggenda, di cui si ha notizia nell’opera di Costantino VII Porfirogenito (l’imperatore erudito sul trono di Bisanzio dal 913 al 959), secondo cui la loro città sarebbe stata fondata in “un luogo deserto, disabitato e paludoso” al tempo dell’invasione di Attila, quando cioè il re unno devastò la terraferma veneta distruggendo Aquileia e altri centri minori. Il racconto era destinato a nobilitare l’origine della città lagunare facendola derivare da un avvenimento drammatico che colpiva fortemente l’immaginario collettivo. Ma la realtà era più modesta: i Veneziani non si insediarono in territori deserti e la migrazione ebbe luogo in un lungo arco di tempo. Le isole in cui si sarebbe formata Venezia erano infatti abitate già in epoca romana, anche se non siamo in grado di dire se si sia trattato di insediamenti di una certa importanza o più semplicemente di poche case isolate o al massimo di piccoli villaggi. Significativa è in proposito una lettera di Flavio Aurelio Cassiodoro, il senatore romano che fu ministro dei re ostrogoti, a cui si deve una descrizione della laguna in una sua lettera del 537-538 con la quale ordinava il trasporto per nave di rifornimenti alimentari dall’Istria a Ravenna. Questi dovevano passare attraverso la rotta interna (i cosiddetti “Septem Maria” da Ravenna ad Altino e, di qui, ad Aquileia) sotto il controllo dei “tribuni marittimi” delle Venezie e la circostanza offre a Cassiodoro lo spunto per descrivere l’ambiente lagunare in cui si poteva navigare anche quando le condizioni del tempo non consentivano di avventurarsi in mare. Gli abitanti, egli aggiunge, vi avevano le proprie case “alla maniera degli uccelli acquatici”, con le barche legate fuori come se si trattasse di animali, e la loro unica ricchezza consisteva nella pesca e nella produzione del sale. Un ambiente, a quanto pare, con una struttura sociale ancora primitiva, ma possiamo anche chiederci fino a che punto la retorica dell’autore può avere deformato la realtà dei fatti. La nascita di Venezia, al di là di quanto raccontano le leggende, fu un processo lento, e tutto sommato oscuro, iniziato nella seconda metà del VI secolo e protrattosi per una settantina di anni o ancora di più, fino almeno al IX secolo, se si considera formazione di quel complesso urbano che oggi è la città di Venezia. Anche se erano abitate, le lagune continuavano a restare un elemento secondario rispetto alle vicine città della terraferma che avevano raggiunto una particolare fioritura in epoca romana. Tra queste la principale era Aquileia; venivano poi Oderzo, Concordia, Altino, Padova e Treviso, la cui importanza era cresciuta all’epoca della dominazione ostrogota. Tutti questi centri, che in misura diversa concorsero alla nascita di Venezia, avevano come caratteristica comune la presenza di collegamenti fluviali con il mare attraverso i quali fin dai tempi più antichi venivano esercitati i commerci. Le città legate alla nascita di Venezia facevano parte dell’ampia provincia di Venetia et Histria, costituita come decima regione dell’Italia romana al tempo dell’imperatore Augusto e divenuta provincia quando Diocleziano nel III secolo aveva riformato l’ordinamento amministrativo. La regione era così chiamata dalle due popolazioni preminenti, i Veneti e gli Histri, e si estendeva su un ampio territorio che dall’Istria giungeva a comprendere gran parte delle Tre Venezie fino al fiume Adda nell’attuale Lombardia. “La Venezia – scrive il longobardo Paolo Diacono nell’VIII secolo – non è costituita solo da quelle poche isole che ora chiamiamo Venezia, ma il suo territorio si estende dai confini della Pannonia al fiume Adda, come provano gli Annali in cui Bergamo è detta città delle Venezie” e più avanti fornisce anche una spiegazione dell’origine del nome Veneti: «il nome Veneti – anche se in latino ha una lettera in più – in greco significa ‘degni di lode’». La storia di Venezia bizantina inizia al tempo della guerra gotica, il lungo conflitto con il quale Giustiniano I riconquistò Italia. La Venetia et Histria – dove i Bizantini comparvero nel 539 – fu un fronte secondario, ma non di meno ebbe a risentire le conseguenze devastanti della guerra, che portò con sé distruzioni, violenze, carestie ed epidemie ricorrenti. Verso il 540 fu sottomessa dagli imperiali; poi durante la controffensiva ostrogota degli anni Quaranta venne spartita fra questi, i Goti e i Franchi per tornare infine sotto l’impero verso il 556 quando il generalissimo Narsete riuscì a riportare il confine alle Alpi. Scrive un cronista del tempo che dopo la fine della guerra l’Italia era “tornata all’antica felicità” ma, se mai questa vi fu, durò molto poco. Nel 568, guidati dal loro re Alboino, i Longobardi provenienti dalla Pannonia invasero infatti l’Italia superando le Alpi Giulie e dilagando nella pianura. Nell’arco di quattro anni quasi tutta l’Italia a nord del Po fu conquistata e l’invasione mise fine all’unità territoriale della regione veneta dove, nella parte orientale, restarono ai Bizantini soltanto Padova con il vicino castello di Monselice, Oderzo, Altino e Concordia. Fu anche la causa dell’inizio di un progressivo spostamento delle popolazioni della terraferma: di fronte ai nuovi venuti, la cui ferocia era proverbiale, le lagune offrivano un rifugio sicuro a causa della loro incapacità di condurre operazioni che richiedessero l’uso delle flotte. Le autorità ecclesiastiche temevano inoltre queste genti, ancora in gran parte pagane o al massimo di fede ariana, e il primo a dare l’esempio fu il patriarca di Aquileia, Paolino, che con il tesoro della chiesa si spostò in laguna nel vicino castello di Grado. I fuggiaschi pensavano sicuramente a un rifugio temporaneo, così come doveva essere accaduto in altre circostanze, ma questa volta gli avvenimenti presero un corso diverso che andava al di là delle aspettative dei protagonisti. I Longobardi si insediarono stabilmente in Italia e la loro progressiva espansione territoriale finì per accentuare gli spostamenti verso la costa delle popolazioni non intenzionate a restare sotto il loro dominio. Si trattò in ultima analisi di un avvenimento epocale, destinato cioè a cambiare il corso della storia: da un lato causò la frammentazione politica del territorio italiano, durata poi per secoli, dall’altro fu la causa determinante dell’origine di Venezia, che forse in condizioni diverse mai sarebbe esistita. I Bizantini tentarono inutilmente di cacciare i Longobardi, ma loro avanzata proseguì inesorabile nel corso degli anni, anche se con fasi di remissione e occasionali controffensive imperiali, fino ad arrivare nel 751 alla definitiva caduta di Ravenna, dove già nel VI secolo si era insediato l’esarco che per conto di Costantinopoli governava il territorio italiano, portando così alla fine del dominio di Bisanzio al centro e al nord della penisola. Il destino della terraferma veneta si compì nella prima metà del VII secolo. Nel 601 il re longobardo Agilulfo in guerra con Bisanzio si impossessò di Padova distruggendola e, poco più tardi, di Monselice. La presenza imperiale si riduceva così ai soli capisaldi di Concordia, Altino e Oderzo, ugualmente però destinati a cadere. Nel 616 Concordia era longobarda e verso il 639, quando il re Rotari condusse un attacco a fondo contro l’esarcato, fu la volta di Altino e di Oderzo. Buona parte delle popolazioni prese quindi la via delle lagune e, seguendo gli itinerari fluviali che in epoca più antica avevano segnato i loro rapporti con il mare, si insediarono in un’ampia fascia costiera che andava dai lidi di Grado fino a quelli di Chioggia. Non siamo in grado di avere idee chiare su questi spostamenti, su cui le fonti veneziane sono piuttosto confuse, ma possiamo affermare che il più importante riguardò il trasferimento dei quadri amministrativi da Oderzo verso la nuova città di Eraclea o Eracliana, fondata in quegli anni al margine della terraferma per volontà dell’imperatore Eraclio al fine di dare un nuovo centro a ciò che restava della provincia veneta. Finiva in questo modo per la Venezia di terraferma il processo storico iniziato con l’invasione longobarda e si concludeva con la nascita di una nuova realtà lagunare, costituita da un’amministrazione bizantina al governo di una specie di federazione di isole destinate a dar vita alla futura città di Venezia. La nuova realtà politica formatasi nelle lagune veneziane continuò a essere parte integrante della storia dell’impero di Bisanzio per ancora un paio di secoli. Verso il 715 (o secondo un’altra cronologia nel 697) le isole lagunari ebbero un proprio duca che diede inizio alla lunga serie dei “dogi” veneziani. Secondo la tradizione locale, il primo ad essere promosso alla carica fu un cittadino di Eraclea, di nome Paulicio, seguito da un secondo duca Marcello e da un terzo di nome Orso, ma la critica moderna è piuttosto diffidente su questa interpretazione e tende piuttosto a considerare Orso il primo vero duca veneziano, collocando la sua elezione verso il 726, nel momento in cui parte delle popolazioni italiane (e fra questi i Venetici) si ribellarono ai decreti iconoclasti dell’imperatore Leone III. Si tratterebbe in altre parole di un governatore locale eletto in contrapposizione a Bisanzio quando – come si legge nella Vita di papa Gregorio II – i sudditi in rivolta “senza tenere conto dell’ordinazione dell’esarco, in ogni parte di Italia elessero propri duchi” ma, anche se questa ribellione vi fu, ebbe breve durata e già nel 727 in un documento ufficiale Leone III e Costantino V si riferivano a Venezia come “la nostra provincia da Dio conservata”. Poco più tardi, inoltre, l’esarco in fuga da Ravenna temporaneamente occupata dai Longobardi trovò rifugio nelle lagune e poté riconquistare la sua città con l’aiuto della flotta venetica. Le isole veneziane restarono sotto il dominio imperiale anche dopo che, nel 751, i Longobardi misero fine all’esarcato, ma i rapporti con Costantinopoli cominciarono ad allentarsi al punto che nell’804 andò al potere a Malamocco (dove era stata spostata la capitale) un doge rappresentante del partito favorevole alla nuova potenza dei Franchi che si stava affermando e, quindi, avverso a Bisanzio. La situazione territoriale in terraferma si era infatti profondamente modificata: Carlo Magno nel 774 aveva messo fine al regno dei Longobardi conquistando dopo qualche tempo anche l’Istria bizantina. Nell’800 si era inoltre fatto proclamare imperatore, contrapponendo così a Costantinopoli una nuova potenza con una decisa volontà di supremazia in Occidente. In questo modo Venezia passava di fatto nell’orbita carolingia senza un’apparente reazione da parte di Bisanzio, ma quando nell’806 Carlo Magno assegnò Venezia, l’Istria e la Dalmazia al figlio Pipino, nella sua qualità di re d’Italia, l’imperatore Niceforo I, per riaffermare i diritti di Bisanzio, inviò una flotta che andò a gettare le ancore nella laguna veneta. Ne seguì una guerra bizantino-franco-venetica, con l’arrivo di un’altra flotta bizantina a Venezia, un tentativo fallito da parte di Pipino di conquistare le isole e, infine, una pace conclusa ad Aquisgrana nell’812 con cui Costantinopoli riconosceva a Carlo Magno il titolo di imperatore ma in cambio otteneva il dominio su Venezia. L’inviato imperiale che aveva trattato con Carlo Magno, lo spatario Arsafio, nell’811 a nome del suo signore dichiarò deposti il doge filofranco Obelerio e i due suoi fratelli associati al trono sostituendoli con il duca lealista Agnello Partecipazio, riportando così decisamente il governo cittadino sotto l’influenza di Costantinopoli. Questi avvenimenti segnarono l’ultimo intervento diretto di Bisanzio nella vita veneziana. Il ducato, anche se formalmente soggetto a Bisanzio, si avviò in realtà verso una progressiva indipendenza, pur mantenendo per secoli un forte legame con l’impero. Difficile dire quando Venezia sia divenuta indipendente, tenendo conto che il fatto avvenne senza scosse violente, ma soltanto come un processo naturale di evoluzione. La dottrina storica ha avanzato molte ipotesi in proposito, collocando in momenti diversi l’effettiva indipendenza fra IX e XI secolo e si può dire soltanto che già nel corso della prima metà del IX secolo vennero fatti passi notevoli in questa direzione: Agnello Partecipazio trasferì la capitale a Rialto, dando così una nuova fisionomia al ducato, e nell’828 sotto il suo successore Giustiniano il corpo di San Marco venne portato da Alessandria a Venezia dove costituì il simbolo della nuova città, sostituendo il culto bizantino di San Teodoro. E ancora, alcuni anni più tardi, i Veneziani conclusero un trattato con i Franchi (il Pactum Lotharii dell’840) con cui si comportavano né più né meno come uno stato autonomo. Ciò non significava l’indipendenza da Bisanzio, almeno come siamo soliti intenderla nei nostri schemi storici: da parte bizantina si seguitava a guardare a Venezia come una lontana provincia e da parte veneziana, non si sa se più per comodità che per convinzione, si continuò a lungo ad accettare una supremazia ideale di Bisanzio. Venezia mantenne un vincolo di sostanziale alleanza con l’Oriente fino al XII secolo, quando sotto i sovrani Comneni i rapporti cominciarono a incrinarsi, e l’aspetto più importante di questa furono i privilegi commerciali concessi a partire da Basilio II nel 992 e consolidati a partire dal 1082 con la crisobolla con cui Alessio I Comneno consentì ai Veneziani di commerciare in quasi tutto il suo impero senza pagare tasse. Oltre ai vincoli politici, tuttavia, si ebbe un rapporto culturale nel senso più ampio, in forza del quale Costantinopoli continuò a essere un modello indipendente dalla subordinazione politica, tanto che si può parlare di una Venezia bizantina anche quando era venuta meno una effettiva dipendenza. Questo rapporto si manifestò ampiamente in campo artistico (ed è sufficiente ricordare la chiesa di San Marco o la Pala d’Oro ordinata a Costantinopoli in cui ancora si vede lo smalto di Irene Dukas “eu\\sebestaéth au\\gouésth”), ma soprattutto nell’influsso esercitato dalla corte bizantina su quella ducale, riscontrabile nel sistema della coreggenza, con cui i dogi più antichi alla maniera bizantina cercavano di trasmettere il potere nell’ambito delle loro famiglie, nelle cerimonie di investitura ducale, nei vincoli matrimoniali (fra IX e XI secolo si annoverano tre dogaresse bizantine) e, infine nella concessione di titoli nobiliari bizantini ai duchi veneziani, un’usanza iniziata alle origini stesse del ducato e conservata sia pure in modo discontinuo fino all’ XI secolo. Il secolo successivo portò da una parte alla piena affermazione di Venezia come potenza mediterranea e dall’altra al progressivo allentamento e infine alla rottura dei tradizionali vincoli con Bisanzio. L’apice della crisi fu raggiunto nel 1171, allorché Manuele I Comneno fece arrestare a sorpresa i Veneziani presenti nell’impero e confiscare tutti i loro beni. Si trattò, secondo le fonti cittadine, di un atto proditorio, compiuto al fine di impossessarsi delle loro ricchezze, secondo quelle bizantine di una giusta ritorsione per la loro arroganza; ma al di là delle reciproche rivalse, resta il fatto che i rapporti fra le due potenze ne furono irrimediabilmente compromessi, malgrado i successivi tentativi di riportarli alla normalità compiuti con una serie di trattati nel 1187, nel 1189 e ancora nel 1198. Di fronte alla instabilità della politica bizantina, e al pericolo che Costantinopoli ormai in decadenza finisse in mano a qualche potenza ostile, maturò forse a Venezia il proposito di definire questi rapporti in maniera più duratura e soprattutto di garantire la sicurezza della presenza commerciale nell’impero. L’occasione venne con la Quarta Crociata, partita da Venezia nel 1202 e alla quale presero parte anche i Veneziani guidati dal loro doge Enrico Dandolo. La crociata non arrivò mai in Terra Santa e, per una serie di circostanze più o meno fortuite, deviò alla volta della capitale dell’Oriente, che crociati e Veneziani conquistarono nell’aprile del 1204, per poi insediarsi in gran parte del suo territorio, instaurando così un impero latino destinato a durare fino al 1261. Venezia diveniva in questo modo una potenza imperiale, rovesciando a proprio vantaggio il secolare legame con Bisanzio e spartendosi assieme agli altri vincitori l’impero di Romania. Per i contemporanei era un atto giusto e necessario, che Martin da Canal e altri giustificano come perfetta espressione della loro fede e come altrettanto perfetta esecuzione della volontà del papa. Si tratta, naturalmente, di propaganda, anche se espressa con convinzione, ma anche di una significativa espressione dell’orgoglio civico di una città divenuta stato. Venezia “la più bella del mondo” – come scrive il da Canal – si abbelliva ancor più con le prede di guerra portate da Costantinopoli e, si può aggiungere, in questo modo faceva sì che numerose opere d’arte fossero preservate dalle ingiurie del tempo e degli uomini per arrivare fino ai nostri giorni.... Continua a leggere

La forma allungata a falce di Trapani, mentre si curva elegantemente nel mare, ispirò i primi coloni: gli Elimi, di estrazione fenicia, chiamarono la città Drepanon, che tradotto significa "falce". La leggenda narra che Demetra, dea dei raccolti e dell'abbondanza, mentre cercava la sua perduta e amata figlia lasciò cadere la falce in un momento di disperazione, e cadendo a terra e sbarcando in riva al mare, Trapani crebbe al suo posto, conservando la la falce della dea. Miti a parte, Trapani è il porto perfetto, e villaggio di pescatori, essendo adagiato su una bassa penisola che si estende ad arco nel mare, le abitazioni della città si fondono in pianure di saline, preziose per l'economia della regione. Al di là, la solitaria pianura punteggiata di mulini a vento di epoca medievale, si estende il mare aperto che si protende fino all'orizzonte, punteggiato solo dalla bellissima vetta del monte Erice e dalle Isole Egadi. Trapani, oltre all'antico commercio di tonno, pesca e sale, si occupa anche di olive e vino, e negli ultimi anni ha cominciato a fiorire. Attualmente, la provincia di Trapani produce più vino di Austria, Cile, Ungheria o della regione Toscana. Trapani è il punto più strategico della Sicilia occidentale in quanto è l'unico grande porto. Così per i vari invasori memori del suo fertile potenziale e della sua posizione geografica, è stato considerato un piccolo ma degno premio. Dopo l'epoca dei Greci in cui Trapani era una colonia minore, divenne un centro commerciale per i Fenici prima di diventare un cardine cardine dell'impero cartaginese. I Romani, veloci come sempre nell'individuare un sito di pregio, sconfissero poi i Cartaginesi nella battaglia delle Isole Egadi e presero la città, utilizzandola come piccola stazione commerciale. Dopo l'invasione e la scomparsa dei Vandali, la città riprese un po 'durante la dominazione bizantina, fino all'830 d.C. quando per la prima volta la città iniziò a prendere piede sotto i musulmani che la ricostruirono virtualmente, racchiudendola con mura su tutti i lati , e dandogli un unico piano stradale peculiare agli arabi, che si trova in diverse città siciliane. Gli arabi aumentarono anche la prosperità della città con la crescita della produzione di sale, tonno e corallo, oltre a introdurre un sistema di irrigazione aumentando così la produttività alimentare della città. I Normanni continuarono a sviluppare le potenzialità della cittadina, assegnandole il titolo di "Città Reale". Così questa pittoresca cittadina di posizione per eccellenza, crebbe in prosperità per tutto il periodo arabo e normanno. Durante l'era del dominio spagnolo, la produzione e la decorazione del corallo della città crebbero insieme all'estrazione e all'esportazione del marmo. Come porto, la città aveva sempre goduto del beneficio delle dogane che ne garantivano una costante alla prosperità cittadina. Carlo V ristrutturò le mura di Trapani aggiungendo un profondo fossato e un canale intorno alla città per proteggerla dagli attacchi. Alla fine del Settecento fu abbattuto e le mura allungate fino alla base del monte Erice. Da questo momento in poi, la città si espanse indiscriminatamente e senza pianificazione, e purtroppo continua a farlo. Estendendosi per chilometri dal centro cittadino, lungo la costa fino a Marsala, intervallato da mulini a vento del XVII secolo che si ergono come sentinelle solitarie lungo la costa, è una striscia irregolare di collinette bianche che ondeggia tumuli e valli. Trapani è la patria di un antico e unico commercio di sale e ha un museo che celebra questa tradizione. I Fenici iniziarono la produzione di questo prezioso minerale, che era stata continuata anche se in qualche modo modificata fino ad oggi. Oltre alla sua atmosfera inquietante e al valore pittoresco, l'area ospita circa 170 specie di uccelli, tra cui aironi fenicotteri, cicogne e gru e come tale è protetta dal World Wildlife Fund. Le risorse di Trapani in antiche bellezze testimoniano il passaggio di innumerevoli tradizioni e generazioni corse nel corso dei secoli. Un elenco limitato includerebbe la Cattedrale, dedicata a San Lorenzo, costruita nel XIII secolo e successivamente resuscitata nel caratteristico stile barocco siciliano. Il Santuario dell'Annunciazione, è la chiesa più grande edificata nel Tredicesimo secolo, che unisce alla forma gotica un imponente campanile barocco, all'interno ospita la cappella per pescatori e marinai (pertinente alla città in quanto nei secoli la pesca è stata un base per la città economicamente e come professione). Il Palazzo della Giudecca nel Ghetto Ebraico, costruito nel 1500, in "stile catalano" con una torre e finestre finemente decorate, è uno dei simboli più importanti della residenza ebraica in Sicilia.

Roma e i suoi numerosi secoli di storia partono ufficialmente nel 753 a.C. sulle pendici del colle Palatino, in un momento in cui gli Etruschi e i coloni greci occupano aree vicine. La tradizione dà a Romolo la paternità del villaggio, tracciato nel perimetro con un aratro. Nel 509 a.C., fino al 27 a.C. governano le supreme autorità repubblicane che, elette anno dopo anno dai cittadini, fondano le basi del diritto civile. Roma, da villaggio, diventa in pochi secoli capitale di un impero e, con le guerre puniche, la dominatrice incontrastata del mar Mediterraneo. L’espansione territoriale e della popolazione necessitano una ridefinizione della "res publica", ovvero dello stato. Le soluzioni suggerite dai diversi uomini influenti che si succedono arrivano, dopo l’assassinio di Cesare (44 a.C.) e il contrasto tra Marco Antonio alleato con Cleopatra da una parte e Ottaviano, nipote di Cesare, dall’altra, a un nuovo regime istituzionale: il principato. Il "princeps" (da "primum caput" o primo cittadino) fonda l’impero in un assetto unificato e pacificato che dura fino al III secolo d.C. ("pax romana"). Durante questi secoli l’impero romano raggiunge il suo splendore. Con il III secolo d.C., Roma via via perde il ruolo centrale per la vastità e universalità del suo regno, finché Diocleziano separa in due parti l’impero ristrutturando profondamente economia, finanze, politica e burocrazia. Quest’opera garantisce a Roma un secolo di nuova prosperità e il Cristianesimo, autorizzato ufficialmente nel 313 d.C. da Costantino il Grande con l’editto di Milano, constribuisce a sostenere il regime. In quel periodo Roma contava circa 4 milioni di cittadini (uomini liberi, schiavi esclusi) e l’impero oltre 50 milioni. Nel IV secolo il baricentro dell’impero si sposta verso oriente, dopo le successive invasioni in Italia di Barbari, Visigoti e Vandali, che arrivano a saccheggiare persino la città di Roma. Il VI secolo vede la scomparsa dell’impero romano, lasciando alla storia il merito di aver creato e unificato il cosiddetto "mondo civile".... Continua a leggere

La bellezza di questo angolo del Mediterraneo e l'ospitalità della gente non potranno mai essere racchiuse in queste pagine, auguriamo a tutti i visitatori e gli ospiti di questa terra un soggiorno consono alla bellezza del posto con l'impegno di questa amministrazione a preservare nel tempo i tesori naturali e culturali della città bianca e del suo territorio. Il Comune di Ostuni (circa 33.000 abitanti) sorge sulle ultime propaggini della Murgia meridionale. La sua città vecchia, detta La Terra, è inconfondibile l’accecante monocroma colorazione del suo abitato, rigorosamente di bianco. Le case tinteggiate di calce e la peculiare topografia hanno fatto meritare epiteti fiabeschi, come Città Bianca, Regina degli Ulivi, Città Presepe, II nucleo antico - probabile supporto dell'acropoli messapica - è infatti arrampicato sui fianchi scoscesi di un colle e presenta una pianta ellissoidale, chiaramente espressa dalla cinta muraria rafforzata dai torrioni aragonesi. Ne rimangono otto dei quindici originari, come pure buone parti dei baluardi che chiudevano la città medioevale. Ostuni è un affascinante groviglio di stradine anguste e tortuose, un susseguirsi di corti, piazzette e vicoli che un tempo facevano capo a cinque porte che si aprivano nella cinta muraria, munite di torri, piombatoi e bertesche. L'unica vera strada che raggiunge il vertice del "cono" e che divide il centro storico in due parti è via Cattedrale, mentre tutte le altre che lo intersecano sono vicoli ciechi o scalinate strette e ripide. Qui si trovano abitazioni cubicolari, spesso scavate nella roccia, unite da archi e semiarchi che fungono da contrafforti e da sostegno; come pure palazzi che, per gli stemmi gentilizi, i portali e la varietà delle linee architettoniche, con macchie d'ocra dorato ombreggiano l'accecante bagliore del bianco labirinto, Sulla sommità del colle, infine, si erge la Cattedrale, mirabile sintesi di elementi romanici, gotici e veneziani, che domina la Piana degli ulivi secolari fino al mare.... Continua a leggere

Sembra un controsenso, ma la costruzione di via Assarotti è antecedente a quella delle due piazze poste alla sua estremità: piazza Corvetto e Piazza Manin. otto dei quindici originari, come pure buone parti dei baluardi che chiudevano la città medioevale. Ostuni è un affascinante groviglio di stradine anguste e tortuose, un susseguirsi di corti, piazzette e vicoli che un tempo facevano capo a cinque porte che si aprivano nella cinta muraria, munite di torri, piombatoi e bertesche. L'unica vera strada che raggiunge il vertice del "cono" e che divide il centro storico in due parti è via Cattedrale, mentre tutte le altre che lo intersecano sono vicoli ciechi o scalinate strette e ripide. Qui si trovano abitazioni cubicolari, spesso scavate nella roccia, unite da archi e semiarchi che fungono da contrafforti e da sostegno; come pure palazzi che, per gli stemmi gentilizi, i portali e la varietà delle linee architettoniche, con macchie d'ocra dorato ombreggiano l'accecante bagliore del bianco labirinto, Sulla sommità del colle, infine, si erge la Cattedrale, mirabile sintesi di elementi romanici, gotici e veneziani, che domina la Piana degli ulivi secolari fino al mare.

Cassano delle Murge è una cittadina collinare di circa 14.000 abitanti, situata nella provincia di Bari, il cui territorio comprende il capoluogo comunale e i piccoli nuclei di Borgo Parco la Vecchia e Lagogemolo, oltre agli insediamenti residenziali di Borgo Circito, Borgo Fra Diavolo, Borgo dei Pini Mercadante e Borgo Incoronata. La presenza dei boschi e della foresta di Mercadante, lo rendono ancora oggi una “stazione climatica” famosa per la sua aria salubre. Le origini medievali di Cassano delle Murge sono ancora visibili nelle “case-torri” presenti nel centro abitato. Edificate a partire dal XII secolo, come le torri alle quali erano ispirate, ebbero scarso valore abitativo. Oggi resta la casa-torre di via San Giovanni, che racconta l’architettura e la storia del periodo in cui venne costruita. Nel centro della cittadina si possono ammirare la chiesetta di Santa Maria dei Martiri, oggi sconsacrata; la Cripta del Crocifisso, il campanile della chiesa Matrice, in stile romanico. Il palazzetto Miani-Perotti, di stile neoclassico e opera dell’architetto cassanese Vincenzo Ruffi; la Torre Civica con la sede municipale; due torri che sono sopravvissute alla cinta muraria medievale che fu invece distrutta e diverse cappelle risalenti al Seicento e al Settecento. L’agricoltura ha da sempre rappresentato l’attività prevalente di Cassano delle Murge che oggi vanta una grande produzione di mandorle, olive e uva, oltre che del cece nero della Murgia carsica, detto proprio “cece nero di Cassano. Inoltre, negli ultimi anni, si è sviluppato il processo di trasformazione dei prodotti agricoli locali: olive e uva vengono lavorati e imbottigliati e vengono prodotti un ottimo vino e un olio eccellente.... Continua a leggere

Aveva ragione Henry James. Il primo impegno che il viaggiatore deve tenere a Perugia è quello di “non avere fretta, di camminare dappertutto molto lentamente e senza meta e di osservare tutto quello che i suoi occhi incontreranno”. Perché Perugia deve essere “assaporata” lentamente, così come deve essere visitata in slow motion. E lei, che si erge su una collina, riuscirà ad affascinare e accompagnare in un mondo di cultura, sapori e tradizione turisti, viaggiatori e cittadini.Non a caso la città capoluogo dell’Umbria richiama ogni anno decine di giovani che decidono di frequentare l’università. Proprio qui, nella regione polmone d’Italia che, ricca di natura e storia e quindi pronta a fare il grande salto, sembra tuttavia patire i limiti infrastrutturali dell’intera regione. Dalle strade alle ferrovie, passando per i collegamenti aerei.L’Umbria, nonostante risieda nel centro del bel paese, è tuttavia collegata con il resto d’Italia, e quindi con il mondo, da vie di comunicazione quasi obsolete. Per raggiungere Milano servono dalle tre alle sei ore di treno, e la durata inferiore è solo per chi si alza molto presto la mattina. Invece per arrivare a Roma sono necessarie dalle due ore e 47 alle 4. Certo a Perugia c’è un aeroporto, ma le mete da raggiungere sono poche: Milano e Catania in Italia; Tirana, Malta, Londra, Bruxelles, Rotterdam e Vienna a livello internazionale.Dal punto di vista stradale Perugia può essere raggiunta attraverso vie di grande comunicazione, la regina tra tutte è la SS3 Tiberina che collega Ravenna a Orte. L’arteria stradale presenta spesso un fondo quasi dissestato e spesso caratterizzato da continui lavori e deviazioni. Certo, da una parte si ha la possibilità di ammirare la bellezza della natura appenninica, ma dall’altra il viaggio rischia di durare tanto, tantissimo.E Perugia nel 2019 è riuscita a ottenere la sua migliore performance nel settore cultura e tempo libero, dove si è piazzata al 16esimo posto, mentre la peggiore posizione è nel settore Giustizia e sicurezza e Affari e lavoro, dove si è atetstata al 59esimo. Per Demografia e società è 39esima, mentre in Ricchezza e consumi è al 50esimo posto e in Ambiente e servizi al 40esimo. Rispetto al lontano 1990, anno della prima rilevazione effettuata dal Sole 24 Ore, il capoluogo umbro ha perso sette posizioni, scendendo dal 30esimo al 37esimo posto. Nel corso degli anni, il miglior piazzamento è stato il 15esimo nel 1997, poi un progressivo calo fino al 74esimo del 2004, cui è seguita una risalita che l’ha fatta tornare intorno al 30esimo con migliore performance al 27esimo posto del 2014. Quindi nuova discesa fino al 58esimo dello scorso anno e la nuova risalita. Un andamento altalenante che spesso si riscontra anche in altre cittadine, ma che tuttavia nulla toglie alla bellezza di Perugia.... Continua a leggere

La Biblioteca Vaticana possiede una delle raccolte di testi manoscritti e libri rari più vaste ed importanti al mondo. Oltre a questo, al suo interno si trova anche un'importante collezione di carattere storico, artistico ed archeologico che fa parte dei Musei Vaticani. L'area museale della biblioteca è divisa in ben 13 sezioni. • Museo Profano: vi si conservano le antichità etrusche e romane. • Galleria Clementina: vi sono esposti alcuni bozzetti artistici del XVII secolo. • Sala Alessandrina, Sale Paoline, Salone Sistino e Sale Sistine: in questi locali, tutti finemente affrescati da maestri pittori del '500 e del '600, sono raccolti alcuni doni ricevuti dai pontefici nel corso dei secoli. • Galleria di Urbano VIII: in origine vi venivano conservate alcune importanti collezioni librarie del Medioevo, ma oggi vi sono esposti mappamondi, planisferi ed altri strumenti di misurazione legati alla cosmologia e alla cosmografia. • Museo Sacro: allestito per ospitare oggetti e reperti provenienti dalle catacombe di Roma, vi si trovano anche i busti in bronzo di alcuni illustri bibliotecari. • Sala dei Papiri: i papiri che erano originariamente collocati in questa sala sono stati sostituiti da alcune riproduzioni. • Sala delle Nozze Aldobrandine: vi sono esposte diverse pitture murali rinvenute duranti vari scavi archeologici, tra queste spicca proprio l'affresco delle Nozze Aldobrandine trovato all'Esquilino. • Sala degli Indirizzi: ospita la collezione di vetri romani e paleocristiani del Vaticano assieme ad altri oggetti preziosi in smalto e avorio. • Cappella di San Pio V: vi si trovano alcuni reliquiari molto antichi, risalenti al VI secolo. • Sala degli Indirizzi di Pio IX: qui trovano spazio molte stoffe, paramenti liturgici e reperti archeologici provenienti da Pompei nonché le originali porte di legno intagliato della Loggia di Raffaello.... Continua a leggere

La nascita dei primi trulli risale all’epoca preistorica. Già in questo periodo, infatti, erano presenti nella Valle d’Itria degli insediamenti e iniziarono a diffondersi i tholos, tipiche costruzioni a volta usate per seppellire i defunti. Tuttavia i trulli più antichi che troviamo oggi ad Alberobello risalgono al XIV secolo: fu in quel periodo che ciò che appariva, ormai, come una terra disabitata venne assegnata al primo Conte di Conversano da Roberto d’Angiò, principe di Taranto e poi re di Napoli dal 1309 al 1343. L’appezzamento di terra costituiva il premio del nobile rampollo angioino per i servigi resi durante le Crociate. La zona venne quindi popolata di nuovo, spostando interi insediamenti dai feudi vicini come quello di Noci. Secondo alcune ricerche, tuttavia, già verso l’anno Mille sorsero degli insediamenti rurali da entrambe le parti del fiume che adesso scorre sotterraneo. Le abitazioni a poco a poco si accorparono fino a formare dei veri e propri villaggi, in seguito soprannominati Aja Piccola e Monti. La costruzione a secco, senza malta, dei trulli, venne imposta ai nuovi coloni di modo che le loro abitazioni potessero essere smantellate in fretta: un metodo efficace per evitare le tasse sui nuovi insediamenti imposte dal Regno di Napoli e di certo anche buon deterrente per i proprietari riottosi. La maggior parte degli storici tuttavia concorda che questa tecnica edilizia fosse dovuta, innanzitutto, alle condizioni geografiche del luogo, che abbondava della pietra calcarea utilizzata nelle costruzioni. A metà del XVI secolo l’area di Monti era già occupata da una quarantina di trulli ma fu solo intorno al 1620 che Alberobello acquisì la fisionomia di un insediamento indipendente dalla vicina Noci, arrivando a contare circa 3500 persone verso la fine del XVIII secolo. Nel 1797 il villaggio ottenne dal Re di Napoli Ferdinando IV di Borbone il titolo di città reale. Il nome attuale deriva dal latino medievale della Regione, “silva arboris belli”.

Narni è un piccolo borgo medievale in provincia di Terni davvero molto caratteristico. Secondo dei recenti studi non ufficiali realizzati negli anni ’90 dall’Istituto Geografico Militare di Firenze (IGM) venn individuato Narni come centro geografico d’Italia, dove venne posto il cippo a ridosso del Ponte Cadorna, nell’antico bosco, attraversato dall’acquedotto romano della Formina, che ha portato l’acqua alla città di Narni fino al 1924.Famosa soprattutto per la caratteristica Corsa dell’Anello che avviene a maggio, evento nel quale la città “ritorna” indietro negli anni del Medioevo con figuranti in costume e cavalieri a cavallo che devono centrare un anello.Il piccolo borgo di Narni è colmo di storia e di arte e mostra ancora oggi le stratificazioni che, dai tempi più remoti, si sono sovrapposte fino ai nostri giorni. La zona intorno a Narni era già abitata nel Paleolitico, come attestano i ritrovamenti in alcune delle grotte di cui è composto il territorio. Mentre intorno al 300 a.C. i romani si insediarono nella città umbra, importante fortificazione per la costruzione della via Flaminia, lasciandone tracce ancora oggi.E se “le cronache di Narnia” non fossero solo una fiaba per bambini ma fossero realmente ispirate da una storia vera ambientata a Narni nel 1979? In quell’anno un gruppo di ragazzini chiamato “la banda del buco” scoprí un passaggio segreto sotterraneo dietro un armadio che conduceva all’attuale Narni sotterranea, legata alle storie dell’inquisizione e della massoneria… sembrerà strano, eppure un film Disney è stato ispirato da una storia vera, ambientata in Italia. ... Continua a leggere

Storia del borgo ligure di Cervo Cervo mantiene ancora la stessa atmosfera che si respirava al tempo in cui i suoi primi abitanti crearono questo insediamento. Non si hanno notizie certe sulle sue origini, ma pare che l’inizio della sua storia risalga addirittura alla preistoria. I suoi primi abitanti furono gli Ingauni, una antica popolazione locale. Venne poi conquistata dai Romani e sembra che sia stato in questo periodo che il paesetto ha preso il suo nome; Cervo sarebbe infatti la storpiatura della parola romana “servo”, cioè colui che offre servizi. Successivamente, esso divenne indipendente sotto la protezione della Repubblica di Genova. Per un breve periodo, fu un feudo della Repubblica di Malta. Come molti altri paesi costieri, il borgo ligure di Cervo dovette subire molte aggressioni e razzie da parte dei pirati saraceni nel XVI e XVII secolo. Essi erano infatti attratti dal corallo, la cui pesca era l’attività principale dei pescatori di Cervo. i romani si insediarono nella città umbra, importante fortificazione per la costruzione della via Flaminia, lasciandone tracce ancora oggi.E se “le cronache di Narnia” non fossero solo una fiaba per bambini ma fossero realmente ispirate da una storia vera ambientata a Narni nel 1979? In quell’anno un gruppo di ragazzini chiamato “la banda del buco” scoprí un passaggio segreto sotterraneo dietro un armadio che conduceva all’attuale Narni sotterranea, legata alle storie dell’inquisizione e della massoneria… sembrerà strano, eppure un film Disney è stato ispirato da una storia vera, ambientata in Italia.

Finalborgo, uno dei “borghi più Belli d’Italia”, è un gioiello a pochi passi dal mare che incanta grazie all’atmosfera d’altri tempi. Il nome deriva da Burgum Finarii, terra di confine ai tempi dei Romani. Questo borgo è chiuso tra mura medievali ancora ben conservate, intervallate da torri semicircolari e interrotte solo in corrispondenza delle porte, la bellezza di questo borgo vi stupirà! Poco distante troviamo Castel San Giovanni, antica fortificazione militare costruita dagli spagnoli nel 1600, dalle cui terrazze godremo di un bellissimo panorama su Finalborgo e Finale Ligure. Proseguendo la passeggiata verso Castel Govone, si trova la famosissima Torre del Diamante, a forma di carena di nave e coperta da uno splendido bugnato, le cui pietre sfaccettate sono a forma di diamante. i romani si insediarono nella città umbra, importante fortificazione per la costruzione della via Flaminia, lasciandone tracce ancora oggi.E se “le cronache di Narnia” non fossero solo una fiaba per bambini ma fossero realmente ispirate da una storia vera ambientata a Narni nel 1979? In quell’anno un gruppo di ragazzini chiamato “la banda del buco” scoprí un passaggio segreto sotterraneo dietro un armadio che conduceva all’attuale Narni sotterranea, legata alle storie dell’inquisizione e della massoneria… sembrerà strano, eppure un film Disney è stato ispirato da una storia vera, ambientata in Italia.

Situato sulla Riviera italiana, Riomaggiore, Italia è un incantevole villaggio arroccato su una collina terrazzata in alto sopra la costa ligure. Conosciuta per le sue colorate case in pietra che sembrano accatastate l'una sull'altra e il suo porto pieno di tradizionali barche da pesca, Riomaggiore fa parte della serie di cinque villaggi che compongono le Cinque Terre , patrimonio dell'UNESCO. È anche una delle mete di viaggio più ambite di tutta Italia. Il villaggio è stato originariamente fondato nell'VIII secolo da profughi greci desiderosi di sfruttare il suolo naturalmente ricco e l'abbondante vita marina che lo circonda. La Riomaggiore che vediamo oggi, invece, risale in realtà al XIII secolo. Si trova in una valle tra due ripide colline ed è stato chiamato per il torrente, Rivus Major, che scorre sotto di esso. Un tempo sotto il dominio della Repubblica di Genova , Riomaggiore faceva molto affidamento sulla produzione di vino e olio d'oliva dai vigneti e frutteti circostanti. Oggi la sua industria principale è il turismo, con più di due milioni di visitatori che arrivano in città ogni anno.... Continua a leggere

Bovium, ovvero Bobbio, prende il suo nome dal torrente che scende dal Monte Penice conosciuto anche come "saltus Boielis". Nel 14 a.C. i Romani si insediarono lungo la sponda destra del fiume Trebbia, che era abitata sin dal Neolitico, conquistando Bobbio. Verso la metà del VI secolo il presidio romano di Bovium venne assegnato al duca Sundrarit, che prese in concessione anche le saline. Un momento cardine della storia del borgo è segnato da un anno, il 614: in tale data arrivò dall'Irlanda il monaco eremita Colombano che ricevette in donazione la città che controllava la via del sale. Proprio qui Colombano fondò un monastero benedettino restaurando la chiesetta di San Pietro. È nel 643 che proprio attorno al convento cominciano a sorgere anche le prime abitazioni civili. A seguito della conquista di Pavia, avvenuta nel 774 da parte di Carlo re dei Franchi, il monastero mantiene un ruolo fondamentale in quanto Bobbio apre la strada ai Franchi verso la Liguria. Il borgo di Bobbio diventa quindi un monastero imperiale e un feudo di primaria importanza. Nel 1014 l'Abate Agilulfo ottiene la giurisdizione episcopale e nasce quindi la diocesi autonoma di Bobbio, che diventa una città episcopale. Nel 1230 Piacenza occupa Bobbio che viene staccata dalla città e aggregata a Voghera, spostandosi sempre di più verso l'influenza pavese. Nel 1387 Bobbio diventa feudo dei Dal Verme che lo mantengono tale fino alla metà del XVIII secolo quando, dopo le Guerre di Successione, passa ai Savoia. Da quel momento in poi la storia di Bobbio si va a intrecciare con quella dello Stato Sabaudo.... Continua a leggere

Il ponte del diavolo di Tolentino è chiamato così in ricordo della leggenda secondo cui l'architetto Benevegna, in difficoltà durante la costruzione del ponte ( che veniva distrutto nottetempo dall'impetuosità del fiume Chienti ), stipulò un patto con il diavolo, il quale assicurò la realizzazione del ponte in una sola notte in cambio dell'anima del primo essere vivente che lo avesse attraversato. L'architetto, pentitosi del suo patto col diavolo, si rivolse disperato a San Nicola. Il santo escogitò uno stratagemma: a costruzione ultimata benedisse il ponte; poi, attese che si avvicinasse un cane e fece rotolare una forma di formaggio dall'altra parte del ponte, costringendo l'animale ad attraversarlo. Il diavolo, accecato d'ira, tentò invano di distruggere il ponte con una cornata, che sarebbe ancora visibile. di Bobbio diventa quindi un monastero imperiale e un feudo di primaria importanza. Nel 1014 l'Abate Agilulfo ottiene la giurisdizione episcopale e nasce quindi la diocesi autonoma di Bobbio, che diventa una città episcopale. Nel 1230 Piacenza occupa Bobbio che viene staccata dalla città e aggregata a Voghera, spostandosi sempre di più verso l'influenza pavese. Nel 1387 Bobbio diventa feudo dei Dal Verme che lo mantengono tale fino alla metà del XVIII secolo quando, dopo le Guerre di Successione, passa ai Savoia. Da quel momento in poi la storia di Bobbio si va a intrecciare con quella dello Stato Sabaudo.

E’ una cittadina turistica e agricola, celebre per la sua storia antica risalente all’epoca romana e per dare alla tavola tre dei migliori prodotti liguri: l’asparago violetto di Albenga, presidio slow food, il carciofo di Albenga e il pomodoro cuore di bue. Passeggiando tra le vie del centro storico s’intravedono ancora le cinta murarie, se ci si addentra si riscoprono le vie principali che ne tracciavano la pianta e vestigia storiche come il battistero di epoca paleocristiana. Ma soprattutto, arrivando dal mare o dalla via Aurelia si riconoscono da lontano le torri medievali, che svettano contro il cielo. In una di queste il Museo civico di Albenga. Albenga appare come una penisola: l’estuario del fiume Centa la proietta verso il mare e ne fa un trampolino. Nelle giornate ventose la baia che si apre sull’isola della Gallinara è ideale per chi ama surfare. Al largo di questa fu trovata una nave oneraria romana e i vasi rinvenuti sono conservati nel Museo Navale Romano. Accanto alla tracce di storia, potete godervi le meraviglie della Riviera: lunghe spiagge di sabbia dorate, ristoranti che servono ottimo pesce fresco e locali per far vivere le vostre sere d’estate. Albenga, con la sua frazione Salea e l’entroterra, è anche una delle capitali del vino doc: qui nasce il vitigno Pigato, ideale accompagnamento per un piatto a base di pesce. Al Pigato e ai vini DOC della Liguria è dedicata l’annuale rassegna che si svolge proprio a Salea. Buon Natale.... Continua a leggere

In Corso Dogali, subito dopo la fine di corso Firenze, presso la stazione a Monte dell’ascensore di Montegalletto sorge il Castello D’Albertis che domina la città di Genova affacciandosi sul porto dalla collina. Ideato dal Capitano Enrico Alberto D’Albertis spirito avventuroso ed eclettico, viaggiatore, scrittore, archeologo, dilettante fotografo, con il gusto del collage architettonico e del revival neogotico, è stato eretto su resti di fortificazioni cinquecentesche e tardomedievali intorno al 1890. Castello D’Albertis non è solo un percorso nella casa del Capitano D’Albertis, ma è un vero e proprio racconto di viaggio della sua avventurosa vita. Viaggiando per mare e per terra tra ‘800 e ‘900, il Capitano ha racchiuso nella sua dimora il suo mondo in una cornice romantica a cavallo tra “camere delle meraviglie” e trofei coloniali. Il suo castello testimonia il fascino che i mondi lontani da lui visitati hanno esercitato sul suo spirito, impregnato di “genovesità” e amore per il mare e di altrettanta curiosità verso l’ignoto e l’intentato. Un allestimento moderno ed essenziale propone un percorso espositivo attraverso gli esotici ambienti dell’abitazione, la Sala Colombiana, la Sala delle Meridiane, il Salotto Turco e la Cabina Nautica per poi proseguire negli ambienti ricavati dallo svuotamento del Bastione cinquecentesco, dove sono conservati i reperti delle civiltà precolombiane dell’America Latina, degli indiani delle pianure nordamericane, degli hopi dell’Arizona, e delle popolazioni dell’Oceania.... Continua a leggere

Caccamo, in provincia di Palermo, è uno dei meravigliosi borghi medievali che la Sicilia custodisce. Non appena si arriva all’ingresso di questo piccolo angolo di paradiso si resta subito affascinati dal suo Castello normanno, uno dei più grandi e ben conservati dell’Italia. Il Castello di Caccamo domina il paese dalla sua imponente posizione e ai suoi piedi si trovano il fiume San Leonardo e la diga Rosamarina. il mare e di altrettanta curiosità verso l’ignoto e l’intentato. Un allestimento moderno ed essenziale propone un percorso espositivo attraverso gli esotici ambienti dell’abitazione, la Sala Colombiana, la Sala delle Meridiane, il Salotto Turco e la Cabina Nautica per poi proseguire negli ambienti ricavati dallo svuotamento del Bastione cinquecentesco, dove sono conservati i reperti delle civiltà precolombiane dell’America Latina, degli indiani delle pianure nordamericane, degli hopi dell’Arizona, e delle popolazioni dell’Oceania.

Loro Ciuffenna è uno di quei luoghi poco conosciuti, ma che ha davvero tanto da offrire ai visitatori. Si tratta di un antico borgo che custodisce il più antico mulino ad acqua medievale della Toscana: un vero gioiello in pietra perfetto da visitare in ogni stagione dell’anno. Natura, tradizioni, buona cucina e tanto relax: Loro Ciuffenna è uno dei Borghi più belli d’Italia ed è la destinazione perfetta per un weekend alla scoperta della Toscana più autentica. Loro Ciuffenna si trova in provincia di Arezzo, ma è equidistante anche con Firenze e poco lontano da Città di Castello. La sua posizione strategica tra Toscana e Umbria lo rende facilmente accessibile da diverse parti d’Italia, ma soprattutto gli ha regalato diversi periodi di grande splendore in passato. il mare e di altrettanta curiosità verso l’ignoto e l’intentato. Un allestimento moderno ed essenziale propone un percorso espositivo attraverso gli esotici ambienti dell’abitazione, la Sala Colombiana, la Sala delle Meridiane, il Salotto Turco e la Cabina Nautica per poi proseguire negli ambienti ricavati dallo svuotamento del Bastione cinquecentesco, dove sono conservati i reperti delle civiltà precolombiane dell’America Latina, degli indiani delle pianure nordamericane, degli hopi dell’Arizona, e delle popolazioni dell’Oceania.

Un borgo di meno di 2000 anime dove le vie si intersecano, i balconi sono sempre fioriti e le nonne portano ancora le tipiche gonne pesanti di stoffa: si tratta di Scanno, una delle località più importanti della montagna dell’Abruzzo, inserita nella seconda riserva naturale più antica d’Italia. Questa località, completamente immersa nel verde, è l’ideale da vivere per tutta la famiglia, anche per i bambini.Tra stradine e monumenti storici Una volta arrivati in paese non lasciatevi impressionare dalle stradine in salita. A Scanno, infatti, è tutto un saliscendi in cui perdersi tra case in pietra, bellissime da vedere con i loro balconcini in ferro battuto e i fiori, ammucchiati in vasi di terracotta, anche sulle scale che portano agli ingressi delle abitazioni. il mare e di altrettanta curiosità verso l’ignoto e l’intentato. Un allestimento moderno ed essenziale propone un percorso espositivo attraverso gli esotici ambienti dell’abitazione, la Sala Colombiana, la Sala delle Meridiane, il Salotto Turco e la Cabina Nautica per poi proseguire negli ambienti ricavati dallo svuotamento del Bastione cinquecentesco, dove sono conservati i reperti delle civiltà precolombiane dell’America Latina, degli indiani delle pianure nordamericane, degli hopi dell’Arizona, e delle popolazioni dell’Oceania.

La prima attestazione in cui compare Cuneo è un documento datato 23 giugno 1198: “…..consules et rectores de Picio Cuney …….”. Il toponimo sta ad indicare la caratteristica forma a cuneo creata dalla confluenza del torrente Gesso e del fiume Stura. Il nucleo più antico della città sorge sulla punta ed è caratterizzato da un impianto a scacchiera lungo una via mediana (via Roma) di epoca medievale. Benché rappresentasse una zona strategicamente importante per la sua posizione dominante sulla confluenza di due fiumi, il luogo su cui sorge la città ospitò un insediamento stabile solo in epoca relativamente recente. il mare e di altrettanta curiosità verso l’ignoto e l’intentato. Un allestimento moderno ed essenziale propone un percorso espositivo attraverso gli esotici ambienti dell’abitazione, la Sala Colombiana, la Sala delle Meridiane, il Salotto Turco e la Cabina Nautica per poi proseguire negli ambienti ricavati dallo svuotamento del Bastione cinquecentesco, dove sono conservati i reperti delle civiltà precolombiane dell’America Latina, degli indiani delle pianure nordamericane, degli hopi dell’Arizona, e delle popolazioni dell’Oceania.

Può sembrare piccola, ma Cortona non è mai stata oscura. Fiorente città etrusca e colonia romana, questa piccola città nel sud della Toscana è stata dotata di meravigliosi monumenti e architetture durante il Medioevo e il Rinascimento. Situato a soli 45 minuti da Arezzo e vicino al confine con l'Umbria, ha sempre avuto un posto importante nel crocevia della Toscana meridionale. Ma è stato uno scrittore americano a porre saldamente Cortona nella moderna mappa del turismo; questa è la città che Frances Mayes ha immortalato in Under the Tuscan Sun e nei libri successivi. Molti turisti si affollano qui per percorrere quella strada romana verso Bramasole, crogiolarsi al Piazza s, e passeggiare per le strade che Mayes così seducente descritto. Stratificata su una collina sopra la Valdichiana (Val di Chiana), Cortona gode di una vista sulla vallata fino al Lago Trasimeno e sorveglia le colline di uliveti e tenute vinicole che si aprono sotto. L'ambientazione è la quintessenza della Toscana, dove alti cipressi si allineano lungo strade di campagna che si snodano tra case coloniche in pietra.